Сосна обыкновенная посадка и уход

Людям, уставшим от быстрой смены нарядной зеленой листвы на желтую, от проблем, связанных с ежегодным сбором и сжиганием или утилизацией листового опада и необходимости постоянной и ежегодной обрезки, направленной на формирование красивого внешнего вида дерева, мы советуем высадить на своем участке хвойные, а конкретно — сосну обыкновенную, о которой сегодня у нас и пойдет речь.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © Von Falkenhayn

Сосна, как и большинство хвойных растений, остается декоративной на протяжении всего года. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), пожалуй, самый яркий представитель семейства сосновых, и обладает она не только шикарной и пышной кроной, но и является источником очень приятного и оздаравливающего воздух аромата хвои.

Однако, учитывая все плюсы сосны обыкновенной как декоративного растения, мы все же не наблюдаем наличия данной культуры на каждом участке. Конечно, если участок маленький – это одно, но бывает так, что и на довольно больших участках сосны обыкновенной почему-то нет. Быть может, нечасто можно встретить сосну обыкновенную на участке потому, что считается, будто она трудна в агротехнике, однако на деле выходит совершенно не так.

Описание сосны

Сосна обыкновенная – это хвойное и вечнозеленое дерево. Относится оно к семейству Сосновых, к которому принадлежат также лиственница и псевдолиственница, в отличие от сосны они сбрасывают отслужившие свой срок в течение вегетационного периода иголки и в позднеосеннее, зимнее и ранневесеннее время смотрятся довольно неказисто.

В своей естественной среде обитания сосна обыкновенная растет довольно активно и нередко превышает высоту в пять десятков метров. Живет же сосна обыкновенная на участке очень долго – свыше пяти сотен лет.

Как известно, листочков у сосны нет, их заменяют хвоинки длиной 6-8 см. Прикрепляется каждая иголка к веточке попарно. Хвоинки не вечны, каждая живет от трех до пяти лет, затем заменяется новой. Обычно иголки, расположенные в кроне с южной стороны, живут меньше чем те, которые расположены со стороны северной.

Шишки у сосны обыкновенной обратнояйцевидной формы, обычно поникающие и состоящие из чешуек, за которыми прячутся семена. Вначале своего развития шишки очень плотные и наглухо закрытые, но со временем их чешуи раскрываются, это означает, что в шишках созрели семена.

Более подробно о других видах и сортах сосны можно в материале: Сосна — виды и сорта

Выращивание сосны: посадка

Время посадки сосны

Вообще не только сосну обыкновенную, но и многие иные хвойные высаживать лучше или весной (в самом конце апреля и начале мая), или осенью (в конце сентября и до начала октября). Если высадите сосну обыкновенную на участок поздней осенью, то есть риск того, что она не сможет быстро адаптироваться на участке, и, следовательно, быть готовой к зиме, и саженец может погибнуть.

Выбор саженца сосны

Что касается сосны обыкновенной в частности, да и большинства хвойных в целом, то при выборе посадочного материала этих культур ориентироваться следует исключительно на покупку саженцев с закрытой корневой системой, то есть размещенных в контейнере.

Достоинства таких саженцев весьма существенны: прекрасно развивая корневая система, которую не мучили пересадками, цельный ком земли контейнера, в который заключена корневая система – все это позволит высадить растения на участок без проблеем, а также полезные микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с сосной обыкновенной, которые сохраняются на корневой системе саженцев, размещенных в контейнерах.

Если при покупке саженцев сосны, корни которых завернуты в обычную мешковину или пакеты, вас уверяют, что бактерии на корнях живы, не верьте таким продавцам. Дело в том, что эти полезные бактерии максимум через четверть часа нахождения на открытом воздухе гибнут. По этой же причине при перевалке из контейнера в посадочную ямку не стоит медлить, саженец как можно скорее после извлечения из контейнера должен быть погружен в почву, вот почему важно заранее копать посадочные ямки при высадке сосны обыкновенной из закрытой корневой системы.

Не стоит, однако, думать, что, если бактерии погибнут, саженцу придет конец, на самом деле это не совсем так, в почву можно высадить саженец сосны обыкновенной даже после того как он с открытой корневой системой пролежал дольше четверти часа, но в данном случае риск того, что саженец не приживется на новом месте, будет выше.

Кроме того, при выборе саженца сосны в питомнике не гонитесь за большими их размерами, во-первых, это ощутимо дорого (от 1000 долларов и выше), во-вторых, чем саженец старше, тем риск того, что он на новом месте не приживется, будет существенно выше. Обращайте внимание на саженцы сосны пятилетнего возраста, они и стоят вдвое дешевле и приживаются в десятки раз лучше.

Сосна обыкновенная «Фастигата» (Pinus sylvestris ‘Fastigiata’). © RosBumСосна обыкновенная «Ватерери» (Pinus sylvestris ‘Watereri’). © LuberaСосна обыкновенная «Альбинc» (Pinus sylvestris ‘Albyns’). © Oriental Garden Supply

Место посадки сосны

Сосна обыкновенная замечательно будет расти и стабильно развиваться на хорошо освещенном участке, но вполне неплохо будет себя чувствовать и в редкой тени. Если же сосну обыкновенную высадить в полную тень, то там она будет развиваться существенно хуже, может вырасти однобокой или искривленной, потому что ее побеги будут буквально тянуться к свету.

После того как место выбрано, нужно приступать к изготовлению посадочной ямки. Размер ямки для сосны может быть на пару сантиметров шире и глубже контейнера, чтобы к стенкам и в основание можно было подсыпать дренажа и питательной почвы.

При посадке старайтесь выбрать место под сосну обыкновенную без застоя талой или дождевой воды, потому что это растение не переносит избыток влаги. Раз уж мы вспомнили о дренаже, то обязательно его уложите на дно ямки толщиной в 4-6 см, это может быть галька, битый кирпич или керамзит, не важно.

Поверх дренажного слоя нужно положить питательный слой грунта, состоять который должен из смеси питательной почвы, сдобренной дерновой землей, речным песком и перегноем в равных долях с добавлением чайной ложки нитроаммофоски. Этот состав нужно хорошенько перемешать и тонким слоем (2 см – это максимум) уложить на слой дренажа.

Посадка сосны

Далее нужно очень аккуратно, дабы не разрушить земляной ком, разрезать контейнер и установить земляной ком с саженцем сосны в подготовленную ямку. Залогом успеха тут является именно установка саженца в ямку, не затронув земляной ком.

При высадке сосны обыкновенной старайтесь размещать ее в ямке так, чтобы корневая шейка сосны в итоге, даже после оседания почвы, оказалась на уровне поверхности почвы, следовательно, после посадки почву нужно хорошенько уплотнить, чтобы даже если и осадка почвы случится, то она окажется минимальной. На рыхлых почвах, которые со временем могут заметно осесть, саженцы сосны обыкновенной нужно высаживать так, чтобы корневая шейка оказалась даже чуть выше поверхности почвы; переживать не стоит: уже через месяц она (шейка) с грунтом сравняется точно.

После окончательной посадки саженец сосны нужно полить ведром воды комнатной температуры и замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в пару сантиметров, для того чтобы сберечь влагу в почве. При поливе можно не только увлажнить почву, но и крону опрыскать из пульверизатора, не забывайте, что хвойные очень любят «купаться».

Выращивание сосны: уход

О поливе, – сосна обыкновенная особенно в молодом возрасте к поливу весьма требовательна, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы. Кроме того, сосна не является героически устойчивой к яркому солнечному свету и морозу, поэтому нужно притенение и укрытие, а вот взрослые растения, уже года с пятого, в такой защите не нуждаются.

Полив сосны

Нормы полива во многом зависят от различных периодов жизни растения. Так, юные, только что высаженные деревца требуют полива примерно один раз в неделю. Полив при этом нужно проводить большим количеством влаги, выливая под каждое деревце, в зависимости от наличия естественной влаги в виде дождя, от одного ведра до трех ведер (под каждое). Растения более взрослые, то есть на следующий год после посадки, поливать можно всего пару-тройку раз за весь теплый сезон, но в этом случае в зависимости от наличия естественных осадков в виде дождя под каждое растение нужно выливать от шести до девяти ведер воды комнатной температуры. Как мы уже упоминали выше, не забывайте обрабатывать из пульверизатора и крону сосны обыкновенной, купания она очень любит. Поливы дождеванием, то есть увлажнение самой кроны необходимо проводить обязательно вечером, когда солнышко уже спряталось за горизонтом. Купание кроны сосны обыкновенной проводить можно хоть каждый вечер.

Подкормка сосны

Взрослые растения сосны обыкновенной в подкормках, можно сказать, не нуждаются, однако сформирует идеальную крону только то растение, которому всего хватает. Для хвойных культур, и сосна обыкновенная тут вовсе не исключение, просто идеальной подкормкой является компост (его лучше всего вносить весной). Перед внесением компоста, необходимо хорошо, на пару сантиметров глубины, взрыхлить грунт в приствольной полосе и добавить в разрыхленную почву компост, равномерно распределив на квадратный метр примерно 150-200 г компоста, после чего его желательно небольшим слоем почвы заделать. Если стоит сухая погода, то почву перед внесением компоста, но после рыхления, необходимо еще и хорошо полить.

Что до минеральных подкормок, то хватит их применения один раз в теплый сезон, примерно в его середине, путем разбрасывания удобрения в сухом виде по приствольной полосе растения, а затем обильного полива. Довольно часто нитроаммофоску – это хорошее комплексное удобрение для сосны обыкновенной – нужно вносить в количестве спичечного коробка на каждое растение.

Изображение сосны обыкновенной в разном возрасте. © Frédéric Bec

Прополка сосны

Приствольный круг (многие думают, что уж у сосны-то обыкновенной о нем после посадки дерева на участок можно вообще забыть), однако на деле это не совсем так. Пока растению не исполнилось пять лет, и оно считается еще юным, приствольный круг обязательно нужно содержать в чистоте – рыхлить почву, удалять сорняки, мульчировать её после полива. Сами сорняки, возможно, хорошо развитому даже в молодом возрасте дереву и не причинят серьезных неудобств, однако живущие на них вредители и болезни могут перекинуться и на сосну, тогда придется бороться с врагом уже на своей территории. Ко всему прочему, сорняки, формируя самые настоящие густые заросли, тормозят нормальное испарение влаги с поверхности почвы, допускают застой влаги и создают тем самым просто идеальные условия для развития грибной инфекции. Конечно, при осуществлении прополок в приствольной полосе сосны обыкновенной нужно быть внимательнее – тяпку или мотыгу нельзя заглублять более чем на пару сантиметров, иначе можно легко повредить корни, находящиеся близко к поверхности почвы у этого растения. После прополки почвы можно ее полить и мульчировать, например, перегноем, – это и влагу сохранит, и рост сорняков замедлит.

Обрезка сосны

По мере роста и развития сосны обыкновенной ей, вполне возможно, может потребоваться и обрезка. В данном случае обрезка будет скорее корректирующая, нежели формирующая. Обрезка сосне нужна в тех случаях, когда под воздействием тени или иных факторов крона оказалась однобокой или когда отдельные побеги некрасиво торчат, выбиваясь из общей идеальной картины (контура). В этом случае нужно простым секатором аккуратно удалить все выбивающиеся из общего контура побеги, добившись того, что крона вновь станет симметричной и пышной. Кстати, если рост сосны замедлился, то можно в мае самые концы молодых приростов прищипнуть, данный прием позволит отправить питательные вещества сосны обыкновенной на образование боковых побегов и затормозит рост центрального проводника, таким образом, у деревца можно несколько ограничить рост вверх.

Кроме того, в весеннее время сосну нужно внимательно осмотреть на предмет сломанных, засохших ветвей и, если такие будут найдены, немедленно их удалить.

Подготовка сосны к зиме

Как только на почву спустятся первые морозы, можно приступать к укрытию сосны, высаженной на участке. Первым делом нужно укрыть корни молодого деревца, утеплить его ножки, для чего основание дерева необходимо замульчировать перегноем слоем в 9-11 см. Мульчирование, ко всему прочему, обеспечит поддержание безопасной температуры в корнеобитаемом слое и сохранит в почве влагу. Если вы живете в регионах, где часты зимние ветры и снег из приствольной полосы сосны ветер может выдувать, то поверх слоя мульчи желательно уложить и еловые лапы – прекрасные снегозадержатели.

Позаботьтесь и о защите от солнечных ожогов, от которых частенько страдают сосны обыкновенные. Риск возникновения солнечных ожогов возрастает в максимальной степени в весеннее время, когда начинает светить яркое солнышко. Чтобы защитить молодые растения сосны обыкновенной от солнечных ожогов, необходимо обернуть их нетканым укрывным материалом.

Выращивание сосны: размножение

Купить сосну в питомнике может каждый, а вот смогли бы вы самостоятельно размножить ее на своем садовом участке? На самом деле, это не так и сложно, наиболее простой способ размножения сосны обыкновенной – это посев семян. При осеннем посеве семян на грядку с рыхлой и питательной почвой они весной взойдут практически все (до 91%). Однако, несмотря на такую большую всхожесть семян наблюдаются также довольно высокие потери рассады при выращивании сеянцев. Случается это чаще всего от незнания; так, мало кто знает, что молодым всходам обязательно нужно притенение и регулярный полив, такой, чтобы почва постоянно была чуточку влажной. Лишь на третий год одинокая веточка саженца сосны обретает боковые побеги и только тогда ее можно назвать самостоятельным растением.

Кстати, выращивать сеянцы сосны обыкновенной можно и дома. Для этого примерно в конце января семена нужно завернуть в тряпочку и поместить в холодильник, чтобы там семена прошли стратификацию, то есть сами себя подготовили к посеву.

Примерно в апреле семена сосны можно посеять в ящички с рыхлым и питательным дерновым грунтом, заглубив примерно на сантиметр. После посева ящички нужно выставись на южный подоконник и укрыть пленкой вплоть до появления всходов. В дальнейшем, до появления всходов, почву необходимо поливать из пульверизатора, а как только появятся всходы, пленку нужно снять. Выбирая вариант выращивания растений сосны обыкновенной в домашних условиях, нужно усвоить, что в горшке эти растения будут расти два или три года и только после этого их можно будет высадить на участок. При пересадке очень важно не оголять корневую систему саженцев, стараясь перенести саженец вместе с комом земли.

Если у вас на участке растет сосна обыкновенная, но являющаяся декоративной формой от нее полученной, то необходимо для размножения использовать способ прививки. В качестве подвоя (то растение, на которое проводится прививка) нужно взять сеянцы также сосны обыкновенной, возрастом около четырех лет. Прививку можно проводить как черенком (весной), так и почкой (в середине лета).

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). © gartenliebe

Болезни и вредители сосны

Осматривать сосну на наличие различных повреждений как коры, так и хвои, например, на изменение их окраски, нужно часто, это может свидетельствовать о начале какой-то болезни.

Вредители сосны

Из вредителей сосны наиболее опасным считается елово-пихтовый хермес, его активность приводит к тому, что хвоя желтеет. Колонии этого вредителя похожи на белоснежную вату, которая покрывает хвою. Чтобы побороть вредителя, нужно при первых признаках его появления произвести обработку растения инсектицидами.

Еловый обыкновенный пилильщик, – данный вредитель с удовольствием поедает хвою. При этом хвоя становится рыжей, как будто ее обожгли. Если вредителя много, то молодые побеги могут совершенно остаться без хвои. Для борьбы с этим вредителем можно пользоваться Фуфаноном или иными инсектицидами, строго следуя инструкции по применению.

Короед, – это маленький жучок, достигающий длины 0,5 см. Жучок в древесине сосны обыкновенной буквально прогрызает ходы и откладывает в эти ходы яйца, из которых в дальнейшем появляются целые колонии таких же особей. Страшно подумать, но даже взрослое дерево короеды способны полностью уничтожить за 45-50 дней. Если заметили отверстия в древесине сосны обыкновенной, то инсектициды могут и не помочь, тут нужно помимо того, чтобы проводить обработку поверхности дерева инсектицидом, так еще и вводить в отверстия этот препарат. Обработку можно проводить еженедельно вплоть до полного истребления насекомых.

Сеянцы сосны обыкновенной. © Sanja565658Мужские шишки на сосне обыкновенной. © Beentree Шишки на сосне обыкновенной. © John Haslam

Болезни сосны

Шютте обыкновенное, – данное заболевание принадлежит к категории грибных болезней. При нем вначале на хвое образуются пятна коричневого цвета, столь маленькие, что далеко не сразу их можно заметить. Со временем пятнышки увеличиваются, разрастаются, желтеют, после чего приобретают бурую окраску, и хвоя на данной стадии прогрессирования заболевания начинает опадать. Под опавшей хвоей на веточках сосны обыкновенной можно видеть грибницы, они имеют вид темных образований самой разной формы. Для того чтобы побороть эту болезнь, необходимо в осеннюю пору обрабатывать растения коллоидной серой (столовая ложка на ведро воды, норма на 2-3 растения) либо 1%-ной бордосской жидкостью.

Ну и, конечно же, ржавчина, – это самая распространенная болезнь сосны обыкновенной. При этом заболевании на побегах можно видеть оранжевые пятнышки и вздутия, которые довольно быстро распространяются по всему растению и могут перекинуться на соседние, еще здоровые сосны. Если заражение уже достаточно сильное, то ничего не остается, кроме как обрезать пораженные сучья и сжечь их, а если поражено все растение, то выкорчевать его и также сжечь. Так вы не допустите дальнейшее распространение заболевания. Из мер борьбы можно применять обработки коллоидной серой и бордосской жидкостью, как описано выше.

Итак, как вы поняли: сосна обыкновенная может стать вашим надежным другом на протяжении всей жизни, она будет украшать участок и даровать тень и свежий воздух, не печаля вас опадающей листвой и не заставляя ее убирать. При должном уходе сосна будет оставаться молодой и красивой веками, и ею порадуетесь не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/sosna-obyiknovennaya-na-vashem-uchastke/

Сосна обыкновенная: основные принципы выращивания

При выборе соснового саженца необходимо обратить внимание на его корневую систему, в частности на сохранность земляного кома. Существует два периода для посадки хвойных: весенний (апрель-май) и ранне-осенний (август-сентябрь). В это время готовят яму глубиной 80-100 см. Если почва тяжелая, рекомендуется сделать дренаж, насыпав на дно песок или гравий слоем в 20 см.

Заправлять посадочную яму рекомендуется смесью плодородного грунта, дерновой земли с глиной или речным песком. Можно добавить 40 г нитроаммофоски.

Если почва кислая – 200 г гашеной извести. При посадке нужно следить, чтобы корневая шейка была расположена на уровне земли. При групповой посадке выбор расстояния между деревьями зависит от их будущих размеров и составляет от 1,5 м до 4 м.

Если правильно посадить, сосна обыкновенная быстро приживется, не болея. Хотя большинство сосновых саженцев, особенно молодых (2-3 года) отлично переносят пересаживание и на укорачивание основного корня не реагируют. Но, чем старше становится дерево, тем болезненней оно относится к манипуляциям подобного плана.

В особом уходе сосны не нуждаются – они неприхотливые. Единственное, что в первые 2 года после посадки можно внести в приствольный круг минеральное удобрение из расчета 30г на м2. В дальнейшем подкармливать необязательно. Опадающую хвою удалять не нужно, она образует толстую подстилку под деревом. В этой подстилке будет накапливаться органическое питание, которого хватит растению для нормального роста.

Сосны обыкновенные – засухоустойчивые растения, поэтому в поливе не нуждаются. Поливают лишь саженцы и молодые деревца. К застою воды хвойные относятся крайне негативно. Даже редкие влаголюбивые сорта требуют полив всего 2-3 раза за сезон (не более 20 л на дерево).

Взрослые деревья устойчиво переносят зимний период. Но молодые сосенки и декоративные виды страдают от палящих лучей солнца, оставляющих ожоги. Для предотвращения этого, хвою укрывают лапником или притеняют деревья. Укрытия снимают только с середины апреля.

Особенности размножения сосны обыкновенной

Видовые сосны можно вырастить из семян, декоративные формы получают прививкой. Черенками сосны не размножаются.

Чтобы достать семена из шишки, шишку нужно хорошо просушить. Сделать это можно, например, положив на батарею. Через несколько дней шишка сама раскроется и семена можно будет легко достать.

Для посадки соснового семени лучше использовать небольшой ящик. Дно заполнить дренажем. Поверх него насыпать смесь рыхлой земли, торфа и песка, присыпая их небольшим земляным слоем и поливать водой. Глубина заделки семян сосны обыкновенной составляет 5-10 мм.

Где-то через месяц должны появиться первые всходы. Будущие сосенки могут погибнуть от болезней или отрицательных воздействий внешней среды. К этому нужно относиться спокойно: так происходит естественный отбор наиболее сильных саженцев, из которых вырастут красивые, полноценные и здоровые деревья. Тепличные условия сосенкам создавать совсем не обязательно. Достаточно просто их разместить на южном окне и обеспечить регулярный полив. Как только наступит тепло, саженцы можно высаживать в грунт.

Кто знаком с техникой прививания, может размножать сосну прививкой. Для этого черенки нарезают с прироста возрастом 1-3 года, а вместо подвоя используют деревца 4-5 лет. Вся хвоя удаляется, остается лишь возле почки, которая расположена вверху подвоя. На подвоях также не оставляют боковые почки и длинные побеги. Прививками занимаются весной, пока не распустились почки. Также можно прививать сосны в середине лета (первая половина июля). В случае прививки черенка весной, его прививают его на прошлогодний побег, а если в летний период – на побег текущего года. Самым лучшим временем прививки считается время до распускания почек.

Стрижка сосны обыкновенной и формирование кроны

Как правило, в стрижке сосны не нуждаются. Но с ее помощью можно замедлить рост дерева, сделать его крону более густой. Для этого даже не нужно пользоваться ножницами и секатором – достаточно обломать пальцами молодой прирост на 1/3 своей длины.

Но если пойти дальше, то с помощью нехитрых приемов из обыкновенной сосны можно сделать даже садовый бонсай или просто миниатюрное дерево. Очень популярна зонтиковидная стрижка сосны обыкновенной.

Однако чтобы бонсай не утратил заданную форму и декоративность, за ним нужен определенный уход. Заключается он в своевременной обрезке побегов раз в год.

Взрослый бонсай с уже сформированной кроной стригут садовыми ножницами (длина лезвий 30-45 м) на одну высоту, придерживаясь заданной формы.

Пока бонсай еще молодой и имеет не плотно сформированную крону, придется выстригать каждый побег на нужную длину отдельно.

Стрижка хвойных пород обычно производится в период с конца мая по вторую декаду июня. Выбирая время для формирования кроны, необходимо ориентироваться на фазу дерева. Лучший срок, когда молодые побеги уже сформировались, а хвоя еще не начала распускаться.

После того, как побег обрезан, в нем закладываются почки, которые окончательно сформируются к концу лета. Из них на следующий год образуются новые побеги, которые также нужно будет обрезать. И так ежегодно.

Источник: http://asprus.ru/blog/sosna-obyknovennaya-osnovnye-principy-vyrashhivaniya/

Нормы высева и глубина заделки семян.

Под нормой высева понимается количество или масса высеваемых семян на единицу площади или длины посевной строки, позволяющие вырастить максимальное количество стандартных сеянцев. Норма высева семян оказывает определённое влияние на выход посадочного материала и его качество. Например, при завышенной норме высева увеличивается выход посадочного материала, но снижается его качество, а при заниженной норме посева качество сеянцев повышается, но выход их понижается. Нормы высева стратифицированных (снегованных) семян сосны, ели, лиственницы и других пород уменьшают в среднем на 20-30% от норм высева, приведённых в таблице 2.7. Нормы высева семян требуют уточнения, так как масса собранных семян может отклоняться от средней массы. При отклонении фактической массы семян от средней более чем на 20% норму высева определяют по формуле:

где А — норма высева с учетом фактического веса семян;

A, — средняя норма высева, поданным табл. 2.7.;

В — фактическая масса 1000 шт. семян;

B, — средняя масса 1000 шт. семян, поданным табл. 2.7.

Глубина заделки семян зависит от размера семян, природных

условий и сроков высева. Чем крупнее семена, тем глубже их высевают. На легких почвах из-за неустойчивой влажности верхнего слоя семена заделывают глубже, чем на тяжелых почвах. При поливах и применении покрышки семена заделывают в почву мельче, а без полива и при поздних сроках посева — глубже. Примерная глубина заделки семян отдельных древесных и кустарниковых пород приведена в табл. 2.7. На легких по механическому составу почвах семена заделывают шлейфом, а на тяжёлых — торфяной крошкой, компостом, т. е. мульчирующим материалом.

Комплекс агротехнических мероприятий по уходу за посевами в лесных питомниках включает мульчирование и прикатыва- ние посевов, отенение, прореживание, подрезку корней, рыхление почвы и прополку сорняков, применение гербицидов, полив, подкормку, защиту сеянцев от вредителей и болезней.

Сразу после высева семян с помощью мульчирователя сетчатого навесного (МСН-0,75, МСН-1) проводят мульчирование посевов торфяной крошкой, компостом, опилками или смесью этих материалов слоем 0,5-1,0 см. В качестве мульчирующего материала могут применяться сфагновый мох, солома, осока, еловый лапник и тонкие ветки лиственных пород (хмыз) слоем 5-8 см. В этом случае работы выполняются вручную. При появлении единичных всходов солому, осоку, камыш, мох частично удаляют. После появления массовых всходов мульчу совсем снимают. Торф, компост, опилки и опавшую хвою лапника оставляют на месте. При мульчировании необходимо добиваться равномерного поТаблица 2.7.

Нормы* высева, глубина заделки и средняя масса 1000 шт. семян деревьев и кустарников (Новосельцева, Смирнов, 1983)

Порода

Средняя масса 1000 шт. семян, г

Норма высева (кг) семян 1 класса качества на 1 га для зон

Глубина (см) заделки семян для зон

лесной

лесостепной и степной

лесной и лесостепной

степной

б

Береза пониклая (бородавчатая)

0,17

Слегка присыпать землей, опилками

Боярышник

обыкновенный

1,5-2

2,5-3,5

Бук восточный, лесной или европейский

Вяз обыкновенный

0,5-1,5

Граб обыкновенный

Груша лесная

Д>6:

красный

монгольский

черешчатый

  • 2700
  • 2650
  • 3000
  • 3400
  • 4800
  • 5000
  • 4000
  • 4800
  • 5000
  • 5-7
  • 4- 6
  • 5- 7
  • 4-10
  • 7-10

Ель обыкновенная

5,1

0,5-1,5

Жимолость

обыкновенная

5,5

0,5-1,5

1-2,5

Калина обыкновенная

Каштан конский

Клён:

остролистный

полевой

  • 126
  • 57
  • 480
  • 320
  • 4-5
  • 4-5

Лещина обыкновенная

Липа:

крупнолистная

сердцелистная

  • 100
  • 31
  • 320
  • 240
  • 400
  • 280
  • 2-3
  • 1,5-2
  • 3-4
  • 2-3

Лиственница:

европейская

сибирская

Сукачёва

  • 6
  • 7
  • 9
  • 120
  • 120
  • 160
  • 140
  • 140
  • 220

0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5

Ольха черная

1,5

Продолжение таблицы 2.7.

5 | 6

Осина

Слегка присыпать землей

Сосна:

обыкновенная кедровая сибирская

  • 5,6
  • 217
  • 60
  • 800
  • 60
  • 1000

0,5-1,5 2-4

1-1,0

Ясень обыкновенный

* Нормы высева приведены для семян I класса качества. При посеве семян II и III класса качества нормы высева увеличивают для семян хвойных пород II класса качества на 30%, III класса — на 60%, для семян лиственных пород, кроме березы, II класса качества — на 20%, 111 класса — на 60%, для семян берёзы соответственно на 50 и 100%.

крытия посевных лент мульчирующим материалом, что обеспечивает в свою очередь равномерность появления всходов. Мульчирование проводят с целью сохранения влаги в верхнем слое почвы, предохранения его от уплотнения осадками или поливами и образования корки, от быстрого зарастания сорняками, а при осенних посевах — для замедления промерзания почвы. Осенние посевы покрывают более толстым слоем, чем весенние. После мульчирования торфокрошкой, опилками проводят прикатыва- ние посевов катком КВГ-1,4.

Отенение посевов применяют при сухой и жаркой погоде для ослабления нагрева поверхности почвы, предохранения всходов от ожогов корневой шейки, уменьшения испарения воды с поверхности почвы и сеянцами. Используют этот приём в основном в степных и лесостепных районах. Чаще всего для этих целей используют плетневые или драночные щиты размером 1×1, 1,5×0,8, 2×1 м с просветами, составляющими 50% площади щита. Устанавливают щиты при появлении всходов на 20-30 дней до одревеснения корневой шейки. В пасмурную погоду щиты снимают. При выращивании сеянцев берёзы в степной и лесостепной зонах для отенения посевов используют солому. Её укладывают сразу же после посева слоем 5-10 см. Для того, чтобы солому не сдувало, на неё кладут жерди. С появлением всходов и по мере их роста покрышку 2-3 раза прореживают. Полностью её удаляют после одревеснения корневых шеек сеянцев. В отдельных случаях вместо отенения применяют побелку посевов 7-10%-ной суспензией мела. Опрыскивание проводят 2-3 раза с момента появления всходов до их одревеснения. На 1 га расходуют около 600 литров рабочей жидкости.

Рыхление почвы и прополку сорняков проводят обычно одновременно с целью сбережения почвенной влаги, улучшения аэрации и структуры почвы и в целом условий роста сеянцев. Эти агротехнические приёмы тесно связаны между собой и в процессе выполнения дополняют друг друга. Проведение их необходимо приурочивать к периодам максимальной чувствительности растений к условиям окружающей среды.

При рыхлении поверхности почвы прерываются капилляры, и вносится атмосферный воздух. Последний окисляет органические и другие элементы почвы, переводя их в форму, доступную для питания сеянцев. Нитрофицирующие бактерии в присутствии кислорода обогащают поверхностный слой почвы азотом. Активизируется жизнедеятельность микроорганизмов. В результате рыхления почвы и удаления сорняков в поверхностном слое её накапливается достаточное количество легкоусвояемой пищи для образования поверхностной, разветвлённой и компактной корневой системы сеянцев, а также для интенсивной работы ассимиляционного аппарата (Редько, Родин, Трещевский, 1985).

Для однолетних сеянцев сосны и ели предусматривается 4 «обязательных» рыхления. Первое проводится во время наступления фенологической фазы «распускание хвои», когда появляются корневые окончания первого порядка. Второе и третье — в хвоевой период, одновременно с подкормками. Четвертое — в конце сезона вегетации. Для двухлетних сеянцев сосны рекомендуется четырёхкратное, а для ели — трёхкратное основное рыхление, приуроченное к кульминационным периодам их развития. В этом случае первое рыхление необходимо проводить перед началом вегетации сеянцев. Второе рыхление у сосны проводится через 15-20 дней после первого. Остальные рыхления приурочиваются к кульминационным периодам роста (Редько, Бабич, Редько, 1996). Чем легче механический состав почв, тем меньше требуется культивации.

В засушливых районах с целью сохранения влаги почву первый раз рыхлят на глубину 10-12 см, а следующие — на 2-3 см мельче предыдущего. В районах с достаточным увлажнением, наоборот, первое рыхление самое мелкое (4-5 см), а последнее — самое глубокое (до 10 см).

Рыхление почвы и прополку сорняков в питомниках производят с помощью культиваторов КНУ-1,2, КПШ-1,25, КПФ-1,5, ККП-1,5.

Прореживание проводят через 15-20 дней после появления загущенных массовых всходов. Прореживать посевы нужно после дождя или после обильного полива. Удаляют слабые, поврежденные, больные, сильно искривленные сеянцы, оставляя на 1 м узкострочных посевов 100-150 сеянцев хвойных пород и 40-50 сеянцев лиственных пород. Наиболее часто применяют прореживание при выращивании подвоев плодовых культур. Проводят его после образования сеянцами 1-й пары настоящих листочков, оставляя сеянцы в рядках на расстоянии 2-3 см друг от друга. Хорошо развитые экземпляры из числа удалённых пересаживают (пикируют) на специально подготовленный участок или на изре- женные места в рядках посева. Через 2-3 недели проводят второе прореживание, оставляя сеянцы яблони и груши в рядке на расстоянии 5-6 см, а сеянцы вишни и сливы — 4-5 см.

Полив посевов — необходимый агротехнический приём эффективного выращивания сеянцев во всех лесорастительных зонах. Сроки и интенсивность поливов устанавливаются с учётом климатических условий и биоэкологических особенностей роста сеянцев на различных этапах органогенеза. На этапе прорастания семян влажность поверхностного слоя почвы является ведущим экологическим фактором. Оптимум влажности находится в пределах 23-26% к абсолютно сухой почве. Прорастанию семян способствуют небольшие колебания влажности субстрата, обычные в природной обстановке. Засухи, даже кратковременные, губительно действуют на наклюнувшиеся семена. Толщина активного слоя почвы в этот период 0-5 см. На этапе проростка оптимум влажности для растений находится в пределах 20-25% в песчаной почве, 28-35% — в супесчаной. При большом содержании влаги начинает отрицательно сказываться недостаток аэрации в почве. Проростки отличаются высокой интенсивностью транспирации, хотя их корешки ещё слабо развиты. Это обусловливает крайне низкую их устойчивость к почвенной и атмосферной засухе. Толщина активного слоя почвы возрастает до 10 см. На этапе сеянца 1-го года жизни почвенная влага также является главным фактором жизни растений, но на сеянцы влияют свойства более глубоких горизонтов почвы; 10-20 см — у ели и 10-25 см — у сосны. Увеличивается засухоустойчивость растений. Во вторую половину этапа сеянца 1-го года жизни накопление органического вещества протекает с максимальной интенсивностью. Поэтому обеспечение в данный период растений водой с растворёнными в ней минеральными веществами является необходимым агроприёмом. Норму полива рассчитывают по формуле:

где Н — поливная норма при одном поливе в м3 воды на 1 га;

Г — глубина увлажнения слоя почвы, в м;

О — среднее значение объёмной плотности почвы для активного слоя, т/м3;

П — полевая влагоёмкость почвы перед поливом для слоя

Г, %;

В — влажность почвы перед поливом в слое Г, %.

Поливы следует своевременно прекращать с тем, чтобы растения успели одревеснеть.

Наиболее распространённый способ полива — дождевание. Для этого используют дальнеструйный дождеватель ДДН-70, комплекс ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга», установку Сигма-Ирис-50, аппарат ДД-30 и др. При поливе дождеванием нередко верхний слой почвы уплотняется, ухудшается её аэрация. Особенно это опасно для растений во время прорастания семян и укрепления проростка. В этом случае проводят рыхление. Кроме традиционного способа полива — дождевания — известны: капельный способ полива, подпочвенного орошения, аэрозольного дождевания. При капельном способе полив производится из капельниц, которые монтируют на поливном трубопроводе. Производительность капельниц 2-12 л воды в час. При подпочвенном орошении обеспечивается продуктивное использование воды, так как сокращаются потери с поверхности почвы на испарение. Это объясняется тем, что увлажнение почвы здесь происходит снизу через водопроницаемые трубы, заложенные в почве ниже пахотного горизонта. При аэрозольном методе орошения растения, воздух и почва увлажняются мелкими, «плавающими» в воздухе, капельками размером 50-150 мк. Потребность в воде при этом методе сокращается в 3-6 раз. Аэрозольное орошение практически исключает сток и смыв почвы, образование корки, вторичное засоление и обеспечивает эффективную защиту растений от заморозков. Аэрозольный аппарат ААП-0,5 «Микрон» за 1 час работы образует облако тумана объемом свыше 1000 м3.

Снегозадержание применяют для увеличения в почве питомников запаса влаги и защиты посевов от низких зимних температур. Особенно необходимо проводить это мероприятие в питомниках степной зоны. Для снегозадержания и равномерного распределения снега расставляют щиты, создают кулисы из высокостеблевых растений, устраивают снежные валы перпендикулярно господствующим ветрам на расстоянии 5-10 м друг от друга. Щиты (1,5 — 2 х 1 — 1,5 м) расставляют звеньями в шахматном порядке по 60-100 шт./га.

Источник: https://studme.org/190726/agropromyshlennost/normy_vyseva_glubina_zadelki_semyan

Какую почву любят хвойные растения

Хвойные растения не так просты, как кажутся на первый взгляд. Дело в том, что хвойные появились на нашей планете значительно раньше, чем лиственные, и поэтому их организм эволюционно более простой. Давайте лучше узнаем об особенностях почв для этих прекрасных растений.

Микориза для хвойных

Одна из отличительных особенностей многих хвойных растений – невозможность перерабатывать находящиеся в почве некоторые минеральные вещества. Вы знаете, насколько важны для растений азот, фосфор и калий? Но в почве они содержатся в составе веществ, которые «не по зубам» многим хвойным деревьям.

Природа придумала отличное решение – микориза – симбиоз некоторых видов грибов и высших растений. Таким образом, в мицелии грибов происходит переработка и преобразование соединений в легкоусвояемую форму, которая и поступает в хвойное растение.

Грибы обеспечивают дерево большей поверхностью всасывания полезных элементов (это особенно важно, когда растение произрастает на бедной почве) и напитывают его влагой, когда в этом возникает потребность. Грибы, участвующие в микоризе, защищают растения от других, вредных, патогенных грибов.

В этом прекрасном симбиозе хвойные с удовольствием делятся с грибами всем тем, чего им не хватает из-за отсутствия хлорофилла: углеводами, аминокислотами и гормонами.

Кислотность почвы для хвойных

Стоит понимать, что лучшие условия для произрастания хвойных в саду – это те, что они предпочитают в природе. Подстилка из хвойного опада имеет высокую кислотность и естественным образом закисляет почву. Поэтому хвойные ждут, что и в саду вы посадите их в кислую почву.

Есть и исключения: например, сосна обыкновенная. Это прекрасное дерево – эвритопное; говоря простым языком, она может расти в совершенно разных условиях, начиная глиной и заканчивая песком. При этом на болоте растение становится не таким декоративным, но все же растет.

Уход за почвой под хвойными растениями сводится к рыхлению, формированию почвенного валика, поливу, внесению минеральных удобрений и мульчированию.

Полив хвойных

Большинство хвойных сами прекрасно обеспечивают себя влагой. Но стоит помнить, что, в отличие от лиственных, площадь испарения влаги у них достаточно большая, и процесс этот круглогодичный. Поэтому в бесснежные зимы или очень сухим летом хвойные скажут вам спасибо за полив. Но это скорее рекомендация, чем необходимость: вероятность гибели хвойных без полива невелика.

Это относится не ко всем видам, но ко многим: сортовые и интродуцированные растения более чувствительные.

Рыхление почвы для хвойных

Хотелось бы предостеречь вас от чрезмерного рыхления. Дело в том, что почва – это сложный «организм». Помимо всего прочего, ее плодородие обеспечивают бактерии. Часть из них – аэробная – живет снаружи, а другая часть, для которой кислород губителен, – внутри.

Таким образом, во время рыхления вы меняете местами пласты почвы и уничтожаете этих незаметных «лошадок» плодородия.

Мульчирование хвойных

Мульчируя почву, вы сохраните больше влаги, а также приостановите рост сорных растений, конкурирующих с хвойными.

Для хвойных особенно приятно мульчирование сосновой корой из микса мелкой и средней фракции.

Источник: https://antonovsad.ru/kakuyu-pochvu-lyubyat-hvoynye-rasteniya-2028/

Подготовка крупномера к пересадке

Отобранные в питомнике экземпляры выкапываются вместе с комами земли. Это необходимо для того, чтобы корневая система при пересадке осталась неповрежденной. Корневая система сосны является развитой, объемной. Центральный стержневой корень может уходить на большую глубину. Он не должен быть поврежден при пересадке — в противном случае дерево может погибнуть. Также важно сохранить боковые корни. Именно поэтому ком грунта при посадке крупномера сосны является довольно объемным.

Перед выкапыванием на дерево ставится метка с определенной стороны. Это необходимо, чтобы сохранить его ориентацию относительно сторон света на новом месте. Так, если метка в питомнике ставится с северной стороны, при посадке крупномер ориентируется так, чтобы метка была направлена на север.

После выкапывания саженец упаковывается специальным образом. Ком грунта с корневой системой упаковывается отдельно так, чтобы была возможность его увлажнять. Грунт не должен высыхать — вместе с ним высохнут корни, что очень вредно для сосны. Хвоя обвязывается мягкой сеткой, чтобы не повредить ее во время перевозки. Кроме того, такая обвязка намного упрощает перевозку и пересадку крупномера.

Проведение посадочных работ

Лучшее время для посадки сосны — поздняя осень, зима или ранняя весна. В это время сосна находится в состоянии покоя, и ей будет легче перенести «переезд». Посадка крупномера выполняется в специально подготовленную посадочную яму. Для сосны она обустраивается следующим образом.

  • Выкапывается яма по размеру и форме земляного кома с корневой системой.
  • Если почва является тяжелой или грунтовые воды проходят неглубоко, на дне ямы обустраивается дренажный слой (обычно достаточно небольшого слоя гравия).
  • Почва, которой будет засыпаться яма после того, как в нее будет помещен ком грунта с корнями, может быть дополнительно смешана с песком. Особенно важно это для тяжелого грунта. В противном случае саженцу будет некомфортно на новом месте.

Организация посадки крупномеров зависит от размеров дерева. Если оно является не слишком высоким, посадка выполняется вручную. Ком грунта с корневой системой помещается в посадочную яму, а затем засыпается подготовленной смесью почвы с песком. Важно учесть, что через некоторое время почва немного просядет. Чтобы компенсировать это проседание, оставляют запас по высоте: верхний край земляного кома располагается на несколько сантиметров выше уровня грунта. Большие деревья устанавливаются в посадочные ямы с помощью спецтехники, кранов.

После посадки сосна обязательно должна быть зафиксирована с помощью дополнительных растяжек. Это нужно как для защиты от ветра, так и для того, чтобы сохранить правильную, строго вертикальную ориентацию ствола.

Сосны хорошо растут практически на любых почвах и при любых условиях освещенности. Тем не менее, при планировании посадок, специалисты компании «ПозитивПроект» напоминают о следующих нюансах:

  • на переувлажненных почвах сосна будет чувствовать себя некомфортно, ее рост может быть замедлен. В таких случаях хорошим решением становится обустройство дополнительного дренажа;
  • если молодой крупномер высаживается в затененное место, его рост может быть замедленным. Тем не менее, в целом сосны хорошо переносят тень;
  • не рекомендуется высаживать деревья близко к капитальным строениям. Важно проследить за тем, чтобы развивающейся корневой системе ничего не мешало (например, высаженная слишком близко к дому сосна может упереться корнями в фундамент, это вредно и для дерева, и для самого фундамента);
  • если саженцы высаживаются группой, расстояние между ними должно составлять не менее 1 м, а лучше — 2-3 м.