Сорта сливы для средней полосы России

Содержание

Лучшие сильнорослые сорта сливы

Предлагаем к вашему вниманию лучшие сорта сливы, которые смогут с легкостью прижиться в северных регионах России.

Смолинка

Плод средний, плотный, имеет кисло-сладкий вкус. Мякоть упругая. Ягода правильной, яйцеобразной формы без явно выраженных углублений, брюшной шов практически не замечается. Считается одним из самых лучших сортов сливы для средней полосы России, поэтому в Подмосковье уживается достаточно хорошо.

Смолинка

Подвид ранний, плодоношение хорошее. Сбор урожая приходится на третью декаду августа, а с одного деревца можно снять до 23 кг. Вес одного фрукта колеблется в рамках 30-40 г. Отлично подходит для сушки и вяления. Из Смолинки получается прекрасный маслянистый чернослив.

Особенности:

  • высокорослость – свыше 5 метров;
  • в пору плодоношения вступает уже на второй год;
  • при стойких заморозках может подмерзать, тогда как при наступлении холодов быстро восстанавливается;
  • поддается прививанию;
  • объемная лиственная система, которая занимает много места в саду, поддается обрезке без ущерба сокотоку.

Заречная ранняя

Плод большой, оваловидный, темно-фиолетового цвета. Вес одной сливы может достигать 55 г. Благодаря беспрепятственному удалению косточки, ягодки с легкостью подходят для всевозможной консервации, а также для вяления и сушки.

Заречная ранняя

Отличительные особенности:

  • морозоустойчивый вид;
  • повышенная урожайность;
  • начало плодоношения – второй год после высадки саженца;
  • десертный, кисло-сладкий вкус.

Спустя 3-4 года роста дает много пасынков, которые сильно ослабляют растение. От них надо своевременно избавляться, не допускать загущения дерева и «одичания» ягод. Рекомендуется аккуратно вырубать пасынки, чтобы не повредить ствол основного дерева. Запрещено использовать химикаты. Их применяют исключительно для борьбы с густыми зарослями.

С этой статьей читают: Активные гербициды для уничтожения деревьев

Скороплодная

Еще один сорт плодового растения, которые отличается высокой урожайностью и повышенным весом фрукта. Масса одной сливы достигает 45 грамм, вкус – сладкий с легкой кислинкой. Завязь плодов наступает на второй год взращивания саженца.

Скороплодная

Дерево высокорослое, за пять лет может достигнуть 4,5 метров.

Путешественница

Лучший сорт сливы для Урала и его регионов. Это обусловлено высокой морозоустойчивостью. Фрукт крупноватый, округлый и невероятно вкусный, имеет желтый цвет с фиолетовым отливом. Косточка небольшая, легко достается.

Алыча «Путешественница»

Начинает плодоносить в первой декаде августа, дает высокий урожай – до 25 кг.

Синяя птица

Среднеспелая, районированная под выращивание в северном климате, поэтому средняя полоса России отлично подходит для посадки этой культуры. Средне-ранний подвид, ягоды которого имеют темно-синий цвет и достаточно большой вес – до 50 г.

Синяя птица

Ягоды оваловидные, плотные и восковым налетом. Урожай можно собирать во второй декаде августа. Косточка хорошо отделяется от мякоти, поэтому из этой культуры можно как закрывать варенье, так и сушить, вялить и мариновать. Начало плодоношения приходится на второй год. Недостаток – укрупненная, раскидистая крона, имеющая шаровидную форму.

А вот что касается преимуществ, то к наиболее весомым можно отнести:

  • невзирая на раскидистость кроны, внутренние ветви не загораживают свет друг другу, и вызревание происходит равномерно;
  • саженцы не боятся заморозков;
  • устойчивый к самым распространенным заболеваниям плодовых культур: минолиоз, полистигмоз и клястеропороз;
  • если посадка саженца и уход производились на должном уровне, то с одного дерева можно снять до 35 кг;
  • самоплодный.

А это, в свою очередь, позволяет отнести Синюю птицу к лучшим сортам сливы для Владимирской и Ленинградской области.

Нередко из этих ягод в России делают знаменитый грузинский соус Ткемали (в Грузии его изготавливают исключительно из сливы-алычи Ткемали). Очень вкусная добавка к мясным блюдам, гарнирам, овощам и птице, приготовленным на гриле.

ВИДЕО: Как приготовить соус «Ткемали» в домашних условиях. Грузинская кухня

Яхонтовая

Поздняя разновидность плодового растения, которая с легкостью переживет весенние заморозки, без ущерба для завязей. За несколько лет способна вырасти до пяти метров. Ягодам присущ ярко-желтый цвет, кисло-сладкий привкус. Средний размер – до 35 грамм.

Яхонтовая

Урожайность высокая – до 55 кг за один сезон. Плодоношение приходится на лето – третья декада августа. Кроме этого, стоит отметить важную особенность Яхонтовки – она спокойно переносит засушливую погоду и различный грибок.

Справедливости ради нужно сказать, что фрукты этой культуры крайне плохо хранятся, поэтому сразу после сбора урожая их следует незамедлительно переработать.

Чтобы ягоды были крупными, необходимо следить за количеством завязей. Чем их больше, тем мельче фрукт.

Яично-синяя

Ягодки ароматные, имеют темно-красный цвет, тогда как мякоть – желтая. Плодоношение приходится на конец августа, а завершается в середине октября, поэтому можно вдоволь наесться этого фрукта и законсервировать его. Масса одной ягодки не превышает отметки в 30 г. Не боится заморозков.

Яично-синяя

Главное условие – обеспечение хорошего ухода и регулярное внесение в почву удобрений. Это позволит каждый год, начиная со второго после высадки, собирать богатые урожаи.

Лучшие среднерослые сорта сливы

Если вы подбираете дерево в домашний сад, то можно выбрать что-то из среднерослых растений, которые отличаются не только своими небольшими габаритами, но и превосходительным вкусом плодов.

В Память Тимирязева

Признан одним из самых лучших сортов сливы для Подмосковья и прилегающих регионов. Сбор урожая приходится на первую половину августа. Ягоды округлые с присущим желтым цветом и характерной для этого вида красной «щечкой», без видимого брюшного шва.

Памяти Тимирязева

Сочные, плотные плоды имеют сладкий вкус с легким кисловатым оттенком. С одного взрослого саженца (начиная от четырех лет) можно собрать до 35 кг за сезон. Растение водолюбивое, нуждающееся в подготовке к зимнему сезону.

Дашенька

Обладает высокой морозоустойчивостью. Ягоды продолговатые, красные с мякотью солнечного цвета. Вкус – кисло-сладкий, но вместе с тем кислота не перебивает сладость.

Уральский сорт «Дашенька»

Вид скороплодный, способный давать плоды уже на второй год своего произрастания. Опылитель – находящиеся рядом деревья (вишня, черешня и т.п.), насекомые.

Венгерка Корнеевская

Отличатся высокой урожайностью, но вместе с тем первое плодоношение приходится только на шестой год произрастания. Фрукт буро-фиолетовый, средне-крупного размера, а за один сезон можно снять до 55 кг.

Венгерка Корнеевская (Итальянская)

С целью предотвращения заломов ветвей, необходимо регулярный сбор фрукта. Растет Венгерка на протяжении 25 лет, отличается уязвимостью к грибковым заболеваниям.

Ренклод колхозный

Ренклод устойчив к заморозкам и стойким морозам, дает среднекрупные плоды темно-желтого цвета. Сочные, имеют сладкий вкус с нотками легкой кислинки. В уходе не привередлива, свободно произрастает в диких условиях, но при этом сильно падает урожайность. Как и высокорослые виды, Ренклод не нуждается в регулярной обрезке.

Чтобы плодовое дерево давало хорошие урожаи, необходимо укоротить главный проводник и сформировать крону.

Лучшие колоновидные сорта сливы

Тут ассортимент не настолько велик, но все же есть интересные экземпляры.

Империал

Ягоды красно-бурые, крупные, сочные, увесистые – до 60 грамм. А повышенная урожайность возводит в лидеры этот июльский вид.

Слива колоновидная Империал

Орловская мечта

Сравнительно новый подвид. Самоплодный, опыление происходит от соседних деревьев. Первое плодоношение приходится на вторую декаду августа. Ягодки крупные, круглые, красного цвета и приятного кисло-сладкого вкуса. Отличается отличной морозоустойчивостью.

Гордость селекционеров – Орловская мечта

Среди всего многообразия представленных выше лучших сортов слив для Подмосковья, Украины, Сибири и всего Северо-запада вы точно подберете ту культуру, которая не только украсит ваш сад, но и будет одаривать каждый год хорошим урожаем.

ВИДЕО: Посадка и удобрение сливы

Источник: http://www.PortalTeplic.ru/luchshie-sorta/luchshie-sorta-slivi-dlya-srednej-polosi-rossii/

История культивирования сливы насчитывает уже не одно тысячелетие. Такой стабильный интерес к этому сочному изысканному плоду объясняет множество сортов, прародителем которых стал гибрид терна и алычи.

Правильно подобрав сорт и соблюдая несложные, но обязательные правила посадки сливы и ухода за этим растением, любой садовод будет получать не только стабильные урожаи, но и огромное удовольствие от процесса.

Ведь сливовое дерево великолепно в течение всего дачного сезона – от буйного цветения до созревания плодов.

Лучшие сорта для разных регионов России

Когда-то выращивание сливы было прерогативой теплых регионов, где климатические условия идеально подходят для плодовых деревьев.

Но стремление садоводов из более холодных мест приручить теплолюбивую красавицу были результативны: выведены сорта сливы, способные прекрасно расти и плодоносить в районах с суровым сибирским климатом.

Сорта слив для Урала и Сибири

Уже по названию сортов можно определить, для какого региона выведен сорт:

«Уссурийская» слива, способная выдерживать зимой сорокаградусные морозы, а во время цветения до – 3оС. Цветение происходит до распускания зелени, поэтому вид цветущей Уссурийской сливы – завораживающее зрелище. Соблюдая все правила посадки этого сорта и обеспечивая все условия содержания, садовод получит дерево, дающее стабильные щедрые (до 20 кг) урожаи на протяжении 15-20 лет. Особенность ухода – повышенные требования к влажности грунта.«Алтайская Юбилейная» уже через 3 года после посадки даст первые плоды, каждый из которых достигает, в среднем 20-25 гр. и отличается нежным вкусом и тонким ароматом.«Подарок Чемала» – еще один популярный сорт, дающий множество плодов, которые не отличаются крупным размером, но вкус имеют отменный.«Гордость Урала», «Жемчужина Урала» – сливы, оптимально вписавшиеся в климатические условия региона, отличаются устойчивостью к характерным для вида болезням и сопротивляются вредителям, паразитирующим на сливах. Благодаря достаточно позднему цветению уральские сливы почти не попадают в этой фазе под заморозки, которые в регионе могут возвращаться вплоть до июня. Но позднее цветение не сказывается на времени ожидания урожая: во второй половине августа можно снимать полностью созревшие плоды.«Дочь Бурятии» – отличный сорт для районов с суровыми снежными зимами. В одном ряду с этой сливой стоят «Находка» и «Незнакомка».

Хорошей морозоустойчивостью отличаются также выведенные специально для выращивания в регионе сорта «Северный десерт», «Бордовая», «Радуга», «Краснощекая», «Зарянка», «Медовая», «Алтайская пониклая», «Кулундинская».

Сорта слив для Подмосковья и Средней полосы России

Садоводы этих регионов имеют широчайший выбор сортов с плодами всех оттенков от бледно-желтого до иссиня черного, с богатейшей палитрой вкусов:

Скороспелые – «Красная», «Розовая» — устойчивы и к морозам, и к засухам, в возрасте 15-20 лет дерево дает до 40 кг. плодов;Раннецветущая «Грушевидная» с плодами до 30 гр; «Синяя Волжская», «Ренклод Лия» массово созревают к началу сентября. Дерево 10 лет и старше дает 30-35 кг сочных плодов; «Ренклод Леня» — плоды мелкие, но очень яркого вкуса – сладкие с легкой кислинкой; «Венгерка Октябрьская», «Смуглянка», «Успех» — сливы среднего размера, окраска сине-фиолетовая; «Ударница» — один из лучших сортов с крупными светло-желтыми плодами, кисло-сладкого вкуса.

Лучшее время для посадки сливы

Плодовые деревья сажают и весной, и осенью. У каждого сезона есть свои преимущества и недостатки.

Выбор времени посадки зависит от климатических условий региона.

Преимущества осенней посадки

На юге России, в Поволжье и Подмосковье плодовые деревья чаще сажают осенью, в сентябре, чтобы дерево успело укорениться до наступления первых холодов, а весной вступило в новый цикл развития со всеми остальными растениями.

Осенью, в конце сезона, выбор саженцев гораздо богаче, посадочный материал свежий – в этом главное преимущество осенней посадки.

Саженец следует на зиму оградить от риска вымерзания и повреждения грызунами.

Для этого приствольные круги мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, побеги молодых деревьев укрывают лапником.

Преимущества посадки сливы весной

За Уралом и в Сибири чаще сажают плодовые деревца весной. До начала сокодвижения и распускания почек, в апреле, как только снег растаял и напитал грунт влагой.

Весенняя посадка саженцев в краях с суровым климатом предпочтительней, так как в сентябре-октябре есть риск ранних заморозков. Не успевшее адаптироваться и как следует укорениться деревце не готово к таким испытаниям, поэтому может не пережить зиму.

Яму для весенней посадки готовят предыдущей осенью, а в самом начале сезона, как только земля прогреется так, что можно воткнуть лопату в грунт на штык, приступают к посадке сливы.

Преимуществом весенних посадочных работ является прекрасная готовность саженца к зиме: за лето он полностью адаптируется, разовьет богатую корневую систему.

Но в то же время весной, когда все деревья начинают новый вегетативный цикл, саженец тратит много сил на период адаптации, на развитие корней, а не на листву и рост побегов.

Еще один минус – покупка саженца весной. В это время можно купить ослабленное деревце, выкопанное для продажи осенью и пережившее зиму в искусственно созданных для этого условиях.

Поэтому рекомендуют покупать посадочный материал в хорошо зарекомендовавших себя питомниках.

Лучшее место для посадки сливы

Решив посадить на своем дачном участке сливовые деревья, надо ознакомиться с требованиями этого вида плодовых, чтобы обеспечить комфортные условия растению.

Слива – долгожитель на участке, при правильном уходе она приносит плоды и 20, и 25 лет.

Поэтому место надо выбрать так, чтобы потом не пришлось спасать дерево.

Общие требования к месту

Максимальный эффект от выращивания сливы получают, когда дерево посажено на открытых солнечных площадках или в местах, где некоторое время в течение дня стоит легкая полутень.

Выращивание плодовых в нижних участках сада, где задерживается влага в почве или близко пролегают грунтовые воды, не принесет ожидаемого результата: слива будет в таких условиях болеть, сил на плодоношение у нее не останется.

Сильнорослые деревья сажают на расстоянии минимум 3 м от ближайших соседей, строений, линий коммуникации. Более компактным экземплярам достаточно 2 – 2,5 м.

Благоприятные соседи и антагонисты сливы

Важный фактор успешного выращивании сливы на садовом участке – соседство со сливами, поскольку даже самоплодным сортам такое соседство поможет.

А в окружении грушевых и вишневых деревьев сливе будет некомфортно, растение будет хуже развиваться и плодоносить.

Требования к почве

Тяжелые влажные глинистые почвы, как и песчаники, неспособные задержать влагу, не подходят для выращивания сливы.

Лучший вариант грунта – богатые, питательные влагоемкие суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией, хороший дренаж.

Определить кислотность почвы на участке можно по растущим сорнякам, а зная, какого типа грунт, можно скорректировать уровень кислотности, чтобы создать более благоприятную среду для выращивания разных культур.

Подробная информация об этом здесь.

Пошаговая инструкция правильной посадки сливы

Правильная посадка – третий фундаментальный этап успеха садовода, мечтающего получать хорошие урожаи.

Даже идеально подобранный саженец, укорененный в оптимальном месте, может принести разочарование, если нарушить правила посадки плодового дерева.

Подготовка почвы под сливу

Площадку, где планируется посадка слив, надо тщательно очистить от сорных растений, перекопать на глубину штыка лопаты, удаляя корни и одновременно внося в грунт элементы, нормализующие необходимую для сливы кислотность.

Также на этом этапе улучшают структуру почвы: слишком тяжелую глинистую землю разбавляют песком, торфом, а чересчур песчаный грунт наоборот «утяжеляют» глиной.

Тщательно перекопанная для равномерного распределения компонентов почва готова для следующего этапа.

Подготовка посадочной ямы

Неважно, осенью или весной планируется посадка, яма готовится заранее. Для осенних посадочных работ – минимум за 2 недели, лучше, если за месяц до посадки.

Для весенней работы с посадочным материалом – в конце предыдущего сезона. Соблюдение этого правила необходимо, так как за обозначенное время грунт в яме уляжется, уплотнится, и, после того как деревце обретет свое постоянное место, риск осадки грунта будет минимален.

Яма, выкопанная за 2-3 дня до посадки, будет долго при поливах, перепадах температуры «втягивать» саженец проваливающимся грунтом.

Деревце в итоге окажется ниже общего уровня почвы. Если его не «поднять» до нужного уровня, оно погибнет от застоя влаги.

Просто подсыпать земли, чтобы приподнять грунт, не поднимая растение, — значит еще быстрее загубить деревце, так как корневая шейка окажется под землей.

Размеры ямы не должны быть меньше 60 см х 60 см. Верхний слой грунта, очищенный, с улучшенной структурой, складывают отдельно, так как он еще пригодится.

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы втыкают колышек, который над уровнем посадочного места должен возвышаться на 40-50 см. Эта опора поможет сохранить вертикальное положение молодому деревцу. Саженцам с закрытой корневой системой дополнительная опора не требуется.

Дно ямы засыпают дренажом, это особенно важно, если грунт на участке тяжелый. В легких рыхлых почвах, где влага не задерживается, на дно ямы лучше насыпать немного глины.

Отложенная верхняя часть земли, вынутой из ямы, смешивается с компостом, перегноем, обогащается золой и укладывается в яму для усадки до момента посадочных работ.

Не следует землю перенасыщать удобрениями, так как есть риск ожога нежной корневой системы.

А стимуляция роста в то время, когда все силы должны пойти на укоренение и адаптацию, может ослабить саженец.

Поэтапная схема посадки

За 1,5-2 часа до посадки саженец погружают в воду или раствор препарата, стимулирующего корнеобразование («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост»).

Саженец напитается необходимой влагой.

К тому же посадочный материал с закрытой корневой системой после такого увлажнения будет легче достать из контейнера, не повредив корешки.

  1. Из ямы вынимают 1/3 грунта, оставшуюся почву неглубоко и слегка взрыхляют, формируя в центре небольшую горку для саженца с открытой корневой системой и ровную площадку для деревца из контейнера;
  2. Если корешки открыты, их следует аккуратно расправить и установить деревце в центр ямы так, чтобы корневая шейка была выше уровня ямы на 3-5 см;
  3. Удерживая этот уровень высоты, постепенно и равномерно заполнить яму оставшимся грунтом, распределяя его между корешками, слегка встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все полости, не оставляя воздушных камер, способных подсушить нежные корни;
  4. Когда яма полностью заполнена, грунт тщательно уплотняют. Из остатков почвы верхнего слоя и земли, поднятой с самого дна ямы, делают земляной валик по краю приствольного круга. Эта преграда будет препятствовать растеканию воды при поливе;
  5. Если используется колышек, то ствол фиксируется в двух местах – в 10 см от земли и выше на 20-30 см;
  6. В приствольный круг вылить 2 ведра воды;
  7. Замульчировать приствольный круг перегноем или компостом так, чтобы мульча не касалась штамба – это исключит выпревание коры;
  8. Провести первую обрезку саженца: на треть укоротить центральный ствол и боковые побеги, которые не должны быть выше основного ствола.

Уход за сливой после посадки

Первый год после посадки слива не нуждается в подкормках – достаточно питательного запаса, если посадочная яма была правильно заряжена.

Первый полив после посадки – через 10 – 15 дней, в зависимости от погоды.

Если слива посажена осенью, то нельзя забывать про влагозарядный полив в самом конце сезона.

В течение первого лета необходимо наблюдать за саженцем, подверженным нападению вредителей, чтобы вовремя принять меры.

Как правильно ухаживать за сливой

Условия содержания сливы аналогичны уходу за другими плодовыми деревьями.

Они включают полив и рыхление земли, прополку, подкормку, регулярную обрезку.

Весенние работы по уходу за сливой

Максимум внимания требуется плодовым деревьям весной, когда сад только освободился от снега и деревья начинают просыпаться.

Именно в это время закладываются основы обильного урожая.

  1. Обрезка. В Поволжье можно начинать весеннюю обрезку уже в середине марта, когда серьезные морозы уже позади. В средней полосе и Подмосковье – к концу марта, а на Урале и в Сибири – с середины апреля. Секатором убирают все подмерзшие и поврежденные побеги – это санитарная обрезка. Далее следует провести обрезку с целью формирования кроны.

Для сливы формирующая обрезка заключается в том, что оставляют для последующего развития 4-5 сильных веток у молодых деревьев, а у взрослых по 7-8 здоровых веток, растущих относительно ствола примерно под углом 90о.

Эти ветки и все побеги на них следует укоротить вдвое. Остальные ветки, особенно те, что растут вниз и внутрь кроны, следует удалить.

Места срезов обработать толченым углем и замазать садовым варом.

  1. Побелка. Молодые деревья особенно нуждаются в ежегодной побелке стволов, способной защитить от ожогов нежную кору.

Сделать это нужно как можно раньше, сразу после обрезки, пока солнце не начало как следует пригревать.

Штамбы взрослых слив чаще белят осенью, чтобы обезопасить стволы от проникновения насекомых, зимующих под корой деревьев.

Для побелки годятся как уже готовые смеси («Садовая побелка»), так и приготовленные самостоятельно растворы из погашенной извести (около 3 кг на ведро воды).

Можно добавить пару килограммов глины. Все тщательно перемещать и кистью нанести на ствол дерева сплошным слоем.

  1. Подкормка. С началом нового вегетационного цикла плодовые деревья нуждаются в подкормке. Слива благодарно отзовется на полное комплексное удобрение в начале сезона, плюс известково-аммиачная селитра, если почва подкислена, или сульфат аммония на подщелоченном грунте. Эти добавки содержат большое количество азота, необходимого именно в начале вегетативного цикла.
  2. Полив. Весной земля напитана талыми водами, влаги хватает всем растениям. Но удобрения вносят только после полива, поэтому в комплекс ранних весенних работ обязательно входит и этот этап. Сливу поливают из расчета 1-2 ведра воды в приствольный круг молодого деревца. Взрослому потребуется 4-5 ведер. Весной полив необходим во время цветения. Если погода установилась сухая и жаркая, то плодовые деревья поливают через каждые 10-12 дней.
  3. Мульчирование.

Для сохранения влажности грунта и предотвращения роста сорняков приствольный круг мульчируют любым материалом – сорванными сорняками, перепревшими опилками, торфом, вплоть до листов картона.

Важно не обкладывать мульчей ствол дерева, чтобы кора не сопрела.

  1. Защита от весенних заморозков. Слива цветет рано, поэтому не исключено, что последние заморозки могут застать садовода врасплох. В этот период важно следить за прогнозами, чтобы успеть защитить цветущие деревья. Для этого молодые экземпляры оборачивают на ночь тканью, например, мешковиной. Использование синтетики — не лучший способ защиты, так как это чревато опрелостями.

Взрослые деревья трудно обмотать защитным материалом, поэтому между деревьями можно расставить металлические ведра с прошлогодней листвой или опилками.

В центре ведра черенком лопаты продавить углубление, поджечь на дне углубления, чтобы поднимающийся дым защищал ветки деревьев от замерзания.

Уход за сливой летом

  1. Полив. Большинство сортов сливы очень болезненно реагирует на дефицит влаги летом, поэтому основой летнего ухода является полив.

Поливать плодовые деревья лучше утром, с 7 до 9 часов, или вечером, после 19 часов.

В это время солнечные лучи не так обжигают: малейшая капля на листве может стать линзой, вследствие чего образуются многочисленные ожоги.

В случае засушливого лета сливу поливают раз в 7-10 дней по 6-7 ведер под взрослые деревья, чтобы земля хорошо пропиталась влагой.

Но заливать сливу не стоит, так как это скажется на качестве плодов.

  1. Прополка, рыхление, мульчирование. Каждый полив стоит сопровождать прополкой, рыхлением земли в приствольном круге и мульчированием.

Если застелить приствольный круг одуванчиками, крапивой и другими сорняками, то влага не так быстро будет испаряться, а дерево получит дополнительный заряд питательных веществ.

Своевременное удаление корневой поросли не позволит сливе потерять силы на вскармливание отростков, так как они питаются за счет материнских соков, не развивая собственную корневую систему.

  1. Подкормка. Формируя завязи плодов после цветения, слива нуждается в дополнительном питании. Для подкормки в этот период использует тот же набор, что и при первом весеннем удобрении.
  2. Прореживание плодов. При слишком обильном плодоношении дерево не всегда может справиться с большим количеством плодов: ветви перегибаются и ломаются. Для исключения таких ситуаций рекомендуется сливы срезать вместе с плодоножкой в тех местах, где сформировалось сразу несколько ягод, которым явно тесно. Дополнительная мера поддержки дерева в этот ответственный период – опоры для веток. В землю втыкают бруски, к которым подвязывают ветки, чтобы зафиксировать их на определенной высоте.

Как ухаживать за сливой осенью

Осенний этап не менее важен весеннего, так как дерево, отдавшее все силы на вынашивание урожая, готовится к зиме.

  1. Санитарная обрезка. Освобожденное от урожая дерево подлежит тщательному осмотру: все поврежденные побеги необходимо удалить. Если на стволе или ветках обнаружены ранки, их необходимо обработать фунгицидом или медным купоросом и замазать садовым варом. Снять с коры все обрастания (мох, лишайник), отслоившиеся кусочки коры, зачистить мелкой шкуркой, обработать тем же составом и замазать.
  2. Профилактика заболеваний и поражения вредителями. В конце сезона проводят профилактическую обработку дерева раствором любого инсектицида («Фитоверм», «Актеллик») или бордосской смесью.
  1. Подзимний полив. Для повышения зимостойкости плодовые деревья перед наступлением холодов поливают большим количеством воды. Эта процедура называется влагозарядкой. В каждый приствольный круг вливается не менее 10 л. воды.
  2. Подготовка к зиме.Приствольный круг деревьев мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, что защитит корни от промерзания, а весной станет хорошей органической подкормкой. Стволы и нижние ветки покрывают защитным слоем садовой побелки. Молодые штамбы укрывают лапником и обвязывают – хорошая защита от грызунов. 2-3 – летние сливы можно обернуть мешковиной. Но делают это уже по первому снегу, когда солнце уже точно не сможет хорошо пригреть. А рано весной, с первым солнечным теплом, ткань необходимо снять, чтобы деревце не сопрело.

Размножение сливы

Семенами

Самые терпеливые и любопытные садоводы могут получить сливовое деревце из косточки – никаких особых премудростей здесь нет, нужно только время.

Осенью косточки, очищенные от сока и остатков мякоти, заворачивают во влажную ткань, укладывают в пакет или контейнер и до конца зимы держат в холодильнике, следя за влажностью материала.

В первых числах марта стратификация заканчивается – семена высаживают в грунт – в общий контейнер или маленькие рассадные горшочки.

Всходы в стадии двух пар листочков пикируют. Своевременный полив, рыхление грунта в горшке, подкормки – через год растение готово к пересадке в открытый грунт с соблюдением всех правил посадки.

Корневой порослью

Это самый простой и быстрый способ получить новое растение определенного сорта.

Корневая система сливы поверхностная, она образует множество отпрысков, которые подлежат уничтожению, так как высасывают соки из материнского дерева.

Выбрав крепкий отросток на расстоянии не менее метра от дерева-донора, следует слегка отгрести землю от штамба, в результате чего легко отыщется основной корень.

Откопав в обе стороны корень на длину 10-15 см, острым ножом или секатором перекусывают корень с обеих сторон, присыпав срезы толченым углем.

Подержав отпрыск в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования, высаживают черенок на отведенное ему место.

Такое черенкование лучше проводить ранней весной, чтобы к зиме черенок окреп и нарастил собственную корневую систему.

Корневыми черенками

Тоже достаточно простой и эффективный способ размножения, больше актуальный для ранней весны. Для получения посадочного материала также раскапывается часть корневой системы материнского дерева на расстоянии около 100 см от ствола.

Для черенков выбирают отрезки корня с почкой.

Сам отрезок должен быть не менее 10 мм толщиной.

Черенки отрезают, выдерживают в стимуляторе корнеобразования и высаживают в заранее приготовленную грядку.

Эта грядка предварительно перекопана, очищена от сорняков и остатков корней других растений. В почву внесены компост и перегной, немного песка.

Подготовленные черенки высаживают в бороздку, предварительно хорошо политую теплой водой, присыпают компостом, слегка уплотняют. Место посадки накрывают пленкой для создания парниковых условий.

Когда появятся всходы, пленку приподнимают на дугах, чтобы не мешать росту. Периодически парничок проветривают, землю поливают и рыхлят.

Сорняки необходимо вовремя удалять, так как они угнетают рост культуры и отнимают у ростка влагу и питание. Через год подросшие растения можно пересаживать на постоянное место.

Черенкование сливы

Во время летней борьбы с корневой порослью заготавливают черенки для укоренения. Острым инструментом срезают побеги до 40 см, удаляют нижние листья. На несколько часов погружают в раствор стимулятора корнеобразования.

Для укоренения черенков готовят отдельную грядку. Землю перекапывают, очищая от сорняков. Вносят в равных количествах торф и песок. Устанавливают невысокие дуги, чтобы создать для черенков парник.

В слегка утрамбованную и хорошо увлажненную землю черенки заглубляют до первого удаленного листа. Черенок должен располагаться под углом 45о относительно поверхности грядки.

Грунт вокруг стеблей уплотняют, поливают и накрывают пленкой. Регулярно тепличку открывают, чтобы проветрить. Важно следить за влажностью грунта.

Спустя месяц черенкам полезно подкормиться азотным комплексом или хорошо разведенным раствором коровяка.

Укоренившиеся черенки на зиму хорошо утепляют мульчей из компоста или перегноя, укрывают лапником, засыпают опавшей листвой.

Возможен другой вариант зимовки: черенки выкапывают, нижнюю часть с корнями укутывают влажным сфагнумом, заворачивают в полиэтилен и размещают на зиму в неглубокую траншею, засыпав листвой, опилками, накрыв лапником.

Весной перезимовавшие черенки пересаживают на постоянное место.

Прививка как способ размножения сливы

Укорененные черенки из корневой поросли или деревце, полученное из семени сливы, используют в качестве подвоя при размножении прививкой.

Подробнее об этом способе можно узнать здесь.

Болезни слив. Меры профилактики и лечение

Плодовые косточковые деревья, к каким и относится слива, поражаются многими грибковыми заболеваниями, способными уничтожить не только текущий урожай, но и дерево.

Если вовремя не обнаружить проблему и не принять меры, болезнь уничтожит весь сад.

Но стоит помнить, что прежде всего заражаются те растения, которые ослаблены неправильными условиями содержания, подверглись подмерзанию зимой. Поэтому рачительный садовод старается предупредить возникновение болезни.

Регулярная санитарная обрезка кроны, исключающая загущение листвы, позволяет дереву дышать, особенно в сырую погоду, когда застой влажного воздуха провоцирует развитие грибков.

В таких условиях могут развиться:

1 из 3 Клястероспориоз (проявляется многочисленными бурыми пятнышками и дырочками в листьях, уродливой формой пораженных плодов); Монилиоз (сливы мягкие и бурые, покрываются серыми подушками); Сажистый грибок (на листьях пушистый черный налет, напоминающий сажу, который легко стирается).

Необходимо срочно удалить все поврежденные ветки и плоды (обязательно сжечь), обработать дерево 1 %-й бордосской жидкостью или любым фунгицидом. Впоследствии обеспечить правильный уход.

Дерево, пострадавшее от подмерзания, не получающее достаточно питания, не защищенное ежегодными побелками, может заболеть млечным блеском: листья становятся белесыми, серебристо-белыми. Сливы, посаженные в низинах с холодным сырым воздухом также подвержены этой болезни.

Все пораженные побеги удаляют и сжигают, дереву необходимо обеспечить фосфорно-калийную подкормку, провести инспекцию коры стволов – замазать раны и побелить.

Камедетечение – проблема всех косточковых плодовых деревьев.

Солнечные ожоги, раны приводят к выделению смолы – камеди.

Если процесс не остановить, дерево может погибнуть.

Раны и места ожогов следует зачистить, обработать фунгицидом и замазать садовым варом.

Многочисленные рыжие пятна на листьях говорят о поражении ржавчиной. Болезнь подрывает иммунитет дерева, которому будет труднее справиться с зимовкой.

Профилактика: уборка всей опавшей листвы в саду, обработка дерева хлорокисью меди.

Коккомикоз на сливе

Коккомикоз поражает листву, ветки, плоды.

Симптомы – постепенно растущие и сливающиеся в одно пятно пурпурно-фиолетового или красновато-коричневого оттенка пятнышки.

Замедляется развитие листвы и плодов, которые становятся сначала водянистыми, а потом усыхают.

Меры борьбы те же – тщательная уборка участка в конце сезона, обработка дерева бордосской смесью, хлорокисью меди или любым другим фунгицидом.

Корневой рак проявляется уродливыми наростами на поверхности ствола в районе корневой шейки и ниже.

Корневой рак сливы

Возбудители проникают из почвы в поврежденные корни.

Поэтому так важно при выборе саженца внимательно осматривать целостность корней.

При своевременном обнаружении болезни дерево можно спасти.

Все разрастания вырезают, промывают корни в марганцовке, обрабатывают медным купоросом и высаживают на другое место.

Агротехника сливы

Что любит слива?

Весна – благоприятный период для посадки всех плодовых и ягодных культур. Но особенно чутко реагируют на весеннюю посадку косточковые культуры, в частности слива. Дело в том, что выращиваемые в настоящее время в наших садах уссурийская и канадская сливы являются интродуцированными культурами. Родиной уссурийской сливы является юг Дальнего Востока, а канадской сливы – районы зоны прерий Северной Америки с ранним постоянным промерзанием почвы, с низким снеговым покровом и устойчивыми весьма значительными зимними температурами. Уссурийская слива является зимостойкой породой и выдерживает морозы до -40…45°C, а отдельные её мелкоплодные формы и сорта не страдают даже и при -50°C. Канадская слива менее зимостойка, чем уссурийская слива и выносит морозы до -40°C.

Но климатические особенности зимы на Среднем Урале и, в частности, в Свердловской области существенно отличаются от юга Дальнего Востока и степей Северной Америки. Большинство зим в нашей области являются многоснежными. Снег часто выпадает на талую почву, и она остаётся незамёршей всю зиму. При значительной высоте снега даже замершая с осени почва нередко оттаивает снова за счёт воздействия глубинного тепла и остается в таком состоянии до весны. Часто повторяющиеся зимние длительные оттепели вызывают установление температуры на уровне почвы около 0°C даже не в очень многоснежные зимы. Такой характер зим способствует длительному установлению температуры 0…-4°C на поверхности почвы. А такие длительные температуры по исследованиям специалистов НИИ садоводства Сибири (В. С. Путов и др.) ведут к одному из зимних повреждений большинства косточковых культур, особенно сливы – подопреванию.

При подопревании чаще всего происходит частичная или полная гибель коры в районе корневой шейки растения. При полной круговой гибели коры происходит гибель и самого растения. В случае очень сильного подопревания гибель коры распространяется и на основании корневой системы и выше корневой шейки на 10-15 см и даже ещё выше. Одним из основных способов борьбы с подопреванием сливы является правильная и своевременная посадка. Лучший срок посадки – третья декада апреля – первая декада мая. Высаживать растения необходимо до начала распускания почек. При весенней посадке в указанные сроки корни саженцев попадают в прогретую почву и очень быстро восстанавливаются, что способствует и хорошему развитию надземной части.

Слива – теплолюбивая культура. Для её успешного роста и плодоношения необходима сумма активных температур выше +10°C, более 1600-1700°C. В условиях Свердловской области данная сумма колеблется в среднем 1600 до 1800°C. В связи с этим сливу предпочтительнее высаживать на возвышенные места – тёплые, прогреваемые солнечными лучами южные и юго-западные склоны. На таких во время заморозков более тяжёлый охлаждённый воздух перемещается в пониженные места, что предохраняет растения от повреждений. Равнинные места, северные склоны и особенно низины менее пригодны. Здесь скапливается холодный воздух, значительно выше снеговой покров, растения больше подвержены подмерзанию и подопреванию, а цветки – губительному действию весенних заморозков. Слива хорошо растёт на защищённых от холодных ветров участках. Для меньшей подверженности растений подопреванию для их посадки следует выбирать такие места на участке, где наблюдается наименьший снеговой покров. Не следует выращивать сливу вблизи заборов и других подобных сооружений, где вследствие снегопереноса образуются многометровые сугробы. Растениям сливы в этом случае уготовлено ежегодное сильное подопревание. При выборе места для посадки следует учитывать и светолюбивость сливы.

Слива требовательна к почвам, для неё подходят водопроницаемые, с высоким плодородием участки, суглинистые дерново-подзолистые почвы и осушенные торфяники после известкования. Непригодны для сливы места с подпочвенным глеевым (без доступа воздуха) горизонтом, а также каменистые с гравием.

В первом случае при уровне стояния грунтовой воды выше 1,5 м растения страдают от её избытка, во втором – от иссушения. Но зачастую под садовые участки отводят неудобицы – глинистые, песчаные и торфяные почвы, малопригодные для выращивания культурных растений, требующие значительных усилий и затрат для окультурования.

Для грамотного и экономного возделывания необходимо знать исходные данные о почве. Было бы идеально взять почвенные образцы и отправиться с ними в ближайшую агрохимическую лабораторию сделать анализ. Но не хватает ни времени, ни денег, незнание правил отбора почвенных образцов и адресов лабораторий. Если поблизости нет лаборатории, механический состав почвы можно приблизительно определить самим. Способ вполне приемлем для практического пользования, основан на свойстве пластичности почвы. Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста, раскатывают на ладони в шнур диаметром 3 мм, сворачивают его в кольцо. При этом получаются такие результаты: шнур не образуется – песок; зачатки шнура – супесь; дробится при раскатывании – лёгкий суглинок; шнур сплошной, кольцо при свёртывании распадается – средний суглинок; шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжёлый суглинок; шнур сплошной, кольцо целое – глина. Как тяжёлые глинистые, так и лёгкие песчаные почвы можно улучшить путём внесения в них большого количества навоза, перегноя, торфа или других органических удобрений.

Слива не переносит кислых почв – приросты однолетних ветвей резко уменьшаются, растения угнетаются, может наступить минеральное голодание, так как плохо усваиваются питательные элементы из почвенного раствора. Кислотность почвы можно определить самим более или менее точно. Для этого почву размешать в воде и, когда твёрдая фракция выпадет в осадок, опустить в сосуд лакмусовую бумажку. Если почва кислая, она покраснеет. Ответ могут дать и растения. Так, при повышенной кислотности на участке будут преобладать щавель конский, хвощи, иван-да-марья, подорожник, мята, звездчатка злаковая. На слабокислых и нейтральных почвах хорошо растут ромашка, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер луговой, вьюнок полевой, крапива, лебеда. В таких случаях проводят нейтрализацию почв – известкование. Однако при этом нужно проявлять осторожность: от избытка извести почвы становятся щелочными. Больше всего в нейтрализации нуждаются торфяные, дерново-подзолистые почвы. В качестве нейтрализующих материалов можно использовать гашёную известь, старый порошкообразный строительный цемент, древесную или растительную золу, мел, доломитовую муку, мергель и др. Их вносят в посадочную яму в виде водного раствора (1 кг нейтрализующего материала на 10 л воды) для того, чтобы известковые материалы наиболее быстро передвигались в почве.

В большинстве руководств по садоводству рекомендуют проводить посадку сливы традиционно в ямы, выкопанные в почве. Однако многочисленные наблюдения показывают, что растения при такой посадке на переувлажнённых, болотистых, с каменистым подпочвенным грунтом или с водонепроницаемой тяжелой глиной почвах растут очень плохо, постоянно страдают от подопревания и очень быстро выпадают. Даже при такой посадке в хорошую почву наблюдается более худший рост растений и более частое их подопревание. Выходом из данного положения является безъямная посадка на поверхность почвы и посадка на искусственные почвенные возвышения. Особенно предпочтительна посадка сливы на холмы, валы, клумбы, высокие гряды. Связано это с тем, что любое возвышение над почвой имеет значительно большую площадь, чем ровная поверхность почвы. Юго-восточные, южные и юго-западные части возвышения за счёт меньшего наклона к солнечным лучам и большей площади по сравнению с ровной поверхностью почвы получают больше тепла. Водный и воздушный режим такого возвышения также намного лучше, чем посадочной ямы на ровном месте. Поздней осенью почва на вершине возвышения вместе с основанием корневой системы промерзает быстрее и на большую глубину. Выпадающий в это время снег сдувается с вершины, и она длительное время остается голой, что также способствует ещё большему её промерзанию. В течение зимы высота снега на вершине возвышения оказывается меньше, чем над ровной поверхностью почвы. Всё это способствует защите растений сливы от главного ее «бича» в наших условиях – от подопревания.

Кроме того, корневая система посаженного таким образом растения при последующем росте, когда она выходит за предел возвышения, располагается в наиболее питательном верхнем слое почвы. Для получения холмов используется плодородная почва, как и для посадочных ям.

В основании холма обязательно должен быть дренажный слой из гальки, битого кирпича и крупнозернистого песка. Почва для сооружения холма берётся из междурядий. Высоту холма делают 50–60 см, диаметр по основанию – 1-1,5 м. Для удобства ухода за приствольным кругом холмик можно обшить досками или делать посадку сразу в широкий ящик без дна или разрезанную пополам 200-литровую металлическую бочку без дна. В последующие годы холм надо постепенно расширять за счет насыпанного грунта. Высаживать сливу в наших условиях рекомендуется с расстояниями в 2,5-4 м между растениями в зависимости от сортовых особенностей их роста.

Подавляющее большинство сортов и форм уссурийской и канадской сливы являются самобесплодными, не способными опыляться собственной пыльцой. Поэтому для получения хорошего урожая плодов на участке необходимо посадить не менее двух растений разных сортов или форм, цветущих в одно время и имеющих нормальную, жизнеспособную пыльцу. Но садовод может посадить и большее количество растений. Здесь следует отметить, что для опыления уссурийской сливы не может быть использована канадская слива и обратно, так как канадская слива цветёт на 7 дней позднее уссурийской, которая к этому моменту уже завершает цветение. Кроме того, для ряда сортов уссурийской сливы канадская слива не является хорошим опылителем. Хорошим опылителем для канадской сливы является одновременно цветущая с ней песчаная вишня. Лучше всего, если садовод высаживает несколько сортов сливы одного вида разных сроков созревания, что увеличивает время потребления свежих плодов.

При посадке в почву вносятся органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15-20 кг компоста, по 400-500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400-600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой гашёной извести. Необходимо отметить, что особенностью плодоношения всех косточковых культур является то, что при завязывании плода на формирование косточки требуется много кальция. Следовательно, с урожаем из почвы выносится кальций. Поэтому не стоит пренебрегать известкованием кислых почв и внесением кальцийсодержащих удобрений. Но при посадке корни саженца засыпаются почвой без всяких удобрений.

Для посадки, как правило, используют стандартные саженцы 1-2-летнего возраста с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. От качества саженцев зависит их приживаемость и последующее развитие дерева. Перед посадкой корневую систему растений обмакивают в земляную болтушку (густотой сметаны средней вязкости), для предохранения корней от пересыхания. Сажать сливу удобнее вдвоём – один садовод держит саженец, опускает в яму и расправляет корни, а другой присыпает их землёй. Растение ставится около кола с северной его стороны, равномерно размещаются корни саженца и направляются их концы вниз. Высота кола над землёй не должна превышать размера штамба растения, иначе скелетные ветви (во время ветра) будут тереться и повреждаться об него. Растения, выращенные из зелёных черенков, привитые и сеянцы садятся на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Саженец же взятый из поросли, наоборот, надо заглубить на 15-20 см, чтобы проснулись спящие почки на корнях и тоже пошли в рост. В целях сохранения привитого саженца от гибели при его подопревании по уровень прививки или почвы саженец может быть заглублен на 15 см ниже места прививки. Тогда, в случае гибели саженца от подопревания, он снова отрастает из находящихся в почве на его культурной части спящих почек, и таким образом сорт не теряется. Обязательным условием нормального роста заглубленного привитого саженца является очень лёгкая, рыхлая и водо- и воздухопроницаемая почва от поверхности до корневой шейки.

После посадки вокруг саженца делается лунка для полива и на каждое растение выливается два ведра воды. Когда вода впитывается, лунка мульчируется соломистым навозом, торфом или землёй, чтобы не образовалось корки и сохранилась влага в яме. Саженец подвязывается к колу, охватывая его и дерево веревочной петлей в виде цифры 8 для предохранения от поломки сильными ветрами. В первый год после посадки в целях лучшего восстановления и роста корневой системы никакой обрезки саженцев не проводят. Всю обрезку, связанную с формированием кроны, начинают делать на второй год после посадки.

В течение вегетации не забудьте пронаблюдать за своим питомцем. В засушливый период сливу пролейте водой и, конечно же, будьте ласковыми с ней. Она очень любит добрые руки!

Т. Н. Слепнева, м.н.сотрудник, ГУ Свердловская селекционная станция садоводства, 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147

(Уральский садовод № 44, 2 ноября 2011)

Источник: http://sadisibiri.ru/sliva-agro.html