Удобрения для огурцов

Особенности подкормки

В различных условиях растения испытывают различные потребности. Из этого следует, что режим и состав подкормки не может подчиняться одним и тем же правилам. Главный фактор, влияющий на бизнес-план по выращиванию – выбор удобрений и сезон выращивания. Подкормки растений зимой и летом имеют существенные различия. Это объясняется отличиями в уровне освещенности, температурном режиме и скорости фотосинтеза. Про лучшие сорта огурцов читайте .

Подкормка огурцов является важным этапом ухода за культурой

Зимой

Огурцы зимой выращиваются в теплиц или тёплых крытых помещениях (отапливаемых подвалах, квартирах, на балконе), где искусственно создаются условия, максимально приближённые к естественным. Однако при таком разведении растения нуждаются в стимуляции процессов жизнедеятельности. Обеспечить ее могут минеральные соединения, вводящиеся с почву в определенные периоды развития. Подкормка огурцов зимой включает 5 главных этапов: внесение удобрений перед цветение, после завершения цветения, 3 раза за период вегетации.

Чтобы зимой корни лучше воспринимали вносимые удобрения, растворы слегка подогревайте, не более чем до 35-40 градусов. Вносить их в уже слегка политую землю, после чего немного прорыхлите грядки.

Как уже было сказано, особое внимание уделяйте минеральным добавкам. В начале и конце плодоношения рекомендуется использовать состав Агрикола-Форвард. На протяжении периода формирования завязей и созревания плодов вводятся сульфат калия, суперфосфаты, гумат калия, мочевина. Основу органической подкормки составляют настойки коровяка и сена. Если нет возможности использовать натуральную органику, то можете применять специализированные комплексные удобрения. Читайте как сажать огурцы на рассаду в 2018.

Зимой для подкормки рекомендуется использовать Агрикола-Форвард

Летом

В летнее время у огурцов хорошо развита корневая система, а условия среды наиболее благоприятны для плодоношения. В этот период лучше всего акцентироваться на органических корневых удобрениях. Подкормка летом производится в 4 ступени: через 2 недели после высадки, в начале цветения, во время созревания плодов и в конце вегетации. Первый этап основывается на настоях навоза, трав или птичьего помета. Второй и третий включает в себя органическое удобрение (на ваш выбор) и смесь из калийной и аммиачной селитры. Завершающий этап должен быть значительно обильнее предыдущих, чтобы продлить вегетационный период. В него входит концентрированный травяной настой, раствор пищевой соды и древесная зола. Про сорт огурцов Китайский змей читайте .

На втором и третьем этапе подкормки рекомендуется использовать смесь из калийной и аммиачной селитры

Органические

Органическая подкормка необходима в первой половине сезона, после высадки рассады и во время цветения. В удобрениях животного и растительного происхождения содержатся такие важные элементы как фосфор, азот, марганец и железо. При этом такие добавки легко усваиваются культурой и стимулируют вегетацию. По этой причине внесение органики должно быть умеренным, иначе ее чрезмерное количество затормозит формирование завязей (будет отрастать листва и усы). Фермеры применяют самые разнообразные варианты такой подкормки.

Хлебные

Преимущество такой подкормки – то, что приготовить ее можно на любой кухне. Вам понадобится емкость подходящего объема (из расчета 1,5-2 литра на квадратный метр), черствый хлеб и чистая тёплая вода. Приступать а приготовлению лучше за 6-7 дней до внесения подкормки:

  1. наполните емкость хлебом на 2/3
  2. залейте водой
  3. поместите под гнёт и поставьте в тёплое темное место
  4. дайте настояться в течение недели.
  5. Перед поливом настой отожмите и разбавьте водой.

Приготовление хлебной подкормки

Для первой подкормки разбавляйте с соотношении 1/2, для последующих 1/3.

Зола

Древесная зола также пользуется популярностью среди огородников. Она снабжает почву необходимыми веществам, укрепляет корни и побеги растения, что важно для хрупких лиан огурцов. Можно вносить золу в сухом виде. Для этого посыпайте грядку перед поливом из расчета 200 граммов на метр. Чаще же применяют настойку: в ведро с тёплой водой нужно всыпать 250 граммов золы и оставить на пару суток в тепле. На каждый куст следует выливать по литру жидкости.

Зола является отличным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями

Сухая зола, насыпанная под корень, убережёт растения от грибковых инфекций. Также ее можно использовать, чтобы уберечь кусты от насекомых-вредителей – посыпайте побеги после полива, уделяя особое внимание нижним листам.

Дрожжевые

Дрожжи вносятся для обеспечения газообмена в почве, что объясняется активным выделением газа вследствие их жизнедеятельности. Для подкормки нужно развести и пачку дрожжей в 10 литрах тёплой воды и дать им забродить. Раствор будет готов, когда его поверхность покроется “шубой” из пены. Поливать каждый куст нужно не менее чем 1 литром жидкости.

Дрожжевая подкормка огурца

Дрожжи служат хорошей базой для минеральных удобрений. В готовый раствор перед поливом добавляют разведённые минеральные подкормки в соотношении 1/2 и поливают также 1 литр на растение.

Куриный помет

Для подкормки применяют и свежий, и подопревший куриный помет. Вносится такое удобрение также в жидком виде. Приготовьте настой: на 10 литров воды используйте не более 500 г помета, настаиваться он должен не больше 3-4 часов. Поливать следует по 0,8 литра на лунку.

Подкормку огурца осуществляют куриным пометом

Куриный помет вносится только в хорошо пролитую почву. Иначе можно спровоцировать ожог корней огурцов.

Луковая шелуха

Луковая шелуха используется и для обогащения почвы важными элементами, и для поддержания устойчивости растения к заболеваниям. Для полива нужно приготовить отвар из расчета 200 г на ведро воды. После полного остывания этой жидкостью поливают растения по 1 литру на каждое. Про сорта длинных огурцов расскажет эта статья.

Приготовление удобрения из луковой шелухи

Минеральные

Для поддержания активного и продуктивного плодоношения кустовых сортов, вместе с органикой в почву нужно вносить и минеральные вещества. С ними нужно быть осторожным: они имеют химическое происхождение, поэтому большие их количества вредны для здоровья. Этот вид подкормок рекомендуется применять в регионах с низкими температурами и коротким световым днём. В период активной вегетации минералы вносятся внекорневым способом. Про выращивание огурцов на гидропонике узнайте в этом материале.

Селитра

Селитра является одним из самых распространённых удобрений среди фермеров. Аммиачную селитру не рекомендуется применять для подкормки огурцов, лучше отдать предпочтение калийной. Разведите 5-15 граммов порошка в 5 литрах воды и поливайте растения прямо под корень, старайтесь, чтобы раствор не попадал на листву. Это укрепит корни и повысит их всасывающие способности.

Аммиачная селитра является лучшим удобрением

Калийную селитру лучше применять в первые прикормы, до начала вегетации. Это будет стимулировать формирование большого количества завязей.

Аммофос

Аммофос также больше подходит для первых подкормок всех мортов огурцов, включая Амур, Герман и Адам. В отличие от большинства удобрений это вещество вносится в сухом виде:

  1. Сделайте неглубокие бороздки между рядами огурцов.
  2. Равномерно распределите по ним аммофос.
  3. Разрыхлите землю движениями поперек борозд, как бы рассыпая удобрение по рядкам растений.
  4. Осуществите обычный полив грядки.

Аммофос используют для удобрения огурца

Главное преимущество аммофоса – безопасность. Это вещество не содержит вредных доя организма хлора и нитратов, а значит и урожай будет полезным, натуральным.

Суперфосфат

Раствор суперфосфата полезен для продления периода вегетации и плодоношения, а значит применять его нужно для двух последних подкормок. Раствор приготовляется в расчете 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. Для лучшего эффекта можете добавить по 0,5 столовых ложек калийной и аммиачной селитры. Жидкостью опрыскайте кусты, желательно вечером, чтобы на обработанные побеги не попадало солнце. Про лучшие сорта комнатных огурцов расскажет .

При выращивании рассады добавляют суперфосфат

Борная кислота

Это едкое вещество отлично борется с грибками и болезнетворными бактериями, а также улучшает показатели лёжкости огурцов. Вносить ее можно не более 1-2 раз за период вегетации. Раствор кислоты приготовляется слабо концентрированный: 5 г вещества на 10 литров отстоявшейся воды. Борная кислота для смородины и огурцов используется после полива в вечернее время.

Борную кислоту используют при приготовлении удобрений

Усилить полезные свойства борной подкормки может марганцовка. 1 грамм перманганата калия на 10 литров раствора будет вполне достаточно.

>Видео

Сколько раз и чем удобрять огурцы

Опытные садоводы, делясь своим опытом, утверждают, что огурцам хватает трех или четырех подкормок в течение лета:

  • Первая – спустя две недели после сева семян (калийно-азотная).
  • Вторая – когда начинается цветение (калийно-азотная + минеральные удобрения с магнием, бором).
  • Третья – когда началось активное плодоношение (по составу и пропорциям аналогична предыдущей, но азотную подкормку можно откорректировать).
  • Четвертая – во второй половине плодоношения, чтобы увеличить его длительность и обильность (к используемому составу добавляется фосфорная составляющая).

Если почва под огурцами сильно обеднена, подкормите дополнительно, используя комплексное удобрение. Чтобы стимулировать рост огуречных плетей и количество плодов, не забывайте вовремя подкармливать и поливать.

Первая подкормка огурцов

В первую очередь следует подкормить рассаду огурцов сразу после появления двух крепких листочков. Опрыскайте листики рассады раствором мочевины либо аммиачной селитры (1 ч. л./1 л отстоянной воды).

Совет! Не проводите внекорневую подкормку в жару, чтобы уберечь молоденькую листву от ожога.

Позаботьтесь о том, чтобы почва в теплице была тоже удобрена. Для этого за 7-10 дней до высадки рассады огурцов нужно внести в перекопанную грядку (из расчета на кв. м.) удобрения для рассады огурцов: аммиачную селитру – 1,5 стол.ложки, сернокислый калий – 1 стол. ложку и суперфосфат – 1 спичечный коробок.

Для обеззараживания грунта полейте грядку раствором марганцовки (примерно половина чайной ложки на ведро теплой воды) и накройте пленкой.

Через неделю после высадки в грунт: в ведре воды растворите нитрофоску – 1 ч.л. и Агриколу для рассады – 1 ч.л. и полейте растения, стараясь не попадать на листву. Норма расхода – половина стакана раствора на 1 саженец.

Одной из универсальных подкормок, которую можно применять не только для комнатных растений, но и для повышения урожайности огородных культур, является биоудобрение «BioGrow». Это препарат, зарекомендовавший себя как высокоэффективное подживляющее средство, в результате применения которого растения начинают развиваться заметно быстрее, укрепляется зеленая часть, повышается стойкость цветка к грибковым поражениям. Узнать больше информации и приобрести универсальное биоудобрение «BioGrow» можно .

Вторая подживка

Подкормка проводится через 2-3 недели после первой. В этот период огурцы зацветают, начинается формирование завязей.

Внимание! Перед тем, как вносить удобрения, хорошенько полейте огурцы теплой отстоянной водой. Это поможет корневой системе огурца быстрее усвоить все полезные элементы.

Лучшим удобрением для огурцов в это время станет органика. Можно применять как куриный помет, так и коровяк. К сведению: в курином помете содержится фосфора примерно в 3 раза больше, чем в коровяке.

Способ приготовления подкормки из птичьего помета:

  1. 1 часть перепревшего помета залить 15 частями воды, тщательно перемешать.
  2. Настоять в течение 3 дней.
  3. Отцедить и полить.

Обращайте внимание на цвет полученного раствора, он должен быть как слабо заваренный чай. Если цвет темнее, разведите концентрат водой до нужного оттенка.

Важно! Чтобы не сжечь корневую систему огурцов, соблюдайте указанные соотношения помета и воды.

Способ приготовления подкормки из коровяка:

  1. Свежий коровий навоз – 1 часть, вода – 5 частей. Смешать, плотно закрыть, настаивать 2 недели. Перемешивать каждый день.
  2. 1 часть полученного настоя развести в 10 частях воды.
  3. Добавить суперфосфат – 0,5 стакана и 0,5 кг золы.
  4. Все перемешать, настоять 1 час в плотно закрытой емкости.
  5. Полить огурцы, используя на кв. м. не менее трех литров раствора.

Обе подкормки относятся к корневым, то есть поливать нужно под корешок растения.

Третье внесение удобрений

Многие садоводы считают, что когда огурцы начали плодоносить, главный результат достигнут и можно расслабиться. Это мнение ошибочное. Именно этот период для растения самый сложный, ведь оно тратит все свои силы на «рождение» плодов. А это значит, что ему нужна поддержка в виде подкормок:

  • органическая подкормка – настой крапивы или любой другой травы: 1 часть настоя на 5 частей воды;
  • минеральная подкормка – в ведре воды растворите 2 стол.ложки калийной селитры либо 5 стол.ложек мочевины либо стакан золы.

Поливайте из расчета 6-7 литров на квадратный метр. Так проводится подкормка огурцов как в теплице, так и в открытом грунте.

Для проведения внекорневой подкормки следует растворить в ведре воды столовую ложку мочевины.

Четвертое удобрение огурцов

Часто бывает, что к концу августа огурцы уже плохо растут, в теплице остаются только пожухлые плети. А ведь можно сделать так, что и в конце сентября на столе будут свежие огурчики со своего огорода. Есть несколько секретов, которые помогут продлить плодоношение огурцов:

  • как можно чаще собирайте плоды, это провоцирует появление новых зеленцов;
  • замульчируйте корни растений скошенной травой или перепревшими опилками, это даст дополнительное тепло;
  • ближе к осени при снижении температуры воздуха питательные вещества усваиваются огуречными корнями гораздо медленнее, поэтому сокращение корневых и увеличение внекорневых подкормок станет верным шагом.

Подкормка огурцов, что в открытом грунте, что в теплице, в августе-сентябре, безусловно, поможет поддержать жизнедеятельность огуречных плетей и продолжить плодоношение.

Подкормить можно:

  • мочевиной – 1,5 стол.ложки на ведро воды;
  • Эпином, Цирконом;
  • препаратами Кемира-люкс, Растворин – 0,5 ч.л. развести в литре воды.

Такой внекорневой подкормкой можно спровоцировать появление новых листиков, которые образуют молодую плеть с завязями и, соответственно, молодыми плодами.

Обратите внимание, что для подкормки огурцов в открытом грунте подходит только сухое, безветренное раннее утро либо вечер.

Чтобы уберечь огуречные плети от мучнистой росы, опрыскайте их раствором молочной сыворотки с водой (3 л на 7 л) с добавлением нескольких капель йода.

В августе следует сократить полив огурцов, так как ночи с этого месяца становятся влажными. Поливайте 1-2 раза в неделю по утрам теплой водой.

Народные средства

Существует много методов подкормки огурцов, используемых веками. Это так называемые народные способы:

  • подкормка золой, пожалуй, самая простая из всех. Нужно просто развести в 10 литрах теплой воды 2 стакана золы. Поливать по литровой банке под каждый корень;
  • настой луковой шелухи – залейте 0,15-0,2 кг шелухи ведром горячей воды (≈90°С), пусть настоится, пока остывает, примерно 4 часа. Можно полить по литру под каждый корень, можно опрыскать листву;
  • дрожжевая подкормка – самое действенное удобрение из тех, что готовятся в домашних условиях. 1 маленькую пачку дрожжей растворить в 3 литрах теплой воды, добавить чуть больше полстакана сахара и настаивать в тепле 3 суток, не забывая помешивать. 1 стакан этого раствора добавить в ведро воды поливать по поллитровой баночке под каждый куст. Эта подкормка подойдет и для опрыскивания, только процедите ее перед использованием, чтобы не забить пульверизатор.

Если нет дрожжей, готовится хлебная подкормка огурцов: заполните третью часть ведра кусками хлеба, залейте водой и настаивайте, пока хлеб не перебродит. Отцедите. Хлеб можно сложить в компостную яму, а хлебный настой добавлять по 2 л в ведро с водой для полива огурцов.

Чем грозит недостаток или избыток удобрений

Нехватку азота можно определить не только по светло-зеленой окраске огурцов, но и по неправильной форме: они становятся конусовидными, утолщенные у плодоножки и сходящие на нет к цветку. Это можно исправить подкормив их мочевиной (0,5 стол.ложки развести в литре воды), а через неделю посыпав почву аммиачной селитрой (2 стол.ложки на кв.м). Завышать пропорции удобрений нельзя, это приведет к избытку азота в грунте, могут осыпаться завязи.

К середине лета растения начинают ощущать недостаток калия. Это можно узнать по желтоватому оттенку огурцов и грушевидной форме (тонкие у плодоножки и толстые у цветка). Лист становится светлей чем обычно и загибается внутрь. Сделайте внекорневую подкормку калийной солью (2 стол.ложки на ведро воды), через 3-4 дня на хорошо политый грунт рассыпьте сернокислый калий (2-3 стол.ложки на кв.м).

Бывает, что огурцы испытывают потребность сразу в нескольких микроэлементах. Вы поймете это, когда огуречные плети украсят плоды самой причудливой и замысловатой формы. Сделайте раствор нитроаммофоски (2 стол.ложки на литр) и опрыскайте листву. Второй раз обрабатывайте не раньше, чем через 7-8 дней.

Совет! Никогда не превышайте допустимую дозу удобрений при приготовлении подкормки. Не перекармливайте растения.

Чтобы условия для роста и развития огурцов были оптимальными, используйте удобрения для огурцов в теплице дробно, то есть понемногу, но регулярно.

Видео про удобрение огурцов в открытом грунте летом препаратом НВ-101 (стимулятором роста) и органикой:

Выращивая огурцы у себя на участке помните, что они, как и другие овощные культуры, любят, чтобы о них заботились и подкармливали. Если растения будут получать качественную и правильную подкормку, то на вашем столе будут хрустящие, экологически чистые огурчики с отменными вкусовыми качествами.

Источник: https://UdobriSam.ru/ogorod/ogurets

Азот

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти . При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Фосфор

Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается , в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении .

Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска (азот + фосфор + калий) и многие другие.

Калий

Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

При недостатке всех трех основных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

Азот (N), фосфор (P) и калий (К) – это те макроэлементы, которые мы вносим в аквариум в форме жидких удобрений, если хотим добиться высокого качества растений.

Зачастую просто подобрать нужную дозировку, ориентируясь на рекомендации инструкции написанной на упаковке, недостаточно. Что-то идёт не так и приходится какой-либо из этих элементов вносить дополнительно.

Например, Вам удалось установить хорошее освещение аквариума , наладить подачу углекислоты , установив рН в нейтральном диапазоне (6,5-7,5), а водоросли всё равно растут. В этом случае в первую очередь надо разбираться с количеством азота (N) и фосфора (P).

Часто бывает такая ситуация: аквариумист-травник «вырос» до подключения установки СО2, усилил свет, добился нейтрального рН, добавляет хорошее комплексное удобрение, а растения вместо ожидаемого бурного роста через пару недель раз и перестали расти, уступив своё первенство водорослям. Что тут происходит?

Без тестов нам не разобраться. Придётся покупать и измерять параметры воды. А именно, сначала убедиться, что рН в нейтральном диапазоне. Иначе дальше двигаться нет смысла: будет питательных элементов достаточно, а насколько эффективно они усваиваются неизвестно. Следующим шагом, после коррекции рН на нужный уровень будет измерение азота (N) и фосфора (P). Для оптимального роста растений и избавления от водорослей нам не нужен ни недостаток, ни избыток.

Оба эти элемента взаимосвязаны. Один без другого не усваивается. Но если временный недостаток фосфора (Р) растение может перенести (оно его накапливает и затем использует из своих запасов), то недостаток азота (N) фатален. Без него растение с трудом усваивает углерод (С) и, соответственно, задыхаясь, не может потребить и остальные элементы. Растения, не получив своё, испытывают стресс и начинают отдавать в воду кроме всего прочего принятый ранее фосфор (P) с азотом (N) и аммоний (NH4+), провоцируя ещё больший рост водорослей. Аммоний (NH4+), кстати, тот ещё провокатор. Он тоже одна из основных причин появления водорослей.

О количестве рыб

Почему нам постоянно приходится корректировать уже точно выверенные удобрения? Почему недостаточно послушно выполнять рекомендации, прочитанные на упаковке? Тут нашу «малину» портят рыбы. Дело в том, что корм является основным источником макроэлементов. Это хорошо, но беда в том, что не ясно в каких пропорциях эти элементы в нём присутствуют. Обычно в качественных сухих кормах с этим всё в порядке. Мы же всегда делаем рыбам лучше: крутим фарши, подкармливаем морепродуктами и пр. Поэтому на практике часто складывается перекос в сторону фосфатов (PO4).

Чем больше обитателей аквариума и обильнее кормление рыбок , тем сложнее аквариумисту справиться с задачей правильной подкормки растений. Плюс с поступлением большого количества корма образуется избыток аммония (NH4+). От избытка аммония (NH4+) избавляться приходится хорошей биофильтрацией (см. фильтрация травника), либо массовыми подменами воды, бывает и не один раз в неделю.

Баланс азота (N) и фосфора (P)

К широко используемым в удобрениях макроэлементам относятся азот (N), фосфор (P) и калий (K). Так удобрения и маркируются – NPK. По относительному составу элементов. Например, популярное сельскохозяйственное удобрение, так называемая нитроаммофоска, бывает с характеристиками N:P:K = 8:24:24 и N:P:K = 16:16:16

Но у нас не навоз-колхоз. На почве важен только рост растений, а нам нужно ещё учитывать излишки элементов, которые достаются водорослям. В наших условиях необходимое соотношение N:P:K = 10:1:11. Цифры тут реальные. Означают миллиграммы на литр воды, точнее, атомарное соотношение по массе. Причём решающим соотношением для избавления от водорослей является нитрат:фосфат. Нитрата (NO3) всегда должно быть в 10 раз больше чем фосфата (PO4). Одно без другого просто не усваивается, а излишки остаются на радость водорослям.

Минимальное количество еженедельно вносимых нитратов и фосфатов 10:1 годится для аквариумов без подачи углекислоты; 30:3 норма для благополучного аквариума с быстрорастущими растениями; а 50:5 максимально допустимое значение, которое переносят рыбы. Т.е. при еженедельной подмене воды добиваемся, контролируя тестами, этих значений так чтобы питания хватило на неделю. Если не лень, разбиваем это количество на несколько порций и добавляем в течение недели.

Через неделю, когда наступает время очередной замены воды, снова делаем тесты, чтобы увидеть, в каких пропорциях поглощались питательные вещества. И снова корректируем количество вносимых удобрений. На первых этапах придётся сделать промежуточные тесты среди недели между подменами воды. Так будет ясна полная картина потребления удобрений.

О важности азота (N) в формуле N-P-K

Недостаток одного элемента всегда лимитирует потребление остальных. Из трёх основных макроэлементов азота (N), фосфора (P) и калия (K) допустимо, чтобы лимитирующим фактором был только фосфор (P).

Азот (N) входит в состав аммония (NH4+), нитрита (NO2) и нитрата (NO3). В силу ничтожно малых количеств аммония (NH4+) и нитрита (NO2) в здоровом аквариуме, мы будем учитывать только нитрат (NO3).

При отсутствии азота (N) энзим активирующий потребление СО2 не срабатывает и углерод растениями резко перестаёт усваиваться. Прекращается фотосинтез, рост и потребление всех питательных веществ. По этой причине недостаток азота (N) намного хуже, чем нехватка фосфора (P). При нехватке фосфатов (PO4) водоросли появляются не сразу и постепенно. При нехватке нитратов (NO3) мы получим вспышку водорослей. Поэтому гораздо проще, когда лимитирующим фактором роста растений становиться не азот (N), а фосфор (P). В таком случае отклонение от пропорции N:P = 10:1 лучше сделать в сторону нитрата (NO3) N:P = 15:1. Хотя фосфором (P) тоже не стоит ограничивать рост растений. Лучше делать это сокращением интенсивности или продолжительности освещения. Питательных элементов всегда должно хватать. Речь идёт о том, кратковременный дефицит какого элемента нам принесёт больше проблем.

Пока в воде присутствуют оба элемента и азот и фосфор, не важно, в какой они пропорции. Правило N-P-K вступает в силу в ситуации, когда рост растения лимитирован по одному из элементов. Мы рассчитываем дозировки с запасом до следующей подмены воды. А так как растениям азот важнее, можно перестраховаться и сделать соотношение с запасом прочности N:P = 20-25:1 Такое соотношение особенно актуально, если не используется питательный грунт и растениям приходится полагаться только на питание из воды.

Пропорция Редфилда (Redfield ratio, RR-ratio)

Alfred C. Redfield (1890-1983), американский учёный, исследовал зоопланктон и морские водоросли. В 1934 году он выяснил что атомарное соотношение углерод-азот-фосфор в составе зоопланктона соответствует С:N:P = 106:16:1 во всех океанах с небольшими отклонениями.

С:N:P = 106:16:1 это атомарное соотношение. Нам же интересно атомарное соотношение по массе в веществах нитрат (NO3) и фосфат (PO4). Если перевести атомарный Redfield ratio N:P = 16:1 в соотношение N:P по массе, получим N:P = 7,2:1. А в переводе PO4:NO3 по массе получится как раз та пропорция, которую мы используем 1:10 (если точно, 1:10.4). Допустимый диапазон атомарного Redfield Ratio (RRatomic) равен 1:15-30. Что соответствует по массе PO4:NO3 = 1:~10-20.

Эти соотношения были исследованы далее и привели к выводам, что при избытке азота по отношению к фосфору, будут расти зелёные водоросли , а при избытке фосфора по отношению к азоту – сине-зелёные водоросли.

Фосфат (PO4) в аквариуме

Основные естественные источники фосфата в аквариуме: корм, выделения рыб и отмирающие растения.

Фосфат не усваивается растениями в нерастворённом виде. Это не является большой помехой, т.к. он способен быстро растворяться из разлагающейся органики в воду. Он также быстро усваивается растениями. Внесённая доза 5 мг/л довольно быстро усваивается про запас, оставляя концентрацию в воде около 0,1 мг/л или того меньше, и затем может использоваться растением из своих источников при непродолжительном отсутствии фосфата (PO4) в воде. Это не значит, что надо вносить большие дозировки или добавлять фосфат между подменами воды. Это означает, что всё сделано верно: растениям обеспечены условия для хорошего роста. Так не остаётся шансов водорослям.

Растения не потребляют органически связанный фосфат (PO4) пока он не будет переработан бактериями. Этот процесс происходит несколько медленно для того, чтобы успеть удовлетворить потребность в питании быстрорастущих растений в благополучном аквариуме. Поэтому фосфат необходимо вносить дополнительно.

В качестве источника фосфата используют монофосфат калия (KH2PO4). Его можно купить в садовых магазинах. Состав монофосфата калия (KH2PO4) входит PO4=69.8%, P=22.8%, K=28.7%

Признаки недостатка фосфата (PO4): скручивание побегов и листьев, потемнение молодых листьев, на старых листьях появляются красновато-бурые или бурые пятна.

Азот (N) в аквариуме

Возможно это самый важный элемент в питании растений. Азот (N) является стимулятором потребления углекислоты (СО2). Без наличия азота (N) в воде рост растений прекращается, провоцируется вспышка водорослей. Есть смысл делать дозировку азота (N) при добавлении удобрений с запасом во избежание ситуации, когда этот элемент иссякнет.

Признаки недостатка азота (N): замедление скорости роста, пожелтение листьев начинается с краёв и кончиков, отмирание старых листьев, почернение участков листьев папоротников.

Доступные источники азота (N): нитрат калия (KNO3), нитрат аммония (NH4NO3), сульфат аммония (NH4SO4) и амидный азот (NH2).

Нитрат калия (KNO3), он же калиевая селитра, калийная селитра, азотнокислый калий, индийская селитра и др., самый доступный и самый дешёвый вариант. Не вызывает рост водорослей.

Нитрат аммония (NH4NO3), он же аммиачная селитра, лучше использовать при рН>6,5. Дело в том, что в этом случае растения легче усваивают азот из аммония (NH4+), а не из нитрата (NO3). Не очень удобный вариант, т.к. аммоний (NH4+) – основной стимулятор роста водорослей. В состав нитрата аммония (NH4NO3), входят NO3 77,5%, NH4 22,5%. Азота (N) содержится в нём 33%. Если внести его в расчёте по нитрату 20 мг/л, концентрация аммония будет 4,5 мг/л т.е. близка к токсичному порогу (5 мг/л). Выходит, нитрат аммония (NH4NO3) нужно применять в аквариуме без рыб, или почти без рыб. И ещё один подводный камень. Чего будет больше после обработки бактериями, аммиака или аммония зависит от жёсткости воды. При GH >12 аммиак вносить нельзя. Он будет в токсичном количестве. При такой жёсткости воды лучше использовать сульфат аммония (NH4SO4).

Ещё один удачный источник азота – амидный азот (NH2). Он не провоцирует водоросли и легко усваивается растениями.

Амидный азот (NH2)

Вместо аммония (NH4+) в качестве источника азота (N) лучше использовать амидный азот (NH2). Его неоспоримое преимущество в том, что в отличие от аммония (NH4+), избыток которого является одной из частых причин возникновения водорослей, азот (N) в этой форме для водорослей недоступен.

Амидный азот (NH2) входит в состав многих соединений, в том числе и аминокислот: глутамат, аспарин, аргинин, аланин, гистидин и др. Эти вещества содержат готовые к употреблению растениями азотные соединения NO3, NH4, NH3, NH2, что облегчает их потребление.

Амидный азот (NH2) довольно популярен, широко используется в сельскохозяйственных удобрениях и удобрениях для гидропоники.

Некоторые аквариумные удобрения тоже делают с амидным азотом (NH2). Так компания ADA использует способность растений извлекать амидный азот (NH2) из аминокислот и включает их в состав ADA Green Gain и ADA Efficient Complex Acid.

Аммоний (NH4+)

Аммоний (NH4+) играет важную роль в метаболизме растений. Он ускоряет потребление азота (N) из нитрата (NO3). Но вносить в аквариум дополнительно его нужно очень осторожно. Концентрация, превышающая всего лишь 0.02мг/л способна остановить потребление нитрата (NO3). На практике он не вноситься. Разве что в аквариум без рыб. Источником аммония (NH4+) в аквариуме являются органические разложения, корм и экскременты рыб.

При использовании питательного грунта, такого как ADA, или внесении в аквариум дополнительной дозировки аммония (NH4+) важно использовать внешний фильтр для эффективной обработки аммония (NH4+) бактериями в случае случайной передозировки.

Эффективность биофильтрации снижается при заиливании фильтрующих элементов. При возникновении водорослей, если все параметры в норме, означает, что нужно чистить фильтр.

Также должно быть достаточно много растений и они должны быть обеспечены хорошим светом, СО2 и питанием всеми микро- и макроэлементами. И всё должно быть в таком балансе, установить который получается с опытом.

Ещё при внесении аммония (NH4+) нужно учесть, что он, так же как и аммиак, может быть в водопроводной воде.

Проще еженедельно вносить в качестве источника азота (N) нитрат калия (KNO3) 10-30мг/л и не заморачиваться на аммоний (NH4+).

Калий (К) в аквариуме

Калий (К) обязательно должен быть в аквариумной воде, недельная норма которого 10-20 мг/л. Без него не происходит фотосинтеза.

Он есть в кормах. Корм для рыб, как отмечалось выше, основной источник макроэлементов. При создании растениям оптимальных условий для роста, на одном корме далеко не уедешь. Калия будет недостаточно.

Дополнительно вносится обычно в качестве сульфата калия (K2SO4), он же сернокислый калий.

Если калий (К) добавлять в состве солей нитрата калия (KNO3) и фосфата калия (KH2PO4), то надо учитывать количество нитратов (NO3) с фосфатами (PO4).

Так если азот (N) и фосфор (P) добавлять в аквариум в составе нитрата калия (KNO3) и фосфата калия (KH2PO4), калий (K) дополнительно не добавляется. Его и так будет достаточно.

На практике калий (К) нет необходимости измерять тестами и вносить его точное количество. Тем более в продаже и тестов для измерения калия (К) в пресной воде нет. Достаточно корректировать еженедельные дозировки, ориентируясь по состоянию растений.

Признаки недостатка калия (К): появление маленьких дырочек на листьях, медленный рост растений и, как следствие, появление проблем с водорослями.

Эти проблемы могут возникнуть даже при внесении калия (К) в достаточном количестве. Дело в том, что его антагонистом является натрий (Na), который есть в водопроводной воде. Натрий (Na) блокирует потребление калия (К). Ничего страшного в этом нет. Просто его всегда должно быть больше чем натрия (Na). Нужно увеличить дозировку калия (К), тогда он будет доступен растениям.

В водопроводной воде концентрация натрия (Na) обычно колеблется в диапазоне от 5 до 50 мг/л. Запросто может и больше, ведь предельно допустимая концентрация – 200 мг/л.

Часто дырки на листьях появляются во время запуска аквариума, когда растения ещё не прижились. В это время, особенно в первые две недели, никакие удобрения вносить нельзя, а калий (К), при появлении признаков его недостатка – желательно.

Не стоит увлекаться простотой применения калия (К). Его передозировка, в свою очередь, блокирует потребление азота (N) и кальция (Ca).

Признаки нехватки кальция (Ca): радикулит (искривление и уменьшение в размерах каждого нового листа), побеление молодых листьев и дальнейшее их отмирание.

Чтобы растение нормально развивалось, оно должно получать такие элементы питания, как азот, фосфор, калий, водород, кислород, углерод, магний, кальций, серу и железо. Первые 3 элемента из этого списка – самые важные и незаменимые. Узнайте почему.
В растении содержится порядка 70 химических элементов, которые выполняют определенные функции. Углерод, водород и кислород поступают в основном из атмосферы, поэтому для полноценного роста достаточно посадить растение в правильном месте. А вот чтобы обеспечить его азотом, фосфором и калием, нужно внести их в почву.

Остальные макро- и микроэлементы нужны растению в более малых количествах, особенно если оно не слишком прихотливое. Давайте разберемся, в чем же заключается важность азота, фосфора и калия для развития растительного организма.

Азот
Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма. Так, в белке содержится около 18% азота.

Кроме того, этот макроэлемент является составляющей хлорофилла, без которого невозможен такой важный процесс, как фотосинтез. Именно поэтому при нехватке или избытке азота в первую очередь страдают листья.
Чтобы обеспечить растение азотом, применяют следующие удобрения:

Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.
Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.
Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).
Навоз и навозная жижа. Это органическое удобрение, содержащее весь спектр макроэлементов, которые необходимы растениям.
Азотные удобрения вносят весной и летом. Осенью не рекомендуется подкармливать азотом растения, находящиеся в открытом грунте, так как обильные осадки вымоют этот важный элемент из земли. К тому же азот способствует росту стеблей и листьев растения, что ближе к осени ему совсем не нужно. Учтите, что азотные удобрения нужно обязательно заделывать в почву, а не рассыпать на ее поверхности: иначе воздух и солнечные лучи значительно снизят концентрацию азота.

Больше всего к азоту чувствительны такие культуры, как капуста, картофель, томат, огурец, лук, свекла, яблоня, земляника, смородина.

Важно не переборщить с азотными удобрениями, особенно при внесении их в почву, где растут плодово-ягодные и овощные культуры, употребляемые в пищу. Дето в том, что излишний азот накапливается в плодах в виде нитратов, которые наносят существенный вред организму.

Фосфор
Этот макроэлемент входит в состав клеточного ядра, ферментов и некоторых витаминов. А кроме того, в минеральной форме фосфор участвует в синтезе углеводов.

Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для овощных, зерновых, ягодных и плодовых культур.

О недостатке или передозировке фосфора в первую очередь свидетельствуют изменения окраски листьев.

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

Суперфосфат. Бывает простой (15-20% фосфора) и двойной (около 50% фосфора). Подходит как для открытого, так и для закрытого грунта.
Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора). В основном используется для подкормки полевых культур и может соединяться с любыми другими удобрениями.
Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

Калий
Калий участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

Если растению не хватает калия, в его клетках постепенно накапливается аммиак. Это приводит к неустойчивости растения к грибковым заболеваниям и отмиранию побегов. Чем же еще чреват недостаток или избыток калия?

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:

Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.
Сернокислый калий. Содержит 50% калия и около 20% серы. Подходит для подкормки любых культур.
Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.
Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.
Калимаг. Это та же калимагнезия, только с примесью сульфата кальция и хлорида натрия. Содержание калия – 15-18%.
Больше всего в калийных удобрениях нуждаются подсолнечник, корнеплодные, клубнеплодные и овощные культуры.

Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем.

Источник: https://beelotery.ru/tomatoes/nitricpotassium-fertilizers-for-cucumbers.html

Весенняя подготовка к выращиванию огурцов в открытом грунте

Если удобрить грунт осенью не удалось, весной, минимум за неделю до высадки семян, на месте будущей огуречной грядки необходимо вырыть канавку глубиной порядка 40 см, наполнить ее перепрелым навозом, а сверху покрыть 16-сантиметровым пластом плодородной почвы, после чего грунт нужно разровнять, сформировать бортики и накрыть плотной пленкой.

Вносить в почву можно только старый навоз, поскольку в свежем коровяке содержатся высококонцентрированная мочевина и азот, которые способны сжечь молодые ростки огурцов. При удобрении грунта важно соблюдать рекомендованные аграриями пропорции, поскольку чрезмерное количество помета на участке может спровоцировать образование пустот в огуречных плодах и снижение урожайности.

Прелое сено, опавшие листья или опилки – отличная подкормка, которая при посадке огурцов может заменить навоз и полноценно удобрить землю. Любя из этих субстанций вносится в заготовленную канавку, утрамбовывается и покрывается плодородной почвой, на которой уже можно формировать грядки.

В случаях, когда нет возможности заблаговременно удобрить почву перед посевом огурцов, за 3-4 дня до посадки семян землю необходимо посыпать золой, перемешанной с суперфосфатом в пропорции: 2 столовые ложки удобрения на 1 стакан пепла, после чего на почвогрунт наносят по одному ведру перегноя и прелых опилок. Затем обработанная площадь перекапывается и поливается 3-4 литрами раствора гумата, приготовленного из 1 ст. ложки концентрата этого удобрения и 10 л. воды. Такого количества подкормки хватит на обработку 1 кв. метра огорода. После всех манипуляций грунт накрывают пленкой для прогревания земли.

Помимо подпитки, сделанной самими огородниками, используются и готовые комплексные удобрения на основе фосфора и азота, такие как аммофос или диаммофос. Благодаря высокой подвижности в почве и легкой растворимости фосфорно-азотные стимуляторы роста можно вносить непосредственно перед посадкой огурцов.

Диаммофос подходит для удобрения огурцов перед посадкой

Высаживаем огурцы в теплице

Чаще всего в теплицах высаживают огуречную рассаду, имеющую 4-5 настоящих листов. Обычно такое количество листиков появляется на третьей неделе после проклевывания семян. Выращивание рассады включает:

  • прогрев семян;
  • увлажнение и удобрение огуречных семечек;
  • охлаждение;
  • внесение семян в горшочки.

Семена, предназначенные для выращивания рассады, на протяжении месяца держат в теплом помещении при температуре не ниже +25° С, что позволит в будущем получить дружный всход, ранее плодоношение и минимальное количество пустоцвета. Перед проращиванием прогретые огуречные зернышки необходимо на час поместить в обеззараживающий раствор, изготовленный из 100 г прохладной воды и 30 г чесночной мезги.

После уничтожения болезнетворных микробов семена на 12 часов складывают в тканевый лоскут, смоченный в питательном растворе, для приготовления которого потребуется 1 столовая ложка воды, 1 чайная ложка мелкой древесной золы и столько же нитрофоски.

Затем зерна помещают на влажную ткань, где их держат 2 суток при температуре около +20° С. Когда семена набухли и слегка проклюнулись, то их переносят на 24 часа в холодильник. Эти манипуляции позволяют закалить будущие ростки. Отметим, что семена гибридных сортов огурцов в предпосевной подготовке не нуждаются.

Для выращивания огуречной рассады используют небольшие емкости высотой 10-12 см, наполненные питательной почвенной смесью. Эту субстанцию получают из 1 части прелых опилок, 2 частей перегноя и 2 частей торфа. 10 л заготовки для почвенной смеси удобряют 1,5 столовыми ложками нитрофоски и 2 столовыми ложками древесной золы. В 1 горошек помещают 1 пророщенное семечко. Рассаду поливают не реже раза в неделю. Наличие интенсивного освещения является обязательным условием нормального роста огуречных саженцев.

Перед высадкой рассады огурцов землю нужно обеззаразить марганцовкой и посыпать удобрением из фосфата

Всаживать рассаду в тепличный грунт можно через 27-30 дней после посева. Непосредственно перед посадкой росток необходимо удобрить раствором, полученным смешиванием 3 л воды и 3 чайных ложек нитроаммофоски или нитрофоски.

Огуречные побеги высаживают в теплую землю, предварительно политую слабым раствором марганцовки и посыпанную чайной ложкой любого фосфатного удобрения. При посадке между саженцами необходимо сохранять интервал в 30-35 см. Этого расстояния достаточно для полноценного разрастания корневой системы огурца.