Уход за персиками

Содержание

Реакция персика на свойства почв

В природный ареал его входят северный и часть центрального Китая, а также, возможно, юго-восточный Тибет и субтропики южной Азии. Почвенный покров в естественном ареале произрастания персика представлен коричневыми и серо-коричневыми почвами, почвами хейлугу, а также лесовыми антропогенными образованиями возрастом до 4 тыс. лет. Характерной их чертой является то, что они сформировались на мощных лессовых отложениях. Почвы, как правило, выщелочены, малогумусны, с величиной pH 6—8. Среди карбонатных разновидностей содержание извести редко достигает 8 %. Xeйлугy («темная почва») имеет мощный (до 1,5 м) гумусовый горизонт с содержанием хумуса до 1,5 %, емкость поглощения 5—17 мэкв, слабощелочную реакцию и низкое содержание азота и фосфора. Самосовместимость персика ограничила его изменчивость и естественное расширение ареала. В результате антропогенной деятельности природный ареал хотя и расширен, но не настолько, чтобы вести речь о большой пластичности этой плодовой культуры к экологическим условиям произрастания. Главным ограничивающим фактором являются климатические условия — недостаток низких температур в субтропической и тропической зонах и избыток их же в виде морозов в степной и лесостепной зонах.
Результаты селекционной работы, подбор соответствующих подвоев позволили расширить диапазон почвенных условий произрастания персика. Он культивируется практически на всех видах почв, распространенных в ареале его возделывания, — на черноземах, темно-каштановых, бурых полупустынных и серых пустынных, на бурых лесных, коричневых почвах, на почвах горных территорий, характеризующихся огромным разнообразием свойств и признаков. Среди них имеются и благоприятные, и неблагоприятные для этой культуры. При относительно большом объеме данных по характеристике почвенных условий произрастания персика, носящей преимущественно качественный характер, мало сведений, имеющих количественные показатели, на основе которых можно было бы получить достоверную информацию о степени угнетения роста и продуктивности его деревьев в зависимости от почвенных условий произрастания.
Мощность корнеобитаемого слоя — один из важнейших показателей, обуславливающих рост и продуктивность деревьев персика. По данным Н.Е. Опанасенко и B.A. Ярошенко, на южном карбонатном черноземе с глубиной залегания плотных пород (известняков) 164 ± 13 см десятилетние деревья персика (без орошения, подвой миндаль) сорта Микула находились в хорошем состоянии и имели окружность штамба 42 ± 5 см и урожайность 69 ц/га (данные за три года). В тех же условиях деревья сорта Мичуринец имели окружность штамба 46 ± 3 и урожайность 93 ц/га. На почвах, где плотные породы залегали на глубине 134 ± 13 см, эти показатели были: у сорта Микула 34 ± 4 см и 30 ц/га, а у сорта Мичуринец 29 ± 5 см и 28 ц/га. Следует отметить, что в рассматриваемом случае почвы различаются не только по глубине залегания плотных почвообразующих пород, но и по мощности гумусового горизонта, и степени скелетности почв, о чем речь пойдет ниже.
В условиях орошения TA Желткова констатировала хороший рост и плодоношение персика при залегании галечника на глубине 30—40 см. При этом внесением удобрений обеспечиваются оптимальные условия минерального питания.
Мощность гумусового горизонта, при которой деревья персика находятся в нормальном состоянии, может быть различной. Так, на маломощных щебенчатых почвах Крыма она составляет 62 ± 5 см, в Армении — 67 см; на песчаных почвах, по нашим данным, — 104—134 см. На высококарбонатных почвах предгорий Крыма, как показали исследования Н.П. Литвинова, у почв под деревьями персика в хорошем состоянии, без признаков поражения хлорозом, она колеблется от 30 до 70 см. В этих же условиях, но под угнетенными, хлорозящими деревьями мощность гумусового горизонта — в пределах 20—44 см. На скелетных почвах этот показатель составляет в Крыму 51 ± 2 см, в Армении — 44 см. О большой значимости для персика мощности гумусового горизонта (при указанных выше пределах колебания) свидетельствуют результаты корреляционного анализа данных. Так, коэффициент корреляции между величиной окружности штамба деревьев персика в возрасте 10 лет на миндалевом подвое (сорта Микула и Мичуринец) и мощностью гумусового горизонта, по данным Н.Е. Опанасенко, равен 0,88 ± 0,07. На высококарбонатных почвах Крымского предгорья (совхоз «Долинный») мощность гумусового горизонта способствует увеличению величины окружности штамба (r = 0,55 ± 0,20). По данным Е.Ф. Молчанова, связь между величиной окружности штамба и мощностью гумусового горизонта для сорта Пушистый ранний характеризуется коэффициентом корреляции 0,74, а для сорта Золотой юбилей — 0,47. Для сорта Сочный такой свези установить не удалось, хотя мощность гумусового горизонта варьировала oт 31 до 100 см. Нет зависимости и для персика в возрасте 6 лет в саду совхоза «Евпаторийский» на южном карбонатном скелетном черноземе.
Чем сильнее степень эродированности почв, тем ниже их оценка. Если эффективное плодородие чернозема под плодовые косточковые сады принять за 100 %, то у слабоэродированной его разновидности оно равно 86 %, среднеэродированной — 69 % и сильноэродированной — 61 %.
Физические свойства и гранулометрический состав почв под деревьями персика в хорошем состоянии характеризуются низкой плотностью, малой величиной объемной массы, суглинистым и легкоглинистым гранулометрическим составом, высокой порозностью. Как уже указывалось, оптимальными для персика являются почвы, сформировавшиеся на лессах и, по всей вероятности, на лессовидных отложениях. В. Мирослав отмечает, что успешное возделывание персика в Чехии возможно только на глинистых, песчаносуглинистых и в исключительном случае — на глинисто-песчаных почвах. В Румынии при орошении допускается размещение персика на песках (слой 7—12 м мощностью) с содержанием физического песка 90—92 %. В целом мало сведений о реакции персика на гранулометрический состав, выраженной в количественных показателях. По данным И.В. Костенко, на Нижнеднепровских песках персик на миндалевом подвое в возрасте 9 лет плохо растет там, где содержание физической шины в слое 0—160 см находится в пределах от 5 до 9 %. Большее количество глины обеспечивает нормальный рост деревьев. При содержании глинистых части от 5 до 11 % (среднее в слое 0—160 см) величина окружности штамба зависит от гранулометрического состава (рис. 29). На многофазных песках (т. е. песках с суглинистыми прослойками) этого региона сорта персика Киевский ранний, Золотистый, Медок, Никитский ранний дают 80— 160 ц/га. На хорошие перспективы возделывания персика на песках Нижнеднепровья указывали еще В. Виноградов, А.Е. Иванов, М.М. Дрюченко и др.

На суглинистых и глинистых почвах деревья персика хорошо растут и обильно плодоносят, если объемная масса почв в корнеобитаемом слое (0—150—300 см) не превышает 1,5 г/см3, и резко угнетены и не плодоносят при объемной массе 1,6 г/см3 в первом метровом слое, 1,65 — в слое — 80—150 см и 1,70 — в глубоко расположенных слоях. Аналогичные данные получены нами для степной зоны Крыма. На скелетных почвах — другие результаты. Чем выше скелетность почв, тем больше их объемная масса. В первом полуметровом слое ее величина колеблется в пределах 0,90—1,69 г/см3. Наивысшие показатели ее приурочены к следам прохода тракторов и сельхозмашин. В глубоко расположенных слоях она не превышает 1,55 г/см3. Объемная масса мелкозема этих почв на 0,3—0,5 г/см3 меньше. Такая разница обусловлена содержанием скелета.
На почве, характеризующейся указанными величинами объемной массы, 20-лешие деревья персика сорта Малыш на миндалевом подвое были в хорошем состоянии, а модельное дерево имело окружность штамба 54 см, вертикальную проекцию кроны 5 м. Корреляционный анализ не показал зависимости числа срезов корней от величины объемной массы и почвы в целом, а также мелкозема.

Четырехлетние деревья персика (подвой миндаль) сортов Международный (в хорошем состоянии) и Перекопский крупный (в удовлетворительном состоянии) растут на террасированном склоне, почвы которого характеризуются высокой плотностью и щебенчатостью (табл. 28). Объемная масса почвы несколько выше под угнетенным деревом, тогда как объемная масса мелкозема, полученная расчетным путем под обоими деревьями, практически одинаковая. Существующие различия в общем состоянии деревьев вызваны условиями увлажнения. Под деревом в удовлетворительном состоянии со 133-сантиметровой глубины отмечено оглеение за счет переувлажнения: внутрипочвенным водным потоком.
Изложенные выше данные о плотности скелетных почв и реакции на них деревьев персика свидетельствуют, что скелетность почв, создавая своего рода дренированность, способствует росту корней в слоях, объемная масса которых превышает критические значения, установленные на мелкоземистых почвах. На тяжелосуглинистых и легкоглинистых почвах предельно допустимые для персика величины объемной массы мелкозема составляют 1,65 г/см3, т. е. на 0,1 больше, чем для почв мелкоземистых. Косвенным подтверждением этого могут служить данные по объемной массе почв под деревьями персика, находящимися в различном состоянии (табл. 29). Восьмилетние деревья на миндалевом подвое нормально росли на почвах, объемная масса которых в отдельных слоях превышала 1,6 г/см3.

Персик, подобно абрикосу, лучше других пород растет на скелетных почвах. В работах отдела агроэкологии Никитского ботанического сада (Н.Е. Опанасенко) показано, что рост и продуктивность персика зависят от содержания скелетных частиц. В совхозе «Прибрежный» (Крым) персик не орошался; на Мердзаванском участке института виноградарства и плодоводства Армении персик возделывался при орошении; в совхозе «Золотое поле» (Крым) его деревья росли на луговой аллювиальной почве с уровнем грунтовых вод на глубине 130 см. Как показывают полученные результаты (рис. 30), персик нормально растет и плодоносит при содержании скелетных частиц в слое 0—50 см от 10 до 50 % объема почвы. В более глубоких слоях этот показатель колеблется от 28 до 81 %. Урожайность персика сорта Микула в совхозе «Прибрежный» составила 29— 32 кг с дерева (без орошения). Угнетение его деревьев наблюдав лось при 25—47 % скелета в слое 0—50 см и 33—76 % в горизонте 50—100 см. При этом урожайность сорта Микула составила 10—12 кг с дерева. Чем лучше условия увлажнения, тем при большем содержании скелета персик может хорошо расти и плодоносить (см. рис. 30а).

Скелетные почвы чаще всего характеризуются малой мощностью корнеобитаемого слоя в связи с близким залеганием к дневной поверхности плотных почвообразующих пород или галечников, иногда сцементированных. В таких случаях рост и продуктивность персика обусловлены прежде всего величинами этих почвенных факторов (рис. 31). В персиковом саду совхоза «Евпаторийский» в возрасте 6 лет были исследованы сорта Советский, А. Чехов и Краснощекий на миндале; в совхозе «Жемчужный» (Крым) — 11-летние посадки сорта Золотой юбилей на миндале. Для наглядности на основе экспериментальных данных построены номограммы величины окружности штамба в координатах, отражающих содержание скелета и глубину залегания плотных почвообразующих пород. В целом показатели на рисунке подтверждают многочисленные сведения о зависимости роста деревьев персика от указанных почвенных факторов. Вместе с тем можно заметить существенные различия между номограммами данных, полученных при учете содержания скелета по разным глубинам (см. рис. 31, 1 и 2). Зависимость роста деревьев при учете скелета в первом полуметровом слое выражена более четко, чем при учете его в слое 50—100 см. В совхозе «Евпаторийский» эта зависимость характеризуется коэффициентом корреляции — 0,72 ± 0,13 в первом слое и — 0,53 ± 0,20 во втором. Обусловлено это тем, что основная масса корней распространена в верхнем гумусовом горизонте, мощность которого, как правило, не превышает 60 см.

Установлена различная реакция персика на рассматриваемые эдафические факторы в садах совхозов «Евпаторийский” и «Жемчужный». В первом хозяйстве величина окружности штамба в большей степени обусловлена глубиной залегания плотных почвообразующих пород, а во втором — четко прослеживается влияние степени щебенчатости. Объясняется это, на наш взгляд, разной степенью влагоемкости обломков горных пород при одинаковой влагообеспеченности: в районе совхоза «Евпаторийский» выпадает 358 мм осадков и плюс 1—2 полива по 500—600 м3/га; в совхозе «Жемчужный» персик не орошается, а среднее многолетнее количество атмосферных осадков (по данным метеостанции Старый Крым) составляет 514 мм. Обломки горных пород в первом случае представлены в основном третичными известняками-ракушечниками, во втором — конгломератами и юрскими известняками. Первые — пористы и влагоемки, вторые — плотные, с влагоемкостью, близкой к нулю. Это пример, а также работа А.П. Оганесяна свидетельствуют о том, что порог отрицательного влияния степени скелетности почв на деревья персика (и других плодовых пород тоже) обусловлен величиной влагоемкости обломков горных пород.
Возделывание персика на почвах с содержанием скелета ниже критических величин даже на неорошаемых участках экономически эффективно. Так, в совхозе «Прибрежный» (Крым) за 6 лет урожай по сортам составил: Черумф — 99,8, Мичуринец — 92,5, Краснощекий — 71,1, Герой Севастополя — 70,0 и Микула — 60,7 ц/га.
Карбонатность почв. Реакция персика на содержание карбонатов по регионам разная. В Молдове, например, при содержании CaCO3 более 15 % посадка плодовых (кроме сливы) не рекомендуется. В Крыму персик растет без видимых признаков угнетения при 40—50 % CaCO3 в слоях глубже 50 см. Результаты обследования 7-летних деревьев персика на миндалевом подвое в крымском совхозе «Долинный» (сорт Золотой юбилей) и колхозе «Победа» Бахчисарайского района (сорта Золотой юбилей, Кремлевский, Сочный, Рот фронт и Пушистый ранний) показали, что под угнетенными деревьями содержание CaCO3, как правило, выше (рис. 32). В одном случае различия в содержании извести достоверны (рис. 32 а), в другом — нет (рис. 32 б), причем первое скорее является исключением, чем правилом. Это подтверждается корреляционным анализом: во втором случае коэффициент корреляции равен всего 0,3. Из 5 обследованных сортов наиболее устойчивым оказался Кремлевский, затем (в убывающей степени) Пушистый ранний — Золотой юбилей — Сочный — Рот фронт. Примерно такие же данные получены и при почвенно-биологическом обследовании персиковых садов в ряде хозяйств Бахчисарайского и Белогорского районов Крыма.

При оценке хлорозоопасности карбонатных почв используется содержание активной извести. По нашим данным (рис. 33), четкой зависимости общего состояния деревьев персика от количества активной извести не установлено. В одном случае ее несколько больше под угнетенными деревьями (рис. 33 б), в другом — под хорошими (рис. 33 а). Указанные различия статистически недостоверны, а содержание активной извести высокое и колеблется от 15 до 29 %.

В последнее время для оценки хлорозоопасности используется активность ионов кальция. В Крыму этот показатель не коррелирует с общим состоянием деревьев персика (рис. 34). В верхнем гумусовом горизонте 0-30 (40) см его содержание или одинаковое, или несколько большее под угнетенными деревьями, чем под нормально развитыми. Глубже по профилю почв активность ионов кальция под деревьями в хорошем состоянии несколько выше, чем под угнетенными. Различия эти, однако, статистически недостоверны.

Таким образом, состояние насаждений персика чаще всего не коррелирует с содержанием CaCO3, активной извести и активностью ионов кальция. Оно, очевидно, зависит от сочетания этих показателей с содержанием гумуса и сопутствующими факторами, указанными выше. В частности, под угнетенными 10-летними деревьями персика (совхоз им. Чкалова в Крыму) активность нитратов достигала 17 мэкв/л против 3 мэкв/л под нормально развитыми, что подтверждает ранее приведенные результаты А.В. Городецкого, Е.Ф. Молчанова и других о влиянии форм азотного питания плодовых культур на степень проявления хлороза.
Щелочность почв. В южных регионах нашей страны широко распространены почвы солонцеватых комплексов, содержание поглощенного натрия в которых вызывает щелочность, дисперсность, набухаемость, высокую плотность, дефицит влаги и др.
У. Чендлер считает, что персик нормально растет при pH почв 8,5—8,6. В Крыму критическая для него величина pH не превышает 8,2. Как отмечалось, более обоснованным является учет не величины pH, а содержания гидрокарбонатов натрия и магния. Чем выше содержание этих солей в слое 50—100 см, тем хуже состояние деревьев: коэффициент корреляции между указанными показателями равен — 0,74 ± 0,18 (сад колхоза «Родина» Джанкойского района, персик сорта Герой Севастополя на персиковом подвое, возраст 16 лет). Эта зависимость отмечена для почв с содержанием гидрокарбонатов натрия и магния в пределах от 0 до 0,5 мэкв на 100 г почвы.
Щелочные почвы, как правило, характеризуются высоким содержанием поглощенного натрия. В Крыму при глубокой вспашке его содержание резко снижается, в большинстве случаев не превышая 10 % емкости обмена. Однако и в таких количествах поглощенный натрий отрицательно влияет на деревья персика. В саду упомянутого хозяйства зависимость окружности штамба деревьев Пушистого раннего на миндале характеризуется коэффициентом корреляции — 0,78 ± 0,14. Комплексное влияние поглощенного натрия и бикарбонатов натрия и магния на деревья персика на миндалевом подвое в саду колхоза «Poдина» Джанкойского района, по данным О.Е. Клименко, описывается следующим уравнением:
у = 238,3 — 265х1 — 16,4х2,
где у — величина окружности штамба, х1 — содержание бикарбонатов натрия и магния, мэкв на 100 г почвы, х2 — количество поглощенного натрия, % суммы. Графически эта зависимость показана на рис. 35.
Засоление почв и его роль в росте и продуктивности персика нашли отражение в нашей ранней публикации. Здесь следует подчеркнуть, что в целом персик как плодовая культура, по сравнению с яблоней сильнее реагирует на хлоридное засоление, чем на сульфатное. Это подтверждает данные Х.Е. Хейуорда с сотрудниками.
В вегетационном опыте (в лизиметрах) Т. Hacpa с сотрудниками показано, что персик по устойчивости к хлоридному засолению намного уступает сливе. При этом уровень засоления был доминирующим фактором. Влияние уровня грунтовой воды на вегетативный рост уменьшалось с увеличением содержания солей в поливной воде.
Таким образом, имеющиеся сведения позволяют охарактеризовать персик как культуру, которая стараниями человека приобретала определенную пластичность и тем самым получила широкое распространение на почвах, свойства которых существенно отличаются от почв его природного ареала.

Источник: http://racechrono.ru/ekologiya-plodovyh-kultur/5402-reakciya-persika-na-svoystva-pochv.html

Персик — древняя культура, родиной которого считают северный Китай. Основные насаждения персика сосредоточены в субтропиках и теплых регионах Кавказа, Европейских и Азиатских государств. На просторы южных и некоторых средних регионов культура персиков шагнула во второй половине прошлого столетия. В настоящее время идет настоящий персиковый бум. Многие садоводы предпочитают персики абрикосам. Персики более выносливы при весенних возвратных заморозках. К достоинствам персика можно отнести также возможность получения полноценного урожая с наследованием материнских признаков (крупноплодность, вкус мякоти, аромат и др.) при размножении косточками.

Персиковое дерево с плодами. © M. Denise Wilmer Barreto

Кратко о ботанических особенностях персика

На дачах преимущественно выращивают садовые или культурные сорта персика, которые произошли от персика обыкновенного (Persica vulgaris). Это древесные или кустарниковые формы многолетних плодовых культур. Обычно 3-х – 4-х метровой высоты, но отдельные сорта могут вырастать до 8-9 м. Корневая система персика не заглубляется в почву более 60-70 см и поэтому культура в сухую жаркую погоду нуждается в поливах.

Скелетные ветви кроны персика имеют большой угол отклонения от основного ствола, что способствует формированию широкой раскидистой кроны. Эту особенность необходимо учитывать при посадке растений. Персики не любят загущения.

Персик относится к группе перекрестно опыляемых растений, нуждается в партнере. Для получения полноценных урожаев на даче нужно высаживать несколько разных сортов. Плодоношение начинается на 2-й – 3-й год и продолжается до 20 лет при правильном уходе.

Плоды отдельных сортов персика достигают массы 150-200 г разной окраски мякоти (от белой до желтой и желто-оранжевой) и цветовой гаммы плода – от белых, розовых, желтых с окрашенными красными щечками до красно-карминных. При посадке разных сортов персика (ранних, средних, поздних), свежие плоды можно получать с июля до конца сентября. Лежкость плодов определяется биологическими свойствами сорта, но не отличается длительностью.

По биологическим особенностям персики делят на 2 разновидности.

  • Настоящие персики, которые отличаются мягко опушенными плодами. Сортовым признаком может быть легкое отделение косточки от мякоти. (У некоторых сортов косточка не отделяется от мякоти).
  • Нектарины, основным отличием которых является голый плод (как у сливы) и сохранена способность отделения или не отделения мякоти от косточки.

Посадка саженцев персика по регионам

Выращивание персика в дачных условиях несколько отличается от возделывания в промышленных количествах, главным образом, в части защиты от болезней и вредителей.

Персик южное растение, относится к тепло– и солнцелюбивым культурам. Крона и корневая система обмерзают при морозах -15..-20°С. При возвратных весенних заморозках обмерзает прошлогодний прирост, но быстро восстанавливается. Лучше всего персик растет и плодоносит в краях с теплым климатом и большим количеством солнечных дней в году.

Высаженные персиковые деревья. © Larry Reynolds

Южные регионы

В южных регионах целесообразнее высаживать саженцы персика осенью в сентябре-октябре. Погодные условия позволяют саженцу до наступления холодов адаптироваться к новому месту посадки, обрасти молодыми корнями, подготовиться к активной жизни при наступлении весны.

Если саженцы персика на юге высадить весной, они чаще всего попадают под жаркое майско-июньское солнце. Сухой воздух и солнечные лучи высушивают почки, кора и подкорковый слои грубеют и засыхают. Чтобы спасти весеннюю посадку (а в это время и других работ в саду и на огороде достаточно много), нужно саженец персика защитить от солнечных лучей любым воздухопроницаемым укрытием, опрыскивать водой (не холодной), а почву содержать постоянно увлажненной, то есть проводить полив 2 раза в неделю. Со временем укрытие снимают, полив переводят на одноразовый в неделю и опрыскивают молодые листочки цинебом или 1% бордосской жидкостью. При осенней посадке распустившиеся листочки персика тоже опрыскивают этим составом. Этот прием упреждает появление курчавости листьев.

Регионы средней и северной полосы

В средней полосе высаживать саженцы персиков можно и осенью и весной, ориентируясь на состояние погоды. При наступлении ранних холодов с длительными дождями саженцы лучше прикопать и высадить весной, как только минуют весенние заморозки. Почва должна в верхнем слое прогреться до + 12..+15°С.

Севернее морозоустойчивые сорта персиков нормально приживаются только при весенних посадках. Причем, не нужно спешить высаживать молодые деревца пораньше. Почва и воздух должны достаточно прогреться. Окрепнув за весенне-летний период, персики легче переносят зимнюю стужу в средних регионах и примыкающих к ним северных районах. При выращивании в холодных районах персики на зиму укрывают.

Подготовка почвы и правила посадки персика

Посадочные ямы под посадку саженцев персика готовят за 4-6 месяцев, располагая их через 3-4-5 м в зависимости от сортотипа. Загущенные посадки формируют низкокачественный по вкусу урожай и часто болеют. Котлован выкапывают 40х40х40 или других размеров. Окончательно объем посадочной ямы готовят под размеры корневой системы купленного саженца.

Персики могут расти на любом типе почвы, кроме засоленных и закисленных. В тяжелые почвы добавляют 1-2 ведра перегноя или 0,5-1,0 ведро зрелого компоста и до 100 г нитрофоски или другого комплексного минерального удобрения с низким содержанием азота. Внесенный перегной увеличит воздухо – и водопроницаемость глинистых почв. Если почвы легкие, можно использовать до 1 ведра перегноя или только минеральные удобрения.

В середину подготовленной ямы вбивают 1,0-1,5 метровый деревянный кол или лучше плоскую опору 1-2 см шириной. При посадке, саженец персика необходимо расположить относительно опоры так, чтобы она затеняла молодое растение в течение дня от солнечных лучей. На дне ямы формируют дренаж из щебня, песка и других мелких материалов высотой до 10-15 см, чтобы не застаивалась вода, и насыпают холмик подготовленной почвы. Корни саженца расправляют по холмику, засыпают до 2/3 почвой, слегка обжимают и заливают ведро отстоянной воды. После впитывания полностью засыпают яму. При посадке корневая шейка должна находиться над землей на 3-4 см. Некоторые садоводы рекомендуют заглублять корневую шейку на эту глубину. При подмерзании из побегов привоя можно формировать новую крону или перейти на кустовидную форму выращивания культуры. Вокруг высаженного саженца формируют 5-6 см вал и заливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания воды почву мульчируют, не закрывая штамб. При весенней посадке персика в течение месяца набухают почки, разворачиваются листья. Иногда саженец персика не «просыпается», но стволик остается упругим, кора не меняет цвет. В таком состоянии саженец может «проспать» до следующей весны, а затем начать нормальное развитие.

Саженец персикового дерева

Уход за персиком

Полив и подкормки

Послепосадочный уход требует повышенного внимания в первые 2-3 года. Поливы без застоя воды нужно проводить 2 раза в месяц, подкормки – 2 раза за вегетацию. Первую подкормку персиков проводят до цветения в фазу бутонизации полным минеральным удобрением. Используют нитрофоску, нитроаммофоску, мочевину, кемиру и другие туки из расчета 30-40 г под дерево; вторую подкормку – после 15-20 июля фосфорно-калийной смесью соответственно 50 и 25 г под дерево суперфосфата и сернокислого калия. Можно повторить внесение кемиры, нитрофоски.

С наступлением плодоношения количество подкормок персиков увеличивают до трех. Норму твердых удобрений постепенно повышают до 150-200 г каждого под дерево. Удобрения рассыпают по краю кроны под перекопку или вносят в прокопанные канавки, лунки с последующим закрытием, поливом и мульчированием. Одну из подкормок обычно проводят опрыскиванием микроэлементами кроны дерева или внесением под полив по стакану древесной золы. Проводят ее в период начала разрастания плодов, сдвигая внесение фосфорно-калийных туков на начало созревания. Перегной, компост, куриный помет (в растворе) вносят осенью или весной один раз в 3-4 года по 1-2 ведра. В год внесения органики азотные туки для подкормок не используют.

Плодоносящие персики ежегодно до распускания почек и после опадения листьев опрыскивают 2-х – 3-х % раствором бордосской жидкости. Можно использовать для опрыскивания цинеб или другие препараты, содержащие медь или цинк. Полезно опрыскивать персики в период вегетации борной кислотой или зольной вытяжкой (стакан/ведро воды). К борной кислоте можно добавить марганцовку и несколько капель йода.

Формирование кроны персика и ежегодная обрезка

Формирующую обрезку персика начинают на следующий после посадки год. При формировании чашевидной широкой кроны, обрезку проводят в марте. На центральном стебле персика обрезают все боковые побеги до высоты 40-50 см. Формируют штамб дерева. Выше штамба оставляют 3-6 побегов – это будущие скелетные ветки первого порядка. Выше этих веток центральный ствол удаляют. На следующий год на них сформируются побеги второго порядка. Остальные побеги, особенно, растущие внутрь и загущающие, срезают на кольцо. Побеги 1-го и 2-го порядков обрезают на 50-60 см. На оставшейся части скелетных веток персика любого порядка в течение теплого сезона отрастают молодые побеги, формирующие урожай на следующий год. Эти побеги называют побегами плодоношения. Побеги плодоношения оставляют через 15-20 см, остальные срезают на кольцо. Если оставить более густое расположение, урожай получится мелкоплодным.

Есть еще одна схема формирования персикового дерева. Она называется «формирование по принципу плодового звена». Используют такой метод формирования кроны чаще в холодных районах. Сформированное звено можно наклонить к земле и укрыть на зиму. Схема посадки называется «луговой сад». Схема посадки загущенная. Расстояние между рядами 2 м, в ряду 0,5 м. Каждое дерево персика формирует до 15 плодов.

При формировании плодового звена, крона, как таковая, отсутствует. В первый год после посадки персик не обрезают. Он растет вольно, формирует большое количество побегов. Саженцы своевременно подкармливают и поливают, мульчируют.

На второй год в апреле обрезают саженец персика на высоте 10 см от почвы, оставив 2 самых развитых стебля, расположенных поближе к земле. Один будет основным для плодоношения, а второй запасным. Летом проводят прореживание густо расположенных на этих 2-х ветках боковых побегов, можно их укоротить. При этом нижние 2 не трогают. Осенью, после листопада побег персика, оставленный как запасной, обрезают до 2-х нижних веток, а второй оставляют на плодоношение. На следующий год осенью отплодоносивший побег удаляют, а на запасном оставляют 2 самых нижних побега и остальной прирост удаляют. То есть каждый год формируют плодовое звено.

В последнее время все больше садоводов склоняются к выращиванию персика в форме куста. Такая форма наиболее удобна в холодных регионах. Персик легко укрыть от зимних морозов. Формируют надземную массу из 4-5 до 10 самых развитых побегов. Остальные вырезают. На каждом побеге оставляют побеги нынешнего года, которые на будущий год сформируют урожай. Старые ветки, практически не формирующие урожая, периодически удаляют.

Плоды персика на дереве. © Jessica

Размножение персика на даче

Персики на даче размножают привитыми саженцами, закупленными в соответствующих фирмах, и семенами.

Причем, второй – самый распространенный прием, не требующий сложных манипуляций во время посадки и выращивания сеянцев. Семенное размножение персика выгодно тем, что деревья вырастают более устойчивые к капризам погоды и болезням. При семенном размножении не все высаженные семена могут сформировать культуру с материнскими признаками. Завязь у персиков образуется в результате перекрестного опыления, и часть семян может нести признаки подвоя. Чтобы уменьшить ошибку отбора, нужно высеять большое количество семян. При появлении первых листьев на сеянцах следует отобрать те, у которых более широкая листовая пластинка. Конечно, это не 100% надежность, но все же есть возможность отбора. При посеве в горшки также высевают не одно семечко персика, а 3-4 и после всходов оставляют 1 самый сильный сеянец, а остальные обрезают у поверхности почвы.

Семена персика в открытый грунт в южных регионах высевают в период с 15 октября до 10-15 ноября. Предварительно косточки скарифицируют или замачивают на 2-3 дня в теплой воде, которую ежедневно меняют. Для посадки семян выбирают районированные сорта персиков, что особенно важно в средней полосе. Семена таких сортов будут гарантией получения культуры, формирующей урожай и устойчивой к климатическим условиям. Под укрытием растения будут меньше обмерзать. Импортные сорта, не приспособленные к нашему климату, могут оказаться пустоцветом или вымерзнут в первую же зиму. Чтобы персики успешно развивались и формировали качественный урожай, необходимо соблюдать требования агротехники и укрывать культуру на период холодов.

Для школки выбирают солнечное место, почву удобряют перегноем или зрелым компостом. Семена персика размещают в лунки на глубину 6-8 см. Лунки располагают на расстоянии 7-10 см. В течение зимы семя проходит естественную стратификацию, и весной появляются всходы. Сеянцы персика растут быстро, но требуют тщательного ухода. Почва должна быть рыхлой, без сорняков, постоянно влажной (не мокрой). В течение летнего сезона проводят 3-4 подкормки, лучше кемирой или кристалоном из расчета 30-40 г/кв. м.

При выращивании сеянцев персика в домашних условиях после посева семян емкости размещают в теплом месте, которое оборудуют по принципу мини-теплицы. До всходов температуру в помещении поддерживают на уровне +10..+15°С, а после всходов постепенно поднимают до +18..+20°С. Почва должна быть постоянно влажная. При появлении всходов емкости с сеянцами необходимо расположить на хорошо освещаемых местах. Высадку сеянцев персика в открытый или закрытый грунт проводят весной методом перевалки при температуре почвы в корнеобитаемом слое не ниже +12..+14°С с постоянной высокой температурой воздуха.

Сорта персиков для различных регионов

Как и другие культуры, персики подразделяются по скорости созревания урожая на ранние, средние и поздние. На юге формируют урожаи по биологической спелости всех трех сортогрупп, в средней полосе и, особенно в холодном поясе, даже при выращивании в обогреваемых теплицах и оранжереях, ограничиваются выращиванием ранних и гораздо реже – средних и средне-ранних сортов.

В южных регионах и близких к ним районах средней полосы наиболее приемлемы следующие ранние и средне-ранние сорта персиков: Киевский ранний, Редхейвен, Коллинз, Сочный, Фаворит, Майский цветок, Ранний Сычева, Россошанская скороспелка, Надежный, Пушистый ранний и другие.

Из средне-спелых в южном регионе формирует высокие урожаи хорошего качества сорт персика Кардинал, плоды которого достигают массы 140-150 г.

В средней полосе достаточно зимостоек среднеспелый сорт персика Кремлевский. Крупноплодный. Плоды достигают массы более 200 г. Из других сортов пользуются спросом Ветеран, Сказка, Закатный, Смоленский.

Можно порекомендовать к выращиванию на собственных участках зимостойкие сорта персиков американской и канадской селекции (нектарины, персики с плодами инжирной формы) – Харбингер, Харнас, Инка, Харко, Санкрест и другие. Естественно, перечисленные сорта приведены как примеры. Рынок ежегодно предлагает новые, более усовершенствованные сорта по зимостойкости и стойкости к болезням и вредителям. Прежде чем приобрести новый сорт персика, необходимо тщательно ознакомиться с его характеристикой, чтобы не попасть впросак через несколько лет, когда выяснится, что сорт для региона непригоден.

Обработка персикового дерева от вредителей и болезней. © Mary H. Dyer

Защита персика от болезней и вредителей

Наиболее распространенными болезнями персика является курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль, камедетечение. Заболевания вызываются болезнетворными грибками, бактериями и вирусами.

Из вредителей наибольший урон урожаю и состоянию культуры наносят тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. По способу питания они относятся к грызущим и сосущим вредителям.

На дачах и придомовых участках не рекомендуется использование химических препаратов для уничтожения болезней и вредителей. Можно получить экологически чистый урожай, применяя для защиты от болезней и вредителей биопрепараты, разработанные на основе почвенных Эффективных Микроорганизмов (ЭМ или биопрепараты). Они безвредны для человека и животных. Их можно применять практически вплоть до уборки урожая. Однако, применением одних препаратов, сад невозможно очистить от болезней и вредителей, потому что их взрослые формы, яйца успешно зимуют на сорняках и под растительными огородными и садовыми остатками, в опавших плодах и листьях.

Борьбу с вредителями и болезнями необходимо начинать с профилактических мероприятий. После сбора урожая необходимо убрать из-под кроны плодоносящей культуры весь плодовый и листовой опад. Провести санитарную обрезку деревьев (поздней осенью или ранней весной), удалив больные, треснувшие побеги, покрывшиеся точками начинающегося камедетечения. Вынести его за пределы участка и сжечь.

От болезней до распускания почек весной и опадения листьев осенью персики необходимо опрыснуть 2-х – 3-х % бордосской жидкостью. А после распускания листьев перейти на обработку баковыми смесями из биофунгицидов и биоинсектицидов. Биоинсектициды лепидоцид, фитоверм, битоксибациллин можно совмещать с биофунгицидами микосаном, фитоспорином, гамаиром, алирином. Каждый из биопрепаратов имеет свои границы эффективного действия на растения. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению растворов, необходимо изучить инструкции и проверить биопрепараты на совместимость. Баковыми смесями или отдельными биопрепаратами начинают обработку растений с фазы распускания почек и заканчивают за несколько дней до уборки урожая. В приготовленный раствор обязательно добавляют прилипатели, чтобы препарат не скатывался и не смывался с листьев. После дождей опрыскивание растений повторяют. Обработку проводят через 7-10 дней мелкодисперсным опрыскиванием. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/persik-vyirashhivanie-i-uhod/

Начнем с почвы

Для каждого дерева в саду важно правильно выбрать место, где оно будет посажено, а также узнать годность земли для сада. На это влияет тип грунта, рельеф местности, близость грунтовой воды и почвенное плодородие.

Во время определения места для будущей посадки необходимо запомнить несколько достаточно важных моментов: как растение отнесется к данному грунту, необходимо знать температуру грунта и его влажность, а также ширину и глубину роста самого корневища. При этом почва – верхний слой грунта, в котором располагается практически вся корневая масса ягодных и плодовых растений.

Почва состоит из почвенного горизонта, физическое свойство и химический состав которого различаются плодородием. Он также очень сильно влияет на распространение и характер произрастания корневой системы деревьев.

Стоит отметить, что персик не любит сырые, болотные, а также низинные местности. Для этой культуры рекомендуют выбирать южный уголок на участке, который при этом хорошо освещен и защищен от ветра. Сажают персик на расстоянии около трех метров от остальных насаждений. Важно знать, что после клубники, клевера, люцерны, бахчи и пасленовых культур персик не высаживают на место их предыдущего прорастания в течение 3-4 лет. Это плохо отражается на дереве, и оно может заболеть.

Переходим к удобрениям

Успех произрастания и плодоношения любого дерева, в целом, зависит от содержимости микроэлементов в земле, на которой оно живет. С годами полезные вещества и микроэлементы в грунте иссякают, что в следствии приводит к истощению земли. Поэтому почву в саду требуется все время подкармливать и удобрять.

Элементы питания, которые влияют на нормальный рост и урожай растений, делят на две разновидности. К первой разновидности относят макроэлементы. Сюда входят углерод, водород, кислород, азот, кальций, калий, фосфор, сера, железо, магний. Другая разновидность – это микроэлементы. К ним относятся медь, марганец, бор, молибден, цинк, кобальт и другие. Макроэлементы, как правило, используют больше чем микроэлементы. Персик не очень прихотлив и особо не нуждается в органической подкормке. Но все же, как и большинство садовых культур, требует некоторого поддержания минералами для восстановления сил и ежегодного урожая.

Питательные вещества деревья потребляют в основном из земли в виде водного раствора, кислород и углерод получают из воздуха. Важным органическим элементом для почвы является гумус (производное процесса гниения органических остатков). С гумусом почва более темная и плодородная, возрастают ее химические, биологические, а также физические свойства. Накапливается гумус путем регулярной подкормки земли органическими удобрениями, а также известкованием грунта.

Впервые грунт удобряют, подготавливая землю для высаживания молодого дерева. Дерево персика – это по своему происхождению южное растение, которое любит тепло и не очень стойко к сильным понижениям температуры. Поэтому посадку персика производят весной, где-то в середине апреля, когда растает и подсохнет грунт.

Для этой цели, еще осенью, за полтора месяца до наступления первых заморозков, готовят яму под посадки. В нее кладут перегной или компост в количестве 15-25 кг, азотные, фосфорные и микроудобрения – около 100-300 г. каждого. Все это тщательно смешивают с плодородным верхним слоем земли и насыпают горкой на самое дно ямы. В центр ямы вбивают колышек, к которому после посадки подвязывают саженец.

После высаживания саженца, его корневище распределяют по бокам такой горки и засыпают нижним слоем почвы, при этом ее все время уплотняют. Возле ямы делают небольшой ров и валик, которые задержат влагу. Почву обильно поливают и присыпают опилками, листьями, торфом (около 5-10 см толщиной).

Плодородие грунта в саду следует поддерживать, внося минеральные и органические удобрения. Особенно фруктовым деревьям необходим азот, калий и фосфор. Азот влияет на вегетативный рост и формирование плодов. Большое его количество требуется именно весной, когда усиленно растут листья, побеги и завязываются фрукты. Для наполнения почвы азотом применяют азотные и органические удобрения. С этой целью каждой весной в приствольные круги подливают аммиачную селитру.

От калия зависит усвоение деревьями углекислоты из воздуха и азота из земли, он также повышает стойкость к низкой температуре и засушливой погоде. Калийная подкормка осуществляется с помощью калийных минеральных удобрений, или же древесной золы, в которой содержится 10% этого элемента. Золу хранят в сухом уголке и вносят в грунт в течение года.

Фосфор принимает участие в делении клеток любого растения, и влияет на образование почек цветочных, а также развитие плодов. Фосфорная подкормка оказывает огромное влияние на размер урожая и его качество, а именно сладость и сохранность плодов. Рабочим раствором фосфора обрабатывают листья персиков до цветения, при температуре воздуха не выше 25 градусов.

Очень нужными удобрениями для почвы являются компост, навоз, навозная жижа и сидеральные культуры. Их всех относят к органическим удобрениям. Они обогащают грунт питательными элементами, улучшают воздушный и водный режимы, физическое состояние грунта, а также снабжают деревья углекислым газом. Вносятся они регулярно, с самого начала плодоношения деревьев.

На плодородном грунте органическую подкормку выполняют один раз в 2-3 года, а там, где почва бедна – каждый год. Вносят их рано весной или путем перекапывания поздней осенью. Для обогащения земли полезными веществами и поддержания структуры почвы зеленым удобрением, в саду каждые 2-3 года сеют травяные культуры. В случае одновременной органической и минеральной подкормки, минеральные удобрения вносятся в половинном количестве.

Также интересно прочитать про весеннюю обрезку персика

О пользе рыхления почвы

Участок земли, на котором будет высаживаться персиковое дерево, как впрочем и любая другая садовая культура, для начала ровняют, освобождают от кустарников, больших камней и пней, в случае их наличия. Далее производят вспашку, которая называется плантажной, т.е. перекапывают грунт глубиной на 70-75 см.

Глубокие плодородные почвы ограничивают вспашкой под названием полуплантажная, она подразумевает перекапывание грунта глубиной на 45-50 см.

Кроме вспашки, с целью увеличения доступа воздуха в землю, ежегодно в саду проводят обработку грунта рыхлением. Целью рыхления является вынос на поверхность отработанной земли с подпочвенной части, и внесение вместо нее грунта, обогащенного гумусом с добавлением компоста или навоза.

Еще одной важной задачей рыхления является увеличение доступа воздуха к почве и разрушение почвенной корки, а также уничтожение ростков и корней сорняков. Ввиду того, что прикорневая зона персика должна быть зачищенной от различных сорняков, рыхление используется как эффективный метод в борьбе с ними.

Стоит заметить, что частое взрыхление земли значительно уменьшает испаряемость влаги и увеличивает впитывание воды. Проводят данные работы в саду ранней весной, используя при этом мотыги, культиваторы и тяпки.

Переходим к поливу

Вода – это самый важный жизненный элемент всего живого на земле. Она очень необходима и животным, и растениям. Но надо знать, что влаги должно быть именно столько, сколько потребляет растение. Избыток влаги, в равной степени, как и ее недостаточное количество, приводит к гибели деревьев.

Полив фруктового сада производится регулярно и достаточно обильно, особенно при засухе (где-то 1 раз на семь дней). Ведь именно в комплексе с орошением, удобрения дают максимально эффективный результат. Дерево персика является достаточно засухоустойчивой культурой, но хороший урожай его фруктов невозможен без своевременного полива. Именно поэтому, его хорошенько поливают сразу же после посадки. При этом в прикорневую зону выливают 4-5 ведер воды.

Во время орошения персикового сада, переувлажнение растений непростительно. Повышенная влажность приводит к недостаточной аэрации и ухудшает жизнедеятельность корневища дерева.

Для полива персикового сада делают специальные углубления-борозды глубиной 8-10 см, длина которых не превышает 60-80 м, расстоянием между собой в 30-40 см. При этом выкапывают по одной такой борозде с обеих сторон в каждом ряду деревьев молодого сада, и 3-4 борозды – в каждом междурядии плодоносящего сада.

Во время вегетации полив персиков производят несколько раз, первый – до начала цветения, дней за 10. Затем деревья поливают периодически в течение весны и всего лета, в зависимости от количества осадков.

Переходим к защите персика

Как и любое другое растение, персиковое дерево нуждается в защите от холода, солнца, вредителей и болезней. Чем они опасны для данного садового растения и как обезопасить его и защитить от этих воздействий мы сейчас расскажем.

Защищаем от солнца

Дерево персика очень любит солнечное тепло и свет, эти две составляющие очень важны для его хорошего роста и обильного урожая. Персик высаживают вдали от старых и высоких деревьев, чтобы обеспечить отсутствие тени молодому дереву. Расстояние до других растений должно быть не меньше 3-х метров.

Если же данное условие не выполнить, и дерево затенить, древесина молодых побегов не будет вызревать до наступления осени, цветковые почки будут плохо закладываться, что, в свою очередь, станет причиной снижения урожая, качества фруктов и возможной гибели самого растения.

Оберегаем дерево от холода

Персик выдерживает холода и морозы вплоть до -25 градусов. Но забывать, что это южное растение не надо.

Персиковое дерево очень теплолюбиво и может подмерзать зимой. Наиболее подвержены вымерзанию лиственные и цветочные почки дерева, а также корневище. Зная это с самого начала, для безопасного роста и полноценного развития данной культуры, выбирают подходящее место посадки дерева. Оно должно хорошо освещаться солнышком и быть защищено от ветра.

Желательно растение высаживать с южной стороны, под какой-либо стеной, или ограждением, что будет давать еще и дополнительное тепло дереву, а также защищать от сильных порывов ветра и холода.

Для наиболее комфортного развития и произрастания персикового дерева при его посадке стоит избегать низинных мест, мест застаивания холодного воздуха, а также заболоченных участков, в которых переувлажнена почва.

Боремся с вредителями и болезнями

К основным врагам персика относят вредителей и специфические болезни. К наиболее частым болезням данного фруктового дерева относят – курчавость листьев, монилиоз, клястеропориоз, мучнистую росу. К вредителям, которые чаще всего досаждают данной культуре, относится тля, долгоносик-цветоед, клещи, восточная плодожорка, фруктовая моль.

Для борьбы с ними проводят своевременную химобработку, правильно и грамотно выстраивают систему защиты.

Для недопускания размножения вредителей, садовый участок нужно все время содержать в чистоте. Во время засорения садов сорняками, особенно многолетними видами, создаются самые подходящие условия развития вредителей, особенно это касается тли.

Сорняк используется вредителем как промежуточное растение и пища, поэтому их убирают, косят или же травят с помощью гербицидов. Обязательно необходимо удалять поросль дерева, что произрастает возле корня, так как на ней, во многих случаях, развивается много разновидностей тли. С этой же целью делают зачистку коры, что осталась на стволе и скелетных ветках.

Не любят сосущие вредители и минеральных удобрений. Минералы усиливают давление клеточному соку в дереве, и этим затрудняют питание насекомым. Стойкость сада к повреждениям повышает также фосфорно-калийное удобрение.

С профилактической целью, чтобы обезопасить деревья от многих перечисленных болезней и вредителей, производят обрезку, удаление пораженных веток, уничтожение гнилых, больных плодов и листьев, лечение ран камедных.

Готовим персик к зиме

Подготовку сада на зиму начинают осенью. Деревья внимательно просматривают, при этом убирают сломанные ветви, сухие плоды, в которых хранятся поры многих болезней и любят зимовать вредители. Затем культуру персика обрабатывают жидкостью бородской 3-процентной, но перед этим для насыщения дерева достаточным количеством влаги на зиму, его обязательно поливают.

Всегда возле персика стоит заготавливать мульчу. Во время сильных морозов ею можно защищать корневище и само дерево от подмерзания, но не раньше, так как мульчирование в теплую сырую погоду может привести к загниванию прикорневой шейки и еще поспособствовать развитию различных грибковых болезней.

На зиму желательно укрывать персик мешковиной. Для этого еще широко используют хвою, лапник и другой пригодный материал. Это убережет деревце от зимней невзгоды и защитит от низких температур, которые бывают весной.

Любите свой сад и ухаживайте за его жителями. Тогда они будут благодарно награждать Вас вкусным, полезным и обильным урожаем.

Источник: https://agronomu.com/bok/375-uhod-za-persikom-vesnoy-obyazatelnyy-i-kropotlivyy-trud.html

Обработка персика от болезней и вредителей: опрыскивание персика ранней весной.

Персик на дачном участке в средней полосе, не говоря уже о районах немного северней, в какой-то мере представляет собой экзотическое дерево. Нельзя сказать, что он плохо растет или не плодоносит, только учитывая несколько своеобразные правила его выращивания, некая экзотичность в персиковых деревьях все же присутствует. Но, при всем при этом, правильно посаженные и ухоженные персиковые деревья становятся полезным украшением приусадебного участка. Ключевые слова в данном случае – правильно ухоженные, и одним из моментов ухода есть защита сада от болезней и вредных живых особей, уничтожающих листья, цвет, плоды и побеги. Чтобы знать, как правильно, в какие сроки, чем опрыскивать персики ранней весной и в последующий период вегетации, рассмотрим обработку деревьев поэтапно.

Обработка персика от курчавости и других болезней
По началу персик нужно защитить от болезней. Правда, рекомендация чисто условная. Если кому нравится, тот может начинать борьбу за выживаемость насаждений с опрыскивания против мелкой вредоносной живности. В данном случае начнем с болезней.
Курчавость – «фирменная» болезнь персикового дерева. Болезнь конкретно весенняя, и если проявляется, то четко в определенный период – в момент распускания почек. Такое предсказуемое появление грибка, а это грибок, позволяет начинать профилактические меры точно в срок. Варианты профилактик есть разные.
Это опрыскивание:
— фунгицидами на основе меди в виде 3%-ной бордосской жидкости или 1%-ного медного купороса;
— их заменителями, препаратами «Купросил», «Чемпион», «Ордан»;
— препаратами «Скор» и «Хорус».
Для получения наилучшего результата по «блокировке» грибка вызывающего курчавость и в целях безопасности весеннее опрыскивание персика рекомендуется разделить на два этапа. Первое сделать в «февральские окна», используя медный купорос или бордосскую жидкость. Второе провести в момент пробуждения почек чем-нибудь другим.
По поводу безопасности.
Любой персик, обработка весной которого проводится медьсодержащими препаратами, может поиметь проблемы, потому как использование этих самых препаратов дело тонкое и ответственное. Если обработать крону фунгицидами после цветения, есть вероятность опадания листвы и плодов. Перед самым цветением опрыскивать вроде как можно, но как относится к такой обработке само дерево, точно сказать никто не может. Поэтому, такую, в определенных моментах небезопасную обработку лучше проводить до начала вегетации.
Мучнистая роса – довольно неприглядное заболевание, провоцирует которое повышенная влажность в саду после дождя плюс жаркая погода. Сначала болезнь проявляется на листьях, затем переходит на плоды. Предупредить распространение мучнистой росы по всей кроне в начальной фазе заболевания можно, проведя обработку персика «Топсином М» или «Топазом». При повторной обработке через 15 дней рекомендуется опыление персика смесью, состоящей из извести и серы (пропорция 1:2). В случае, когда лечение не помогает, все пораженные участки дерева подлежат удалению и сжиганию.
Монилиоз – грибковое заболевание, которое может привести к полной потере урожая. Профилактические мероприятия рекомендуется начинать в «февральские окна», то есть когда температура на улице будет выше плюс 4ºС.
Очередность опрыскиваний такая:
— для зимней обработки используют «ДНОК»;
— для второй, перед началом распускания почек, 1%-ный медный купорос или, как вариант, «Чемпион» и «Ордан»;
— почти гарантированный положительный результат в борьбе с монилиозом можно получить, если сделать третье опрыскивание персика «Топсином » (0.3%) сразу после цветения.
Цитоспороз – болезнь, при которой усыхают скелетные ветки. При начальной стадии усыхания и для профилактики используют раствор из воды (10 литров), медного купороса (300 грамм), извести (400 грамм). Если болезнь начала прогрессировать, ветка засыхать, и вылечить ее не представляется возможным, «лечение» проводят кардинально – весь «сухостой» обрезается. При этом срезается не только поврежденный участок, но и часть (сантиметров 10-15) здоровой ветки. После обрезания «пенек» обязательно обрабатывается садовым варом.
Парша – заболевание плодов, когда сам персик становится «непрезентабельного» вида, покрываясь темными пятнами в виде корочки. Появление парши можно избежать, делая первое опрыскивание персика ранней весной препаратами «Топсин М», «Делан» или хлорокисью меди по инструкции. Процедура проводится весной, сразу после зимы, самое позднее, перед тем как начинают распускаться почки.
Клястероспориоз – похожее на курчавость изменение листьев оранжевого или ярко-красного цвета. Кроме листьев заболевание может поражать стебли и почки. Без лечения финал болезни один – потемнение и полное отмирание пораженных частей ветки. Кардинальный способ избавиться от болезни – полностью удалить и сжечь сильно «заболевшие» побеги и листья. На начальной стадии заболевания и в качестве профилактики помогает опрыскивание персика 3%-ной бордосской жидкостью очень ранней весной, задолго до распускания почек. Садоводы, предпочитающие биопрепараты, используют «Планриз» или «Триходермин». Из фунгицидов подходит «Скор». Его приготовление: в ведре воды растворяется 2 миллилитра препарата, на одно дерево расходуется 2 литра.
Следует отметить, что персик, обработка весной которого проводится в разные временные промежутки, заканчивать опрыскивать нужно за три-четыре недели до начала плодоношения.
Весенняя обработка персика от вредителей
Следующий этап – защита персика от вредителей. К счастью, вредной живности, желающей уничтожать плоды и листья персикового дерева не так много. Но она есть и от нее как-то нужно избавляться.
Тля – без нее не обходится ни одно плодовое дерево. В данном случае уничтожение тли совместно с другими вредителями некоторые садоводы рекомендуют проводить, распыляя на деревья керосин или эмульсию минерального масла. Еще один универсальный препарат – «ДНОК» в виде раствора. Его используют до начала пробуждения почек (100 грамм на ведро воды). «БИ-58» тоже неплохо решает проблему.
Щитовки – очередной вредитель. Профилактика проводится опрыскиванием дерева масляной эмульсией ранней весной. После цветения борьбу со щитовками продолжают карбофосом.
Клещи – жить на персике могут круглогодично. Их полное уничтожение, то есть опрыскивание персика ранней весной определенными составами, должно быть второй процедурой. В первую очередь рекомендуется сделать правильную и полноценную обрезку. Потом уже, в период вегетации, два раза через день использовать «Каратэ», «Ниорон» или «Фитоверм». Как вариант, подойдет коллоидная сера (на ведро воды 80 грамм). Обработка проводится в то же время три-четыре раза через день.
Плодожорка – гусеница.
От такой избавиться можно:
— при распускании почек хлорофосом (20 грамм на 10 литров воды);
— обрабатывая персик раствором бензофосфата с водой (60 грамм на 10 литров воды).
Периодичность процедур – три раза за сезон через каждые полмесяца. Распыление смесей проводится в дни, когда нет других опрыскиваний.
Фруктовая моль – безвредна в виде моли, в виде гусеницы поедает молодые побеги и почки. От такой гадости при распускании почек помогает «Карбофос» или «Хлорофос» из расчета 30 и 20 грамм препарата соответственно на ведро воды.

На этом можно остановиться. Для понимания, как, когда и чем опрыскивать персики ранней весной предложенных рецептов достаточно. Нельзя сказать, что это полный ассортимент средств от болезней и вредителей, но количество химии никак не определяет качество обработки. Персиковое дерево будет нормально развиваться, служить настоящим украшением сада и поставщиком плодов на стол, только в случае, если опрыскивания проводить по правилам и без фанатизма.

Источник: http://sadovod-i-ogorodnik.ru/374-vesennyaya-obrabotka-persika-ot-bolezney-i-vrediteley-opryskivanie-persika-ranney-vesnoy-i-pozzhe.html

Обработка персика весной от болезней и вредителей — важное мероприятие для каждого садовода, который заботится о здоровье персикового дерева и рассчитывает получить богатый урожай. Сроки проведения и этапы весенней обработки, самые эффективные препараты, технология их применения рассмотрены в данной статье.

Когда опрыскивать?

Персиковое дерево очень капризное и требует от садовода особого внимания и тщательного ухода. Чтобы оно не болело и отлично плодоносило, необходимо удобрять и поливать грунт, бороться с болезнями и вредителями. Опытным садоводам известно, насколько важно весной обработать плодовые деревья. Благодаря своевременному опрыскиванию персиковое дерево получает возможность качественно расти и развиваться.

Персик брызгают не менее 3 раз в год. Каждая обработка призвана решить конкретную задачу, главная цель которой состоит в борьбе с определенным видом вредителей или болезней.

Самая важная — весенняя обработка персика, которую проводят до распускания почек и после цветения. Одно опрыскивание задачу решить не в состоянии, поэтому персик обрабатывают несколько раз за сезон.

Первое мероприятие проводится до того как распустятся почки. Температура воздуха в этот период не должна опускаться ниже +4 градусов. Сроки обработки персика ранней весной зависят от региона. В теплых южных областях можно проводить ее уже в середине марта. По мере продвижения на север сроки проведения процедуры сдвигаются ближе к апрелю.

Обработка нацелена на ликвидацию зимующих в коре дерева насекомых. Проводить процедуру лучше с перерывами в несколько дней. Использовать лучше всего средства, основанные на содержащих медь фунгицидах: медном купоросе и бордоской жидкости. Подойдет для обработки и эмульсия солярки.

Основанные на мочевине препараты в этот период использовать нежелательно, так как они содержат азот — активный стимулятор вегетации. Применяя до распускания почек такие препараты, можно ускорить выход дерева из состояния покоя. В результате могут появиться проблемы в развитии растения, максимальные из них могут привести к потере всего урожая.

Весенняя обработка необходима дереву с роскошной густой кроной, но остальные тоже нуждаются в ней. Культуру необходимо обрабатывать именно весной, потому что проснувшиеся после зимы вредители могут нанести персикам огромный вред. Поэтому опытные садоводы и советуют проводить опрыскивание до того как появятся первые листики, а в идеале — до того как набухнут почки.

Когда весной по ряду причин не удается выполнить обработку персика, можно сделать ее перед цветением. Отличные результаты обеспечивает опрыскивание персика в весенний период бордоской жидкостью.

Весной каждое дерево, помимо обработки от парши и других неприятных болезней и вредителей, принято опрыскивать и от курчавости. Хорошо использовать для этой цели 400 граммов извести и 300 граммов медного купороса, разведенные в 10 литрах воды.

Опрыскивание персика направлено и против других болезней: парши, мучнистой росы, монилиоза. Обработка по розовому бутону помогает бороться с различными вредителями, выходящими из зимней спячки и начинающими уничтожение молодой листвы.

Последнее опрыскивание, которое проводится после цветения, завершает этап весенней обработки и является закрепительным. Необходимо оно для уничтожения выживших после проведения предыдущих этапов вредителей и насыщения деревьев азотом.

График обработки

Чем обработать персик?

Врагов у персика достаточно. Наиболее опасны среди них такие болезни: курчавость листьев, коккомикоз, мучнистая роса, клястероспориоз, плодовая гниль (монилиоз). Кроме болезней, персик поражают многочисленные вредители: фруктовая моль, долгоносик, тля, восточная плодожорка, разнообразные клещи.

Самые эффективные препараты

Для защиты от болезней разработано много препаратов, которые называются фунгицидами. Инсектициды предназначены для борьбы с насекомыми.

В ходе весенней обработки персиковых деревьев применяют наиболее эффективные проверенные средства:

  • мочевина (карбамид) — препарат, который активно справляется с множеством насекомых-вредителей;
  • фунгициды на основе меди (бордоская жидкость, медный купорос) — используются для устранения грибковых инфекций;
  • фунгициды Гаупсин, Скор, Хорус, Триходермин, Татту, Планриз — применяются против грибковых инфекций;
  • инсектициды Энжио, Актара, Актеллик — препараты, применяющиеся против различных видов насекомых-вредителей;
  • эмульсия солярки — эффективное средство против насекомых, которое при опрыскивании покрывает растение пленочкой, перекрывающей разным зимующим в коре насекомым доступ кислорода, отчего они погибают;
  • народные средства — настойки лаванды, чеснока или табака используются против тли издавна, не переносящие резкий аромат насекомые покидают дерево.

Технология обработки

Многих садоводов интересует, какие препараты лучше применять для обработки персика весной, ведь эффективность опрыскивания зависит от их качества. Поскольку облюбовать персиковое дерево могут различные вредители, использовать нужно разнообразные средства. Только таким способом удастся защитить персик.

Следует внимательно изучить инструкцию препарата, чтобы знать пропорции, в которых его необходимо разводить. Желательно проводить опрыскивание в безветренный день, в утреннее или вечернее время, чтобы избежать перенесения химикатов ветром по всему саду.

Также, рекомендуется изучить прогноз погоды на несколько следующих дней. Если ожидается дождь, желательно передвинуть работы на другое время, чтобы он не смыл химикаты. Если это все же случилось, процедуру обработки необходимо повторить.

Наиболее важно в этот период максимально мелкое распыления при обработке всех поверхностей растения: ствола, побегов, листвы. Первую обработку весной проводят при помощи лейки с крупными отверстиями. Это позволит распылить на дерево весь объем раствора. Крупные отверстия обеспечат попадание жидкости даже в микротрещины в коре и гибель всех паразитов.

Для максимальной эффективности проведения работ многие садоводы используют комплексные меры, одновременно опрыскивая персиковые деревья инсектицидами и фунгицидами. Такая смесь обеспечит уничтожение и грибков, и насекомых. Использовать одинаковые средства на протяжении продолжительного времени не рекомендуется, так как вредители быстро привыкают к ним.

Как бороться с вредителями и болезнями персика?

Весной, при вступлении персика в период вегетации, рекомендуется использовать раствор, приготовленный из разведенных в 10 литрах воды 100 граммов купороса и 150 граммов извести. Готовить раствор перед тем, как опрыскать деревья бордоской жидкостью, рекомендуется в любой посуде, за исключением железной.

Растворять каждый препарат следует отдельно от остальных и тонкой струйкой не спеша вливать в известь раствор купороса. Хорошо помогают против курчавости листьев и готовые препараты Купроксат и Топаз.

Правильно приготовленная бордоская смесь получится светло-синей на цвет. Специальный индикатор позволяет проверить, является ли нейтральными показатель ее кислотности. Лакмусовая бумажка, опущенная в жидкость, свой цвет изменить не должна.

Проверку можно провести с использованием обычного гвоздя. Если медь не будет оседать на погруженном в раствор гвозде, его можно применять. Это говорит о том, что извести в нем достаточно для проведения обработки плодовых культур.

Весной желательно проводить опрыскивание свежеприготовленным раствором, так как свои свойства он начнет терять уже через сутки. «Освежить» его можно, подмешав к каждым 10 литрам воды 10 граммов сахара.

Против дырчатой пятнистости хорошо поможет весенняя обработка персика раствором свежепогашенной извести или коллоидной серы.

Против гусениц, пилильщиков, шелкопрядов, появившихся при образовании бутонов, рекомендуется использовать препараты Децис либо Би-58. Эффективными эти меры будут только в том случае, если деревья до этого не опрыскивались этими же веществами во время появления почек.

Если культуры страдали от коккомикоза, парши, ржавчины еще в прошлом сезоне, дерево после окончания цветения можно обработать еще раз.

В весенний период хорошо зарекомендовала себя обработка раствором на основе древесной золы. Для его приготовления в ведро нужно добавить четвертую часть золы и воду, в течение часа прокипятить, остудить и профильтровать.

Взять поллитра из полученной жидкости и смешать с 10 литрами простой воды. Готовый к применению раствор в неразбавленном виде можно хранить около 3 месяцев.

Профилактические меры

Весной, кроме регулярной обработки, важно своевременно удалять лишние завязи, обломки не успевшей одревеснеть ненужной поросли. Обладающий высокой скоростью роста персик ускоренно формирует крону. Обрезав полуодревеснелую ветку в нужном месте, к осени можно получить зрелые побеги второго порядка, которые легко переживут зиму.

В наших краях прореживают завязи не так часто. Суть этого метода в том, что плоды должны располагаться на расстоянии не менее 20 сантиметров друг от друга. Многим садоводам жаль их удалять, однако оставшиеся будут крупными и красивыми, намного слаще и вкуснее.

Прореживание, кроме этого, имеет оздоровительный эффект. Одиночные плоды реже поражает плодовая гниль и плодожорка. Даже если погибнет один персик, он не сможет заразить остальные. А это значит, что меньше химии понадобится на обработку.

Не стоит забывать и о регулярном поливе. Это простое мероприятие способствует повышению собственной защиты дерева от тли и прочих вредителей, которым удалось избежать опрыскивания.

Источник: https://rassada.info/persik/obrabotka-vesnoy-ot-vreditelei.html