Технология выращивания овощей

Традиционный способ посадки «под лопату»

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

Картофель высаживают, когда распустятся первые почки на берёзах, а температура почвы на глубине 10 см достигнет 6-8 °C. При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть около 70 см. В качестве семенного материала используют клубни не менее 3-4 см в диаметре. Перед посадкой они должны проращиваться в течение двух недель.

Один человек лопатой копает лунки глубиной 6-8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землей из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками – 30-35 см, для ранних сортов – 25-30 см.

После того, как картофель взойдёт, и до цветения его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями.

Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода – он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки метода:

  • не учитываются особенности почвы. Если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;
  • из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;
  • большие затраты труда при посадке и окучивании;
  • при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;
  • если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

Посадка картофеля в траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25-30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10-15 см) слой сырого сена. Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу: это – хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника. Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3-5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3-5 см.

Достоинства метода:

  • компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;
  • компост удерживает влагу, и полива почти не требуется;
  • не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;
  • высокая урожайность.

Недостатки метода:

  • если почва сырая, клубни могут сгнить;
  • дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Метод Митлайдера

Метод, созданный американским учёным Миттлайдером, позволяет повысить урожайность картофеля в полтора – два раза. Парадокс: клубни сажают более редко, чем при традиционном способе, а урожая собирают гораздо больше.

Необходимо сформировать грядки шириной 35-45 см. Расстояние между ними – 80-100 см. Сперва участок размечают. Затем перекапывают грядки, не трогая междурядий. Причём однажды намеченные грядки остаются на своих местах навсегда. Впоследствии надо будет обрабатывать только их. Если участок имеет уклон, то края грядок укрепляют фашинами, сплетёнными из веток, или обычными досками. На ровном участке формируют земляные бортики.

На грядке пророщенный картофель сажают в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между растениями в ряду – 30–40 см. В лунки закладывают компост, золу, куриный помёт, луковую шелуху. До бутонизации картофель два раза подкармливают и поливают, но окучивать его не нужно.

Достоинства метода:

  • не нужно окучивать картофель;
  • прополка почти не требуется;
  • корни растений не повреждаются;
  • высокая урожайность;
  • возможность выращивания картофеля на совсем маленьких участках.
  • Единственный недостаток метода – дополнительные трудозатраты на обустройство грядок.

Новый метод выращивания овощей из Китая

Благодаря премьер-министру Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиеву мы теперь знаем, что в сельскохозяйственном парке города Чанцзи в Китае процветает земледелие нового уровня. В ходе экскурсии специалисты технопарка рассказали о методах и способах выращивания овощей. Их результаты впечатляют!
С одного квадратного метра земли они получают в течении двух лет от 30 до 50 кг картофеля. Хочу заметить, что климатические условия Китая совершенно иные, и плодоношение происходит иным путем. Здесь проводятся многочисленные эксперименты по нестандартным способам культивирования растений на всей территории парка: 34 тысячах гектарах.
Жанторо Сатыбалдиеву также продемонстрировали способы посадки овощей на специальных трубах, в которых содержатся корни растений и подпитываются специальной водой, в которой заранее есть все необходимые вещества и элементы.
Премьер официально предложил китайским профессионалам выращивать декоративные растения данным методом на своей земле, в Кыргызстане, а не ввозить их с пошлинами.

Источник: https://7dach.ru/wert/novyy-metod-vyraschivaniya-ovoschey-iz-kitaya-4456.html

>Методы выращивания растений

Методы выращивания растений

Доращивают в осенний и зимний периоды петрушку, сельдерей, многолетние луки, многие зеленные культуры, капусту (цветную, брок-коли, брюссельскую, кольраби), многолетние пряновкусные овощные растения и т.д. При доращивании растения, специально выращенные в емкостях с субстрогатом или выкопанные перед наступлением холодной погоды из открытого грунта и теплиц и высаженные в контейнеры с субстратом, переносят в обогреваемое помещение. Продолжительность доращивания зависит от качества посадочного материала, условий внешней среды и может длиться всю осень и начало зимы. Растения поливают и подкармливают умеренно, температура в этот период должна быть ниже, чем в посевной или рассадной культуре. При доращивании успех зависит от массы растений в момент их высадки, что определяется сортом и правильностью выбора сроков посева. Например, в средней полосе цветную капусту сеют обычно в середине июля, используя для этого сорта Гарантия и Отечественная. Пригодны для такого способа и ранние сорта, например Ранняя грибовская 1355, однако срок посева переносят при этом на более позднее время (в зависимости от зоны выращивания). Чтобы получить высококачественный посадочный материал для пристановки, растения высевают в 2—3 срока с интервалом 7—10 дней. Большое распространение этот способ нашел при выращивании лука-порея.

Выгоночный метод доступен любому начинающему овощеводу. Каждому, кто хоть раз посадил проросшую луковицу репчатого лука в емкость с водой и получил зеленые листья, уже знакома выгонка. Возможность получения свежих овощей практически круглый год, в том числе и в зимнее время, способствует широкому распространению этого метода. При выгонке используются пластические вещества репродуктивных и Других запасающих органов, т. е. запасенные летом питательные вещества переходят в более активную и полезную для организма форму, лучше усваиваются и могут полностью удовлетворить потребности человека в витаминах, щелоочных минеральных солях и других ценных компонентах питания. Этот метод применяют также для корнеплодных многолетних овощных культур.

Посадочный материал для выгонки можно приобрести в магазине или отобрать из овощной продукции, хранящейся дома. Используют обычно рано трогающиеся (израстающие) луковицы, мелкие корнеплоды свеклы столовой, петрушки, сельдерея. Отобранный материал дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия (луковицы помещают в теплую воду для активизации ростовых процессов). Затем высаживают в контейнеры для выгонки.

Все культуры в этот период не требовательны к свету, температуре и питанию, однако нуждаются в значительном количестве воды, поэтому их необходимо регулярно поливать.

Для выгонки пригодны даже слабоосвещенные, прохладные помещения, а цикорий салатный Витлуф и салаты эндивий и эскариол выращивают без света (в подвале, на чердаке, в погребе или кладовке без окон) или укрывают их непрозрачными материалами. Зелень срезают 1—2, иногда 3 раза, но в последнем случае необходимо подкормить растения раствором макро- и микроэлементов.

Луковичные овощные культуры широко распространены в комнатном овощеводстве. Это — лук репчатый, многолетние луки: батун, многоярусный, душистый, слизун, порей и др., а также чеснок. Большое количество питательных веществ в запасающих органах позволяет проводить доращивание в осенний период и выгонку практически в течение круглого года, получая зеленую витаминную продукцию. Для обеспечения зеленого конвейера посадку материала на доращивание и выгонку ведут ступенчато, с интервалом 1—1,5 месяца. Доращивают эти культуры обычно в контейнерах, выгоняют, используя все известные способы выращивания. Обычно это водная, гидропонная, малообъемная культура, агрегатопоника.

Учитывая скороспелость и высокую урожайность луковичных овощных культур, в комнатном овощеводстве целесообразно получать рассаду для выращивания в весенний период на балконе, лоджии, веранде, а также для высадки в открытый грунт.

Посадочный и выгоночный материалы для комнатной культуры луковичных выращивают в открытом грунте или на балконах, лоджиях, верандах. Лук репчатый — одна из наиболее древних овощных культур, используемых человеком. В комнатных условиях для получения зеленого пера издавна применяют прорастающие в зимний и весенний периоды луковицы. Для выгонки репчатого лука используют выборок многозачатковых острых сортов. Выгонку начинают с октября и ведут практически весь зимний и ранне-весенний периоды на субстрате, оставленном после выращивания других (не луковичных) культур, с добавлением в него до 30% перегноя. Почву насыпают слоем 20— 25 см в ящики или другие контейнеры. Чтобы лук хороню укоренялся и быстро отрастал, его перед посадкой намачивают (проливают) теплой (до 40—50°С) водой и перемешивают. Через 1—1,5 суток, когда появятся корешки (1—2 см), лук высаживают (с интервалом 2—4 недели) мостовым способом, засыпают слоем земли 1—2 см и обильно поливают водой комнатной температуры. При выборе сорта для выгонки необходимо учитывать такой важный биологический признак, как период покоя луковиц, т. е. способность сохраняться, не прорастая, в течение определенного для каждого сорта срока. Луковицы сортов с коротким периодом покоя начинают прорастать через 2—4 месяца после уборки, с более длительным — через 5—9 месяцев, а некоторые местные формы, не прорастая, могут храниться до нового урожая.

Учитывая эту особенность, нужно из партии лука-выборка, заложенного на хранение и предназначенного для выгонки, выбирать луковицы по мере появления у них зеленых листьев и корней, своевременно перенося их в грунт. Для выгонки в сентябре – октябре используют сорта лука Бессоновский местный, Спасский местный улучшенный, Погарский местный, Арзамасский местный и др.

Во время выгонки лука на перо проводят 1—2 минеральные подкормки из расчета 30—40 г азотных, по 20 г калийных удобрений и суперфосфата на 10 л воды. Первую подкормку проводят после отрастания пера, вторую — через

2 недели. После подкормки растения опрыскивают из лейки чистой водой.

Убирают зеленый лук в утренние часы, после того, как листья подсохнут.

Урожай лука зависит от времени выгонки. В ноябре — январе с 1 м2 он составляет 100%, в январе — марте —120—170% от массы высаженных луковиц.

В комнате иногда проращивают лук для последующей пересадки в открытый грунт, парники и пленочные сооружения парникового типа. Луковицы, не образующие ростков, используют в пищу. Осенью можно доращивать лук репчатый, выкапывая его вместе с корнями и удаляя огрубевшие листья и стрелки.

Источник: https://www.ya-fermer.ru/content/metody-vyrashchivaniya-rastenii

Нет такого огородника, который ни разу в жизни не выращивал бы картофель. Но людям свойственно стремиться во всем к совершенству. Выращивание картофеля – не исключение. Сегодня многие дачники знают, как получить максимальный урожай на небольшом участке!

Современные огородники смело используют такие методы, о которых наши предки и слыхом не слыхивали. В нашей статье мы расскажем о самых распространенных из них.

Американская система посадки картофеля – метод Миттлайдера

Впервые картофель попал в США в 1621 году. Американцы сразу же оценили этот корнеплод и стали его активно выращивать. А благодаря ученому-агроному Джекобу Миттлайдеру люди получили возможность выращивать богатый урожай картофеля при гораздо меньших затратах средств, времени и сил. Вообще американский ученый использовал для своего метода простую и, казалось бы, всем известную истину: картофель, как и многие другие растения, любит влагу, солнце и питательную почву. А самое главное, что система Миттлайдера настолько гибкая, что ее может адаптировать под свои потребности и возможности своего участка любой огородник. Было бы желание!

Подготовка почвы

Обязательное условие успеха выращивания по Миттлайдеру – формирование ровных грядок в направлении с севера на юг. Проводить разметку грядок начинают весной. Сначала нужно освободить участок от сорняков, разровнять землю. Грядки формируют с помощью 4 колышков и шпагата – 45 см в ширину и 9 м в длину. Вдоль веревки делают траншею до 5 см в глубину, в которую нужно насыпать минеральные удобрения в пропорции 100 г смеси №1 на погонный метр. Смесь №1 представляет собой известковое удобрение из бора и кальция, которое применяют перед посадкой.

Если вам предстоит выращивать картофель на торфяных почвах с повышенной кислотностью или на суглинках, американский ученый рекомендует использовать на 1 пог.м около 130 г удобрений.

После того, как закончили с удобрениями, грядку следует хорошенько перекопать. Землю делают максимально рассыпчатой при помощи рыхления. После этого с помощью граблей выравнивают грунт. По краям сформированной грядки делают 10-сантиметровые бортики, ширина которых составляет 5-7 см. По такому же принципу через 90-100 см формируют следующую грядку.

Метод выращивания

Картофель на подготовленной грядке выкладывают в два ряда, расстояние между клубнями должно быть 30 см. Лунки для клубней глубиной 10 см делают в шахматном порядке. Перед тем как высаживать семена картофеля, нужно обработать их инсектицидными или фунгицидными препаратами. Подготовленный посадочный материал опускают в лунки ростками вверх, предварительно обработав фунгицидами (Максим, Квадрис и др.) и инсектицидами (Круйзер, Актара, Форс и др.) либо инсектофунгицидами (Престиж, Клубнещит и др.). Грядку нужно снова разровнять граблями.

Если вы не хотите использовать «минералку», можно опрыскать предназначенные для посадки картофелины раствором марганцовки и обвалять каждую картофелину в золе.

Что касается внесения подкормок, то эту процедуру выполняют три раза за сезон. Первую подкормку производят сразу после появления всходов, вторую – когда картофельные побеги вырастут до 15-20 см. Когда картошка зацветет – приходит время третьей подкормки.

Чтобы питательные вещества попали туда, куда нужно, в середине грядки формируют 5-сантиметровую канавку. В нее насыпают смесь №2 (40-50 г на 1 пог.м), сверху немного присыпают грунтом. Смесь №2 состоит из калия, фосфора, азота, магния, молибдена и бора. Эти микроэлементы удобрения поступают в корневую систему, растворяясь во время полива, и питают картофельные клубни.

Поливать картофель, который посадили по методу Миттлайдера, нужно часто. Поливать грядку нужно так же, как и вносить удобрения – с помощью сформированной в центре грядки канавки. Почву увлажняют из расчета 1-2 ведра воды на погонный метр. В жару рекомендуют засыпать грядку 2-3-сантиметровым слоем опилок или накрывать слоем соломы толщиной 5-10 см.

Скашивать ботву нужно за 10-15 дней до уборки урожая. Картофель быстро созревает на узких грудках, потому что получает много кислорода и света. Как правило, после того как картофель будет собран, грядку засевают быстровсхожим салатом. Листья салата используют в приготовлении пищи, а корни, которые остались в земле, за зиму перегнивают и насыщают грунт полезными веществами и микроэлементами.

Если вы используете при посадке картофеля метод Миттлайдера, помните про правила севооборота и в следующем году выберите другое место для посадки.

Голландская технология выращивания картофеля

Голландский способ выращивания картофеля успешно используется как в фермерских хозяйствах, так и на частных подворьях. Здесь основной акцент делают на аэрации почвы – ее тщательно рыхлят, а клубни выращивают в гребнях.

Голландские фермеры начинают высаживать картофель, только убедившись, что почва уже созрела. Чтобы это определить, они проводят специальный тест: берут комок земли и бросают его с высоты 1 м. Если комок рассыпался – почва готова.

Благодаря ранней посадке у картофеля быстро формируется корневая система и равномерно нарастает зеленая масса, соответственно, и новые клубни появляются быстрее. Но надо помнить, что в холодную землю сажать картофель нельзя. Также картофельные грядки нельзя формировать на склонах – там они начнут разрушаться и сползать.

Почву для картофеля голландцы готовят непосредственно перед посадкой. Если она не отличается высоким содержанием полезных веществ, в нее вносят удобрения. Осенью при перекопке (перепашке) в землю вносят перепревший навоз (5 кг на 1 кв.м) или зрелый компост в тех же пропорциях. Из минеральных подкормок применяют суперфосфат (500 г) и калийные удобрения (200 г).

Весной верхний слой почвы рыхлят на глубину 15 см (это обеспечивает насыщение земли воздухом), а также вносят мочевину из расчета 500 г на сотку.

Голландская технология выращивания картофеля предполагает выращивание в гребнях, направленных с севера на юг. Но формируют их не сразу. Сначала клубни высаживают в борозды глубиной 6-8 см. Ряды должны находиться на расстоянии 70-90 см друг от друга, а дистанция между клубнями должна достигать 30 см. При этом каждый куст получит необходимое количество питательных веществ и солнечного света. Голландские фермеры предпочитают добавлять в каждую лунку немного золы. Семенные клубни размещают в лунке ростком вверх. Крупные клубни разрезают пополам, мелкие сажают целиком. Чтобы защитить свой урожай от слизней, некоторые фермеры добавляют в лунки луковую шелуху.

После посадки картофель засыпают ровным слоем земли. Первые пару недель гребни не формируют, это начинают делать с появлением первых ростков. В процессе окучивания получают холмы высотой 10 и шириной 30 см. Получившийся гребень идеально подходит для развития и роста будущего картофеля, почва под гребнем хорошо пропускает воздух и насыщает им корневую систему. Второе окучивание проводят через две недели после первого. На этот раз высоту гребней увеличивают в два раза, ширина гребня у основания при этом должна достигнуть 50 см. Обычно в этом процессе окучивания фермеры избавляют поле от сорняков.

Поливать картофель рекомендуют всего три раза за сезон. Первый раз картофель поливают до начала цветения, второй – через полторы недели после начала активного цветения. В третий раз картофель, выращиваемый по голландской технологии, поливают тогда, когда период его цветения уже закончился. Голландские фермеры обрабатывают картофель химикатами 5-6 раз за сезон. Самое первое опрыскивание проводят в целях профилактики. Чтобы защитить картофель от колорадского жука, обработку ядохимикатами осуществляют до того, как культура начнет цвести.

Если все сделать правильно с соблюдением всех сроков, голландский метод позволяет получить урожай картофеля около 2 кг с каждого куста.

Выращивание картофеля в бочках

Кто знает, стали бы вообще пробовать выращивать картофель в бочках, если бы не один случай. Крестьянин при заготовке компоста в бочке случайно уронил туда картофелину. Она благополучно проросла, а ее снова засыпали отходами. И так много раз. А куст тем временем вырос на бочке, доверху наполненной компостом. И наконец-то на него обратили внимание – захотели вырвать. И получили сюрприз – не смогли. Чтобы разобраться, в чем дело, пришлось крестьянину вытряхнуть компост и в итоге получить почти мешок прекрасного молодого картофеля.

Подготовка почвы и бочки

Для выращивания картофеля в бочке нужна специально подготовленная емкость, у которой нужно удалить дно (это также может быть емкость из металла или пластика, или даже уложенные друг на друга старые ненужные автомобильные шины). Для того чтобы корни растения получали достаточное количество кислорода, в стенках бочки просверливают сантиметровые отверстия.

Далее готовят смесь, которую затем помещают в нижнюю часть бочки. Для этого используют равные пропорции перепревшего перегноя (компоста) и обычную землю, взятую с огорода. Клубни картофеля (расстояние между ними должно быть 20-25 см) помещают в вышеуказанную почвенную смесь на глубину 10-12 см. Досыпать грунт нужно, когда появятся первые ростки. В процессе вам придется досыпать грунт еще раз пять – до того момента, пока наполнится бочка.

Подкармливать раннеспелые сорта картофеля рекомендуют один раз, а позднеспелые – два раза и более. Это нужно, потому что питательные элементы из почвогрунта уходят на формирование клубней. При выращивании картофеля в бочке удобно использовать жидкие удобрения – 1,5-2 л на куст. Многие используют для подкормки растворы из золы, компост, навоз, смешанный с тремя частями торфа, комплексные минеральные подкормки для картофеля, а также смесь, в составе которой присутствует древесная земля и препарат Байкал ЭМ-1. Немаловажно, что картофель, который выращивают в бочке, вредителям неинтересен, а значит, и в профилактических опрыскиваниях он не нуждается. Такой картофель не требуется ни окучивать, ни полоть.

Поливать картофель при таком методе выращивания нужно 3-4 раза за сезон.

Выращивание картофеля под соломой

Современные дачники, в стремлении максимально уменьшить трудозатраты при выращивании картофеля, разработали даже такие методы, которые не требуют традиционных действий типа перекопки, окучивания и рыхления. Один из таких методов – выращивание картофеля в соломе.

Участок, на котором вы планируете выращивать картофель в соломе, нет надобности очищать и перекапывать. Нужно всего лишь по осени лопатой перевернуть траву, которая растет на участке, корнями вверх. За зиму травяная зеленая масса как раз перепреет до нужной кондиции и станет прекрасным удобрением для будущего картофеля. Если на участке ничего не растет, специалисты рекомендуют осенью посеять на нем сидераты. В результате как раз к весне вы получите удобренную землю без сорняков.

Для посадки берут картофелины среднего размера, которые высаживают в солому. Если нет соломы, то допускается использовать сено либо высушенную траву. Хотя предпочтение лучше все-таки отдавать соломе – она обеспечит лучшую защиту от непогоды будущему картофелю.

Перед посадкой необходимо увлажнить участок, где будет расти ваш картофель в соломе. Клубни раскладывают прямо на земле рядками с дистанцией в 30 см. Между рядками должно быть расстояние не менее 70 см. Для того чтобы исключить недостаток калия, рекомендуется использовать древесную золу (насыпать по 1 ст.л. вокруг каждой картофелины). Далее клубни накрывают 25-сантиметровым слоем соломы.

Так называемое окучивание – создание холмиков из соломы — проводят после того, как побеги вырастут до 15-20 см. Увлажнение почвы должно быть своевременным и равномерным – это обеспечит клубням красивую и правильную форму. Наблюдайте за ростом картофеля и вовремя добавляйте солому – как при окучивании. Следите за тем, чтобы на молодые клубни не попадало солнце, иначе они позеленеют.

При таком методе выращивания первый урожай картофеля пробуют уже через 12 недель.

Выращивание картофеля в мешках

Выращивание картофеля в мешках во многом напоминает выращивание этой культуры в бочке. В принципе, такой способ выращивания дачники полюбили за его маневренность: при необходимости мешки с рассадой можно переставить в более подходящее место. Как и в случае с выращиванием в бочках, на этот картофель не позарятся вредители, он не подвергается болезням, да и окучивать его не придется! Правда, есть у этого способа и свои недостатки, но обо всем по порядку.

Подготовка почвы и мешка

Мешок для посадки картофеля должен быть небольшим, крепким и хорошо пропускать воздух. Идеальный вариант – мешки из-под муки или сахара – они как раз соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.

Для выращивания картофеля в мешках используют плодородную почву. Можно приобрести питательный грунт в магазине, а можно приготовить его самому. Для этого нужно набрать в лесу листового дерна – он вполне подойдет для картофеля. Если дело происходит на даче, то можно применить землю с огорода, добавив перегной или компост (1:1) и немного древесной золы.

Чтобы выращивание в мешках было успешным, важно правильно выбрать сорт картофеля. В основном для этой цели используют ранние сорта с крупными клубнями.

Метод выращивания

В мешок насыпаем слегка влажный грунт слоем 15-20 см, помещаем туда 3 или 4 пророщенных картофелины. После все снова засыпаем таким же слоем грунта. Мешок нужно поставить в такое место, где достаточно солнечного света.

Чтобы мешки не упали, их немного прикапывают или чем-нибудь подпирают.

Поливать картофель нужно будет тогда, когда появятся всходы. Для их полива понадобится 2-3 л воды. По мере того как побеги будут подрастать, в мешок нужно будет досыпать почву.

Плюсы и минусы выращивания картофеля разными способами

Название метода Плюсы Минусы
Американский способ (метод Миттлайдера)
  • значительно увеличивается урожайность картофеля,
  • не требуется окучивать и полоть
  • для такого способа не подойдут затененные участки в низинах,
  • дороговизна минеральных удобрений
Голландский метод – посадка в гребни
  • позволяет получить богатый урожай отменного качества
  • требуется тщательный выбор сортов,
  • много профилактических действия против вредителей и болезней,
  • весной и осенью проводить обработку почвы нужно со строгим соблюдением всех сроков,
  • слишком много обработок химикатами
Выращивание в бочке
  • идеален для маленького участка,
  • клубни не гниют,
  • такой картофель не боится вредителей и не нуждается в прополках
  • не подходит для большой семьи, т.к. требует много емкостей
Выращивание под соломой
  • не нужно окучивать,
  • почти отсутствуют сорняки,
  • после уборки солому оставляют на земле – к весне получают рыхлую удобренную почву
  • под соломой разводятся полевые грызуны и слизни,
  • это способ нельзя применять на участке, где растет пырей
Выращивание в мешках
  • клубни не боятся вредителей и фитофторы,
  • картофель не надо окучивать и пропалывать,
  • клубни не гниют
  • требуется много перегноя (компоста),
  • нужен постоянный контроль влажности грунта

Вырастить картофель – не такая уж сложная задача для современного человека, у которого есть клубни хорошего сорта и хотя бы пара квадратных метров земли. Тем более, методов выращивания существует предостаточно – осталось только выбрать самый удобный, относительно недорогой и наименее трудозатратный.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/potatoes/13952/Traditsionnyye-i-novyye-sposoby-vyrashchivaniya-kartofelya-plyusy-i-minusy-kazhdogo.htm