Правильная обрезка черной смородины

Содержание

Техника и правила обрезки

Безусловной обрезке подлежат заболевшие или высохшие ветви. Это позволяет растению сконцентрировать свои жизненные силы на здоровых побегах и поднять их урожайность. Расходовать минеральные вещества на заболевшие ветви бессмысленно, в 99 случаях из 100 они не возвращаются в плодоносящий режим. Куст, стараясь восстановить крону, выпустит молодые и здоровые побеги взамен обрезанных, поэтому процедура должна быть регулярной, не допускающей хаотичного роста.

Опытные садоводы рекомендуют следующие правила обрезки по годам жизни растения:

  1. Первый. Нет смысла оставлять на кусте ослабленные низкопродуктивные ветви. Поэтому плановую обрезку начинают с первого года жизни растения. С побегов срезают верхушки, оставляя по 2-3 почки на каждом. К окончанию первого года растение должно иметь 5-6 побегов.
  2. Второй. Обрезаются нулевые ветви, необходимо оставить 4-5 сильных, активно растущих веток.
  3. Третий и четвертый. Следует оставить 4-5 сильных ветвей. Слабые ветви, заслоняющие солнечный свет для новых побегов, также необходимо обрезать. На этом этапе оставляют по две-четыре почки.
  4. Пятый и последующие. Обрезают слабые, поникшие, заболевшие побеги. Это поможет остановить распространение заболевания и сохранить силы растения для продуктивных и растущих побегов.

Обрезка смородины происходит для того, чтобы обрезать слабые, поникшие, заболевшие побеги

Общая схема обрезки кустов смородины выглядит следующим образом:

  • ветви со второго по четвертый год: остается до четырех почек;
  • побеги прошлого года: срезают верхушки, предотвращая чрезмерный рост;
  • побеги этого года: оставляют от трех до пяти почек.

В схему вносятся коррективы, исходя из возраста растения.

Старой смородины

Если пренебрегать регулярной процедурой обрезки, куст будет формироваться хаотично, неконтролируемо разрастаться и утратит продуктивность, в лучшем случае сохранив лишь декоративный вид.

Осмотр ветвей перед выбраковкой и обрезкой начинают с околокорневой части, там лучше видно состояние побега, его сила и здоровье.

Заболевшие или поврежденные вредителями ветки следует обрезать в первую очередь. Если на срезе видны коричневые пятна – это признак заболевания стекляницей, они обрезаются до тех пор, пока не покажется чистый от пятен срез. Отрезанные побеги необходимо сжечь.

Следующие кандидаты на обрезку – старые ветви (старше 5 лет). Они не способны сохранять требуемую продуктивность и лишь отбирают питательные вещества у более молодых ветвей. Такие побеги отличают по темно-бурому оттенку. Молодые окрашены в серый или желтый.

Еще один метод определения возраста побега: анализ порядка ветвления. В первый год развивается околокорневая ось ветки. На второй год появляется следующее за околокорневым ответвление. Год спустя возникает еще одно. На четвертый и пятый года роста приходится по соответствующему ответвлению. Выявленные по числу ответвлений побеги подлежат обрезке, поскольку их потенциал развития исчерпан.

Если же куст давно не обрезался, немедленное удаление старых ветвей, еще дающих неплохой урожай, не рекомендуется. Заместившие их ветви будут слабыми и не смогут возместить снижение урожайности. Такие старые ветви укорачивают до сильного бокового ответвления. Спустя год замещающие побеги приобретут достаточную силу, и старые можно будет безбоязненно обрезать.

Запущенные кусты иногда приходится культивировать по несколько лет, добиваясь появления сильных и жизнеспособных замещающих ветвей.

Обрезка старых побегов проводится как можно ближе к поверхности почвы. Если оставить черенок более 3 сантиметров, он может пустить непродуктивное ответвление.

Ослабленные, провисшие и легшие на грунт ветви также нужно удалять.

Густо расположенные и сплетающиеся побеги необходимо прореживать так, чтобы листья и ягоды на каждом побеге получали достаточно солнечного света и не затеняли друг друга.

Правильно сформированный куст состоит из 15-20 крепких молодых ветвей возрастом от 2 до 4 лет.

Молодых кустов

При обрезке молодых кустов необходимо уделять внимание правильному формированию формы куста с первого года его жизни. Годовалые побеги обрезают до длины в полметра. От этого повышается образование почек и боковых ответвлений.

Обрезка молодых кустов смородины

Побеги текущего года осматривают и выбирают среди них от трех до семи самых сильных и хорошо развитых. Остальные удаляют.

Нюансы обрезки в зависимости от сорта культуры

Разные сорта смородины обладают разной типовой структурой куста и другими сортовыми особенностями. Поэтому обрезка их проводится с учетом этих особенностей.

Черная смородина

Обрезка кустов черной смородины проводится с первого года развития, обрезку рекомендуют проводить осенью, после сброса листвы и до заморозков. У растения будет достаточно времени, чтобы оправиться от стресса и залечить срезы. если же отложить процедуру на весну, то слишком много сил растения будет израсходовано не на выгон почек, а на залечивание срезов.

По сравнению с другими сортами, черная смородина формирует широкий, раскидистый куст. Ее ветви быстро развиваются и достаточно быстро ослабевают, преставая плодоносить.

В первый год роста выполняют обрезку, призванную сформировать правильную форму куста. На каждом побеге оставляют от 3 до 5 почек, считая снизу. Верхняя часть ветки срезается. Всего оставляют 4-6 ветвей.

На второй год операцию повторяют. Отбирают три или четыре наиболее сильных ветки, остальные удаляют. Первыми следует срезать ветви, создающие помехи роста для других, затеняющие их и мешающие вентиляции листьев и ягод. Эти ветви сформируют основу куста. Чтобы ускорить развитие ответвлений, в июле срезают верхнюю часть каждого побега, удаляя две первые почки.

На 3 и 4 годах жизни из молодых побегов оставляют 3-6 наиболее активных. Предпочтение отдают побегам, расположенным на внешней стороне куста. Внутренние ростки будут толь ко затенять продуктивные ветви, но сами хорошего урожая не принесут. Побеги предыдущих лет укорачивают, оставляя 5-6 почек.

Красная смородина

Сорта красной смородины развиваются медленнее. чем черной. Зато они имеют больший срок продуктивной жизни, доходящий до 8-10 лет. Удалению подлежат именно такие побеги.

Осенняя процедура обрезки и санобработки красной смородины заключается в обрезке пораженных заболеваниями либо вредителями, а также ослабевших ветвей. Им на смену оставляют примерно такое же число молодых побегов, выбирая среди них наиболее развитые, не затеняющие другие ветки.

Обрезка красной смородины заключается в удалении пораженных ветвей

Большинство плодовых почек образуется на концах ветвей. Поэтому на красной смородине их не обрезают.

По окончании процедуры на куст должно приходиться от 8 до 10 побегов разного возраста. Наличие на каждом до 8 штамбов гарантирует динамичный рост и гармоничное развитие растения и отменную урожайность.

Белая смородина

Это вид ягодного кустарника обрабатывают по той же схеме. что и красную смородину. Активное плодоношение заканчивается на 7-8 год, к этому времени должны быть сформированы замещающие побеги. Старую ветку после этого обрезают как можно ближе к почве, чтобы она не дала «волчка» – непродуктивного побега.

Разрастается белая смородина не столько за счет новых побегов, сколько за счет формирования ответвлений.

Чтобы куст не загустевал изнутри, прореживают внутренние ростки. Обрезка сводится преимущественно к санитарной. При этом удаляются заболевшие и ослабленные побеги.

Необычные способы обрезки

К таким методам относятся как простейшие, для начинающих садоводов, так и сложные для продвинутых. Самая простая методика состоит в удалении всех ростков, не достигших за сезон 15 см. Остальные укорачиваются до 50 см.

Мичуринская

Метод был разработан выдающимся российским селекционером Мичуриным для использования на больших товарных плантациях черной смородины. Он заключается в следующем:

  • саженцы развиваются без обрезки в течение пяти лет;
  • 50% кустов в плантации на пятый год обрезают под корень, добавляя качественную подкормку – стимулятор роста;
  • на следующий год из молодых побегов оставляют 15-20 лучших;
  • еще через год обрезают под корень вторую половину кустов;
  • через 2-3 года посадку раскорчевывают и засаживают новыми саженцами, цикл повторяется.

Такая методика позволяет существенно сократить трудоемкость выращивания и на 30 % увеличит урожай с единицы площади.

Штамбовые формы

Штамбовые формы смородины не отличаются особой урожайностью, их чаще используют в качестве декоративного элемента оформления пейзажа. Для таких форм отбирают сорта с минимальным выходом побегов в нижней части растения.

Формируют штамб в такой последовательности:

  • непосредственно после укоренения саженца обрезают боковые ветви на высоте 20-40 сантиметров;
  • на серединной ветви оставляют две-три почки на верхушке;
  • куст формируется прищипыванием в летний период;
  • в первый сезон прищипывают так, чтобы оставались две-три почки снизу;
  • на следующий сезон обрезают части ветвей длиннее 10 см;
  • на третий сезон и далее обрезают ветви на 20 см от ствола.

Штамбовая форма смородины

Штамбовое растение способно прослужить до 15 сезонов. Красная смородина с ее контрастными длинными гроздьями смотрится более нарядно.

Уход за кустарниками после обрезки

Процедура обрезки кустов смородины – это серьезное испытание для растения. Оно получает серьезные травмы, и запускает процесс регенерации.

Для того, чтобы помочь кусту справиться с последствиями обрезки, его следует подкармливать. Особенно важно делать это для немолодых кустов. Процессы их роста и восстановления после повреждений замедлены.

Состав подкормки зависит от времени года, на которое пришлась обрезка. Если она проводилась в весенний период, необходимо включить в состав препараты фосфора и калия. Увеличивают содержание азота, добавляют суперфосфат, мочевину и другие азотосодержащие соединения.

Осенняя потребность в азоте у растения существенно ниже, чем весной. Для обеспечения удачной зимовки увеличивают содержание фосфора и калия.

Невозможно преуменьшить значение органических удобрений. Повышенную отдачу на них демонстрирует черная смородина. Однако следует соблюдать осторожность при внесении навоза, особенно птичьего: удобрение обязательно должно быть перепревшим. Иначе возможны ожоги корневой системы растения. Навоз следует не просто раскладывать под кустами, а заделывать в почву на небольшую глубину. Органика включает в свой состав большую долю азота. Особенно эффективно будет ее внесение в весенний период.

Источник: https://stroypomochnik.ru/obrezka-smorodiny-01/

Нужно ли избавляться от лишайников

Лишайники представляют собой симбиоз грибов и водорослей. На первый взгляд кажется, что они паразитируют на садовых культурах, но это не так. Лишайник использует дерево как место дислокации, а осуществляет свою жизнедеятельность он совершенно автономно. Грибница поглощает питательные вещества из любого доступного источника воды: росы, тумана, дождевых капель. А водоросль питается благодаря фотосинтезу. Поэтому селятся они там, где светло и влажно. В древесной кроне самый подходящий микроклимат для их роста и развития.

Прямого вреда растению такое сосуществование не наносит, но косвенное влияние на развитие растения оно все-таки оказывает. Считается, что поселившиеся в саду лишайники:

  • являются причиной отслойки коры, задерживая влагу на ее поверхности;
  • способствуют скоплению спор болезнетворных грибков, провоцируя грибковые заболевания;
  • служат укрытием для садовых вредителей;
  • затрудняют газообмен в коре, закрывая поры;
  • снижают устойчивость дерева перед погодными аномалиями;
  • создают условия для серьезных патологий развития.

Причины появления лишайника на плодовых деревьях

Появление лишайников на стволе свидетельствует о возможной болезни или преждевременном старении дерева из-за ухудшения условий произрастания:

  • порча древесины вследствие морозов и обледенения;
  • растрескивание коры по причине солнечных ожогов зимой и ранней весной;
  • чрезмерное разрастание кроны из-за несвоевременного ухода;
  • длительное подтопление, высокий уровень грунтовых вод;
  • повреждение коры грызунами;
  • неподходящее место для посадки.

Начинать борьбу с образованием лишайника нужно на самой начальной стадии. Важно определить истинную причину недомогания растения, чтобы продлить ему жизнь. Нельзя пренебрегать и мерами профилактики. Для улучшения светового и воздушного режима проводят санитарную и омолаживающую обрезку и формование кроны. Читайте также статью: → «Как обрезать плодовые деревья». Для предотвращения солнечных ожогов стволы яблонь и других плодовых деревьев на зиму белят. Поврежденные вредителями посадки обрабатывают фунгицидами. Под ослабленные кустарники и деревья вносят органические и минеральные удобрения.

Защита стволов деревьев при помощи внесения удобрений

Популярные способы дезинфекции садовых деревьев

Для побелки плодовых деревьев готовят разнообразные смеси, чаще всего на основе составляющих, указанных в таблице:

Компонент смеси Эффект Функции
Мел, известь Придает белизну Защищает от ярких солнечных лучей зимой и в начале весны
Глина, клей ПВА или казеиновый, раствор хозяйственного мыла Придание массе вязкости и клейкости Для адгезии раствора с корой ствола и веток
Медный и железный купорос Обеззараживающее действие Защита от возбудителей болезней и насекомых-вредителей

В садоводстве железный и медный купорос применяется для борьбы лишайниками, мхами, грибковыми спорами.

Пропорции, в которых смешивают основные компоненты известкового раствора приведены в рецептах ниже:

  1. На 2 ведра воды берут 5 кг извести, 400 г столярного клея, 1 кг медного купороса.
  2. На 20 л воды 4 кг гашеной извести, 2 кг жирной глины, 500 г медного купороса, 2 лопаты коровьего навоза.
  3. На ведро воды 2,5–3 кг мела и 10 столовых ложек сухого мучного клейстера.

Совет №1: Компоненты тщательно перемешивают до образования однородной сметанообразной консистенции состава. Слишком густая затвердеет и отшелушится, а жидкая смесь стечет по стволу.

Слой побелки на стволе не должен превышать 3 мм. Цвет побелки имеет значение. Для отражающего эффекта он должен быть свинцовым или серым. Для защиты от солнечных ожогов и температурных скачков готовят белую смесь – чем белее, тем лучше. Известковые растворы популярны из-за простоты приготовления и дешевизны, но защитные качества оставляют желать лучшего.

На смену им приходят готовые покрывающие смеси промышленного производства. Водно-дисперсионные краски образуют на поверхности дышащую пленку, безопасную для растений. Они долговечны, устойчивы к воздействию солнечных лучей, не смываются осадками.

Яблони покрывают известковым составом на всю высоту ствола, захватывая скелетные ветви на 1/3 длины. Для зрелого дерева это примерно 1,8–2 м.

Садовая краска «Удача»: рекомендация по использованию

В качестве альтернативы проверенным, но уже устаревшим видам санитарной обработки используют специальную садовую краску. Это современное эффективное средство для профилактической обработки сада и лечения пораженных болезнями деревьев. В составе краски «Удача» только экологически безопасные ингредиенты: фитопрепараты и водные экстракты березовой смолы, листьев грецкого ореха, сосновых почек.

Преимущества краски:

  • Минимизация трудозатрат и материальных вложений. Краску наносят всего один слой, который полностью высыхает за пару часов.
  • Пролонгированное действие. Однократная обработка обеспечивает стойкую защиту дерева на 2 года.
  • Универсальность. «Удача» подходит абсолютно для всех видов садовых растений. Допускается обработка краской спилов и сломанных веток вместо специальных средств.
  • Широкий спектр действия. Нанесенная краска отпугивает вредителей, защищает от вирусов и грибков, предохраняет ствол от зимних солнечных ожогов, увеличивает влагостойкость и морозоустойчивость плодовых деревьев и кустарников.

Обработанный «Удачей» сад избавляется от лишайников за один сезон

Совет №2. Для предохранения деревьев от поражения лишайником готовую краску с помощью кисти, малярного валика или краскопульта наносят на ствол и нижние скелетных ветви.

Для защиты кроны дерева или ягодных кустов 1 кг средства разводят в 15–20 л воды и обрабатывают молодые побеги при помощи опрыскивателя. Санобработку проводят поздней осенью, после того как облетят листья, или ранней весной, до набухания почек.

Основные ошибки при санитарной обработке сада

  1. Оценив эффективность химических препаратов в борьбе с вредителями, в том числе и с лишайником, садоводы используют их из года в год. Делать этого не стоит. Компоненты сильнодействующих препаратов смываются осадками, накапливаются в почве, достигнув там предельной концентрации отравляют и дерево, и его хозяина.
  2. При механической зачистке ствола срезанный лишайник, мох, насекомые, прятавшиеся в трещинах коры, попадают на поверхность почвы, где благополучно зимуют и размножаются. Перед санитарной обработкой дерева нужно бросить на землю подстилку, чтобы на нее падали счищаемые кусочки пораженной коры вместе с вредителями. Это может быть целлофановая пленка, старая клеенка, мешковина, брезент или любая плотная ткань. Собранные таким образом отбросы относят подальше и сжигают.
  3. Часто для очищения ствола используют металлические мочалки, скребки, щетки, другие приспособления, которые могут травмировать дерево. Для обработки трещин, надломов, углублений использовать острые инструменты недопустимо. Щадящую зачистку проводят грубой ветошью, мочалом, щеткой с синтетической щетиной, деревянным ножиком.
  4. В целях экономии средств садоводы самостоятельно готовят препараты для санитарной обработки на основе автола, солидола, бензина, нигрола, керосина, олифы, вазелина и других подручных средств. Минеральные масла, как и все продукты переработки нефти, наносят растениям невосполнимый вред, образуя на поверхности ствола химические ожоги и даже некрозы.

Ответы на актуальные вопросы: «Как бороться с лишайниками?»

Вопрос №1. Можно ли в качестве садовой побелки использовать акриловую или любую другую краску?

Акриловая краска для обработки садовых растений, особенно молодых саженцев, не годится. Поры на коре закупорятся, перекрывая доступ воздуха к древесине. Такие же последствия возникнут и от применения моющейся водоэмульсионной краски, образующей на окрашенной поверхности воздухонепроницаемую пленку. Для обработки сада рекомендуется приобретать специальную краску с пометкой «для садовых деревьев».

Вопрос №2. Зависит ли выбор средства борьбы с лишайником от возраста дерева?

Замечено, что на молодых деревьях лишайника практически не бывает. Но если на соседних растениях его много, имеет смысл обработать весь сад. Воздействие на неокрепшую молодую кору купороса и извести не желательно. Для обмазки ствола готовят смесь из глины, золы и коровьего навоза.

Вопрос №3. Когда крайний срок обработки и зачистки деревьев от лишайника?

Осторожно счищать со ствола лишайник можно в течение всего сезона вегетации. Удобнее это делать, когда ветки свободны от листвы. А вот железный купорос может повредить уже раскрывшиеся почки, поэтому обработку проводят ранней весной или откладывают до осени. Прореживание кроны проводят в марте или в начале октября. Читайте также статью: → «Как правильно обрезать дерево осенью».

Вопрос №4. Что эффективнее для первого опрыскивания смородины: бордосская жидкость или смесь карбамида с медным купоросом?

Исходные составляющие бордосской жидкости – вода, медный купорос и негашеная известь. Эффективность применения обусловлена воздействием на вредителей и грибковые споры ионов меди, происходящем на клеточном уровне. Соединения меди токсичны, поэтому использовать бордосскую жидкость нужно с осторожностью.

Смесь карбамида с медным купоросом тоже обладает дезинфицирующим действием. Но в добавок к этому карбамид еще служит азотным удобрением, всасываясь через кору и нераспустившиеся почки.

Вопрос №5. Нужно ли белить саженцы?

Молодые деревья с гладкой корой подвергать побелке нельзя! Белят только те деревья, кора которых покрылась естественными трещинками и пластинками.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Источник: http://superda4nik.ru/kak-borotsa-s-lishajnikom/

Строение смородины

Чтобы понять, когда и как обрезать смородину, нужно знать особенности строения и плодоношения куста.

Строение черной смородины включает:

  • Нулевой побег (побег возобновления). Растет рядом с основным кустом, берет начало из почек, находящихся под землей. В год отрастания не ветвится, закладывает цветочные почки.
  • Из нулевого побега на следующий год формируется нулевая ветвь, состоящая из трех частей.

У корня находится зона ветвления. Здесь закладывается основная часть сильных побегов. Посередине — зона плодоношения и роста, на которой формируются цветочные почки и коротенькие веточки – плодушки-кольчатки. Основной сбор ягод происходит со средней части: здесь длинные кисти и крупные плоды. На конце – зона плодоношения. На ней много цветочных почек, но они слабые, дают мелкие ягоды.

  • На нулевом стволе второго года из части почек формируются ветви первого порядка, на них через год — ветви второго порядка. Разветвленную нулевую ветвь называют скелетной. Это основа куста.
  • Жировой побег (волчок) вырастает вертикально вверх из старых скелетных ветвей. Эти побеги очень быстро растут, но слабо плодоносят. а значит загущают куст и отбирают питание у скелетных ветвей.

Черная смородина начинает давать ягоды на второй – третий год после посадки. Срок интенсивного плодоношения куста достигает 5–6 лет.

В случае с черной разновидностью культуры действует два правила: чем больше прирост, тем выше урожай, и ягоды формируются на прошлогодних побегах и на плодушках. Сильные приросты образуют нулевые и те боковые побеги, которые растут в нижней части скелетных веток. Соответственно они и дают хороший урожай. На второй год основная часть ягод приходится на нулевую ветвь, на третий – на ответвления первого порядка, на четвертый – на ответвления второго порядка.

Строение красной и белой смородины

Не сильно отличается от черной кустарник также состоит из скелетных ветвей с ответвлениями первого, второго порядка, побегов возобновления и волчков. Однако растения этих культур сильнее растут вверх, а не в ширину. Куст образует меньше нулевых побегов. По-другому закладываются цветочные почки: основная масса ягод собирается на границах приростов. При этом в центральной части побега плодушки расположены одиночно, а на концах – кисточками. Пик урожайности ветвь достигает к пятилетнему возрасту. А общий срок ее плодоношения варьируется в зависимости от сорта от 7 до 10 лет.

Обрезка смородины

Есть три вида обрезки с разными задачами: формирующая, омолаживающая, санитарная.

Общие правила обрезки:

  • Срез должен быть гладким, так как рваный и неровный край заживает дольше, является воротами для инфекций;
  • Спилы нужно дезинфицировать сразу после обрезки, затем замазать садовым варом или препаратом РанНет. Для дезинфекции подойдут толченый уголь, зеленка, перекись водорода, раствор медного купороса (1 ст. л. на 1 л. воды);
  • Если на месте среза бурая древесина, необходимо обрезать дальше – до светлой;
  • Нельзя оставлять пеньки больше 3 см. Они подвержены грибковым заболеваниям. Кроме того, на них часто начинают расти волчки.

Санитарная обрезка

Единая для всех видов смородины. Ее цель – защита от вредителей и болезней, сохранение здоровья растения. При проведении этой процедуры очень важна регулярность. В идеале при любой обработке (полив, прополка, рыхление) необходимо осматривать растение на наличие паразитов и больных веток. Удалению подлежат ветви:

  • Обильно пораженные почечным клещом. На них круглые почки. Если почек 1–2 их можно удалить отдельно, если больше, придется вырезать всю ветку;
  • С красными и бурыми наростами на листьях. Такие бугорки – признак обитания галловой тли или галлицы;
  • Пораженные стеклянницей. Такие побеги сохнут, имея внутри выеденную гусеницей полость. Обрезаются ветви до здоровой древесины;
  • Опутанные паутиной. Так проявляется присутствие огневки или паутинного клеща;
  • Сломанные;
  • Засохшие;
  • На которых растет лишайник.

Удаленные ветви сразу же сжигают, чтобы не допустить распространения паразитов.

Формирующая обрезка

Производится весной или осенью. Задачи процедуры: правильно сформировать крону, равномерно распределить плодоношение, сделать так, чтобы куст состоял из определенного количества разновозрастных веток, стимулировать образование молодых побегов и избавиться от лишней поросли. Загущение куста вредно: силы растения уйдут на содержание зеленой массы, а не на плодоношение. Ягоды, которым недостаточно света, несладкие, куст хуже проветривается, что способствует заболеваниям, распространению вредителей.

Чтобы избежать загущения, удаляют ветви:

  • волчковые;
  • малопродуктивные (их можно пометить краской в период плодоношения, а осенью вырезать);
  • растущие внутрь;
  • перекрещивающиеся;
  • конкурирующие (оставляют самую сильную);
  • лежащие на земле.

Особенно тщательно нужно расчищать середину ягодника. При недостатке света в центре плоды будут закладываться только на концах. В идеале растение должно принять форму чаши.

Так как черная и красная смородина имеют особенности в расположении ягодных почек и продолжительности плодоношения, формирующая и омолаживающая обрезка этих культур будет различаться.

Формирующая обрезка черной смородины

Обычно приобретают саженец, состоящий из 2–3 ветвей. Основное формирование идет 5 лет. В результате должен получиться куст, который состоит из 12 – 15 скелетных ветвей: по 1–3 всех возрастов, при этом нулевых побегов на 1–2 больше, чем пятилетних.

Лишние побеги удаляют под корень, а оставленные обрезают на почку: внешнюю или внутреннюю. В первом случае обрезка проводится, чтобы расширить куст и повысить аэрацию центра. Ветку обрезают до почки, которая направлена наружу. Если нужно приподнять нижние стволы, проводят обрезание на внутреннюю. Срез делают наклонным (под углом 45º), на 0,5 см. выше почки.

Схема формирования по годам выглядит следующим образом:

  • В первый год перед посадкой смородины обрезают побеги так, чтобы на них осталось по 2–3 почки, причем верхняя должна быть с наружной стороны куста. Слабые ветки подрезают больше – оставляя 1–2 почки. Обрезая концы, стимулируется ветвление, что повышает урожай и делает растение сильнее.
  • На второй год нужно оставить 3–5 самых развитых побега возобновления, остальные вырезать под корень. У оставленных удаляют 2–3 верхних почки. В результате растение состоит из кустящихся и плодоносящих нулевых веток с прошлого года и молодых побегов возобновления. Чтобы куст хорошо проветривался, расстояние между побегами должно быть 10–15 см.
  • На третий, четвертый год также оставляют несколько нулевых побегов, плюс обрезают у старых побегов 3–4 почки. Если куст слабый (с приростами менее 40 см.), проводят обрезку на 4–5 почек.

К четырем годам должен сформироваться куст из 12 или 15 веток. Во втором случае урожай будет больше, но сами ягоды меньше.

Формирующая обрезка белой и красной смородины

Перед посадкой, как и у черной, оставляют по 2 – 3 почки на имеющихся ветках.

В последующие годы выбирают по 3–4 самых сильных побега возобновления, а остальные удаляют. Нулевые побеги можно укоротить на 2 почки только у плоховетвящихся сортов. На следующий год скелетные ветви уже укорачивать нельзя: на их концах начнется плодоношение.

Омолаживающая обрезка

С пятого года у черной смородины и с восьмого у красной и белой обязательно проведение омолаживающей обрезки. Ее цель — обеспечить беспрерывное плодоношение. Ежегодно выбирают по 1–4 побега для замещения стареющих скелетных ветвей, которые по осени вырезают. Если нулевых побегов образовалось мало, для стимулирования удаляют 1–2 самых старых ветки. То, что ветвь устарела можно определить по темно-бурому цвету коры и приростам менее 15 см.

Для старых стволов, которые вырезаются полностью, применяется обрезка на кольцо. Ветку удаляют по верхней линии утолщения у основания (такой наплыв и называется кольцом). Сначала отпиливают основную часть ветки, а потом пенек, зачищая место среза ножом.

У красной и белой смородины можно провести частичное омоложение: обрезку с переводом на ветвление. Такая процедура позволит омолодить старые, но еще плодоносящие ветки (пяти-, шестилетние). Для этого выбирают сильную и перспективную ветвь первого порядка, а скелетную после разветвления обрезают.

Старый и заросший плодоносящий кустарник обрезают постепенно – оставляя 16–18 наиболее продуктивных веток. Начинают с вырезания нулевых побегов, сохраняя 3 самых сильных. Убирают загущение. Постепенно обрезают старые скелетные ветки: не более 5 за год. В первую очередь удаляют те, которым более 5 лет. Их можно узнать по маленьким приростам, цвету коры и ветвям второго порядка. В течение 3–4 лет куст приводят к нормальному состоянию.

Для больших плантаций черной смородины иногда применяют радикальный метод омолаживающей обрезки, получивший название мичуринский. Суть его заключается в том, что первое время растения не формируют. По прошествии 5 лет половину кустов обрезают под корень. После появления поросли оставляют около 20% побегов. На следующий год процедуру повторяют с другой половиной. Через 5 лет кусты выкорчевывают.

Особенности сезонной обрезки

Обрезать смородину можно в течение всего года: зимой, весной, летом или осенью. Тип обрезки зависит от сезона проведения работ. Основная часть мероприятий по формированию куста приходится на весну и осень.

Весеннюю обрезку нужно успеть провести в короткий промежуток времени: после того, как сошел снег, но до активного сокодвижения, распускания почек и цветения, которое происходит в начале мая. При этом на улице должна установиться положительная температура. Если упустить момент, растение будет долго восстанавливаться, может заболеть. Санитарная обрезка включает удаление замерзших и сломанных веток. Замерзшая часть вырезается вместе с 1 см. здоровой древесины. В северо-западных регионах России, но Урале и в Сибири, проводится основное формирование кроны, чтобы силы растения уходили только на нужные побеги. В средней полосе эти работы переносятся на осень.

Осеннюю обрезку целесообразно проводить в два этапа. До периода листопада, во время пожелтения листьев (середина сентября) удаляют больные, пораженные вредителями ветви. Если эту процедуру затянуть, паразиты останутся под слоем опавшей листвы, вернутся на следующий год. Формирующая и омолаживающая обрезка проводится, когда растение сбросит листья, а сокодвижение замедлится (конец октября). Если обрезать раньше, можно простимулировать образование молодых побегов, а растению нужно готовиться к зиме. Также процедуру важно провести за 2 – 3 недели до холодов.

С начала лета делают санитарную обрезку: так как становится видна поросль, поврежденная паразитами. В начале июля, когда завязались ягоды, прищипывают верхушки у черной для лучшего ветвления и чтобы перераспределить силы: на вызревание ягод, вместо роста. Также пинцировку проводят и в начале августа – прищипывают молодые побеги, которые не успеют уйти под зиму с прочной корой. Процедура проводится через несколько дней после санитарной обрезки.

Зимой обрезают смородину с января по февраль. В это время возможно произвести формирование и омолаживание сильных растений. Ослабленный после обрезки куст не заболеет и не будет поврежден вредителями.

Таким образом, правильно проведенная и регулярная обрезка вместе с последующим уходом (удобрением и рыхлением почвы) позволит сохранить здоровье и долголетие куста, приумножить его урожайность.

Хороших вам урожаев!!!

Источник: https://1rassada.ru/yagody/obrezka-smorodiny

Когда и как правильно ее делать

Прежде чем начать проводить обрезку у растения рекомендуется поставить перед собой цель, для чего это вообще требуется. Она играет важнейшую роль в количестве будущего урожая.

Часто от многих людей можно услышать: «когда обрезать смородину, чтобы получить много ягод?»

Главное условие — удаление ветвей различных возрастов, но при этом концепция куста должна остаться прежней.

Для того чтобы сформировать форму, желательно выбрать осеннее время года. Это поможет не только увеличить урожайность куста, но и придать ему изысканную форму.

Но если заметили не живые ветки, то удалять их рекомендуется в весеннее время. Потому что именно в этот период видны все ветки, которые вряд-ли смогут дать урожай.

В данном случае схема для удаления ветвей не такая уж и сложная. Для этого удаляют все деформированные и сухие ответвления, начиная от основного ствола. Это поможет дать больше силы и повысит количество ягод.

Если садовод желает повысить количество кустов, которые будут регулярно цвести, то обрезку можно провести и летом. Она поможет увеличить ответвления, тем самым повышая урожайность.

Если огородник может попасть на участок зимой, то провести обрезку можно и в это время. Это поможет:

  • Поднять иммунитет к различным заболеваниям и паразитам;
  • Будет устойчива к негативным последствиям;
  • После зимнего периода она начнет активно расти и даст богатый урожай.

Рекомендуется знать, что обрезают только здоровые кусты, на которых имеются деформированные ответвления.

Классификация

Можно выделить несколько разновидностей обрезки:

Санитарная

Она заключается в удалении всех сухих, не переживших морозов веток, а также деформированных, которые неспособны принести урожай.

Сильно густые кусты также рекомендуется прореживать, для того чтобы смородина смогла получать достаточное количество питательных веществ.

Для того чтобы провести процедуру рекомендуется выбрать острый инструмент. Категорически запрещается оставлять пеньки и проводить процедуру руками. Так как есть высокая вероятность заразить гнилью.

Помимо сухих ответвлений, убирают также:

  • Все ветви на которых не вызрела древесина. Потому что они могут повредиться, как только наступят первые морозы;
  • Побеги, которые растут не от основного куста, а также прилежащие к почве;
  • Ответвления, которые затеняют центр и переплетающиеся;
  • Зараженные паразитами, а также различными заболеваниями.

Для нормального развития кустарника

Даже если кустарник прожил длительное время, он способен приносить большое количество урожая. От строения смородины будет зависеть многое.

Сильно густая не сможет пропускать достаточное количество света. Некоторым садоводам важна форма куста.

Для омолаживания кустарника. Каждое ответвления тянет на себя питательные вещества. И поэтому при не удалении старых побегов молодые ветки часто не дают урожая.

Зачем нужна весенняя обрезка

Обрезка, которой подвергается чёрная смородина в весеннее время, даёт следующие преимущества:

  1. Удаление сломанных или деформированных ветвей, причиной повреждения которых мог стать порывистый ветер или механическое воздействие, поможет предотвратить вбирание ими полезных минеральных веществ, что позволит растению обзавестись новой порослью, здоровой и способной к плодоношению;
  2. Отрезание старых веток, в прошлом сезоне не принёсших качественного урожая ягод или вовсе не плодоносивших, позволит растению заместить старые ветви на новые молодые побеги;
  3. Срезанная часть куста поспособствует более обильному поступлению солнечного освещения к плодам, из-за чего начинающая зреть ягода приобретает ярко выраженный красноватый оттенок и своеобразный вкус;
  4. Удаление подмороженных ветвей, которые неспособны к выпусканию листвы и формированию ягодных плодов, позволит остановить распределение полезных веществ к отмершим побегам, направленное на восстановление непригодных к плодоношению веток;
  5. Весенняя санитарная подрезка позволит обрезать ветви, поражённые насекомыми-паразитами и грибковыми заболеваниями, которые активируются в это время года.

Обрезка смородины весной

Как проводить весеннюю обрезку

При подрезке черносмородинного куста пятилетние ветви обязательно следует удалять.

Пошаговая схема обрезки черной смородины весной заключается в следующем:

  1. Очистить область вблизи кустарника от прошлогодней листвы;
  2. Осмотреть каждую ветвь куста;
  3. Удалить сухие ветви;
  4. Избавиться от поломанных побегов;
  5. Отрезать вымерзшие ветки;
  6. Вырезать побеги, направленные к центру;

Важно! Отказ от процедуры удаления деформированных и отмерших ветвей в весенний сезон приведёт к загущению кроны, образованию очагов заболеваний, нарушению процесса воздухообмена, появлению личинок паразитов, долгому вызреванию ягод и ухудшению их вкусовых качеств.

  1. Удалить поросль с подсохшими концами;
  2. Надрезать верхушечную часть однолетних побегов;

При обрезке над зелёными почками необходимо оставлять хороший 5-миллиметровый фрагмент побега – это предотвратит её засыхание и обеспечит необходимыми полезными веществами, в то время как подрезка в более высокой точке приведёт к увяданию и гибели развивающейся ветви.

При срезе следует стараться визуально придерживаться 45о-ной меры угла и соблюдать направление из центральной части наружу – это позволит избежать загущения, поспособствует более обильному поступлению солнечного освещения к почке, положительно повлияет на урожай и размер ягод в целом.

  1. Отрезать ветви-«волчки»;

Полезная информация. Ветви-«волчки» можно узнать по прорастанию их к верху. Такая поросль не несёт никакой продуктивности, загущает кронную часть куста и должна обрезаться. Срок их произрастания не превышает двух лет.

  1. Удалить старые ветки, на которых отсутствуют зелёные побеги;
  2. Здоровая поросль также укорачивается на ⅓ часть.

Обратите внимание! Главное правило при проведении обрезочных работ – вырезание ветвей у основания.

Полезная информация. Старые стебли отличаются от молодых тем, что цвет коры почти черный, с сероватым оттенком, отсутствием цветочных кистей, чем объясняется отсутствие на них плодов.

При недостаточном визуальном представлении проведения процедуры обрезки, можно обратиться к поиску наглядных изображений, представленными в сети. Каждая схематичная картинка наглядно показывает, какие конкретно части побегов необходимо укорачивать.

Особенности обрезки чёрной смородины

Главной особенностью является различие способов, как провести правильный комплекс процедур по подрезке для кустов разного возраста. Первичное обрезание побегов осуществляется сразу после высадки, при условии сохранения 3 почек на каждой ветке.

В следующем сезоне обрезка заключается в улучшении состояния побегов текущего года. Формирование скелетных ветвей происходит из прошлогодней поросли. После проведения обрезочных работ на кусте должно сохраниться 5 здоровых ветвей, в то время как остальную зелёную поросль необходимо удалить.

Таким же образом формировать куст следует и в последующие два года. Прошлогодняя поросль служит для формирования скелетных ветвей, а из молодой поросли выбираются 5 зелёных побегов, все остальные удаляют.

Следует остановить формирование по достижении кустарником пятилетнего возраста. Однако каждый сезон необходимо удалять ветки, возраст которых превышает два года, ввиду их неспособности к плодоношению и потреблению полезных веществ. Кроме того, отрезаются все ветви, способствующие чрезмерному загущению кроны и прорастающие близко к поверхности грунта.

Смородина

Общие мероприятия по уходу

Режим проведения поливочных работ зависит от целого ряда факторов, однако особенно обильно поливать куст чёрной смородины необходимо при переходе в активную стадию роста молодой поросли, формирования завязей, в период плодоношения и после завершения работ по уборке урожая. Кроме того, тщательный полив необходим посадкам в знойную летнюю погоду и при условии прорастания в сухих жарких регионах, где осадки выпадают редко.

Совет!Неглубокое рыхление грунта следует проводить регулярно – не реже одного раза в месяц.

С наступлением весеннего сезона на второй год после того, как была осуществлена посадка на постоянное место, следует удалять ослабленные и не полностью развитые ветви. На третий год отрезаются излишки побегов, после подрезки должно остаться 5 здоровых побегов. В последующие сезоны обрезка проводится в санитарных и омолодительных целях. Завершить подрезочные работы необходимо до того, как раскроются почки. Следует подстричь маленькие ростки, а также высохшие, деформированные и вторичные побеги.

Проведение весенней обрезки кустов чёрной смородины положительно повлияет на качественный показатель урожайности культуры, а также предотвратит возникновение болезнетворных очагов и личинок насекомых-паразитов. Единственным условием проведения правильной обрезки является грамотный подход и внимательное соблюдение всех агротехнических рекомендаций.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-kusty/obrezka-cernoj-smorodiny-vesnoj.html

Лишайники на плодовых деревьях: методы и особенности борьбы

Доказано, что плодовые деревья, покрытые наростами лишайников или мха приносят менее богатый урожай и погибают гораздо раньше положенного срока. Паразитирующие растения создают благоприятную среду для размножения насекомых, которые также негативно сказываются на росте деревьев. О том, насколько опасны мхи и лишайники на дереве, и как проходит борьба с лишайниками, читайте в этой статье.

Характеристики растений

Заражение деревьев лишайниками и мхами ошибочно связываются с преклонным возрастом растений. На самом же деле присутствие наростов свидетельствует об ослабленном иммунитете плодовых деревьев и неблагоприятной среде.

Спровоцировать возникновение лишайников и мхов может подмерзание и растрескивание коды, слишком густая крона, создающая избыточную тень и мешающая хорошему проветриванию, чрезмерный полив и другие факторы.

Нельзя сказать, что лишайники и мхи на деревьях являются злостными паразитирующими видами, однако они могут сильно навредить растению, особенно если обильно разрастутся. Наросты препятствуют естественному дыханию деревьев через кору, поэтому стволы и ветки надо обязательно очищать.

Что такое лишайник

Прежде чем понять, как бороться с лишайником на деревьях, следует изучить его морфологию и способ питания. Лишайники являются очень необычными существами, объединяющими в себе качества растений, грибов и даже водорослей. Сам по себе лишайник состоит из множества переплетающихся грибных нитей, как в самом настоящем мицелии. Между этими нитями размещаются отростки-водоросли. Таким образом, возникает взаимовыгодный союз: грибные нити выполняют воль корней, крепко цепляясь за кору, камни или землю, а водоросли образуют зеленый органический покров, защищающий от чрезмерного испарения воды.

На одном дереве может расти до 25 видов лишайника, каждый из которых отличается размерами, формой и расцветкой. Особенно заметными лишайники становятся ранней весной, когда на деревьях еще нет зеленой листвы, а капель и дожди питают наросты, придавая им более яркую окраску на фоне темной коры.

Лишайники впитывают влагу всей своей поверхностью, поэтому для их развития достаточно небольшого дождика, утреннего тумана или росы. При длительной засухе они высыхают, «консервируя» свои жизненные функции, но не умирают – первый же дождь оживит их. Даже если лишайник полностью высох и раскрошился в пыль, после увлажнения он снова будет расти и развиваться. Единственной серьезной угрозой для этих растений является отсутствие солнечного света – без фотосинтеза органические соединения в растительной части не будут образовываться, и лишайник погибнет.

Растут лишайники на деревьях (фото) очень медленно, ни от кого не зависят и питаются совершенно самостоятельно (не за счет дерева), поэтому разговоры об их паразитирующей природе очень спорны. Однако явная связь между состоянием дерева и наличием на нем лишайников говорит об обратном. При более внимательном изучении проблемы становится очевидно, что наросты являются не причиной болезни, а лишь симптомом. Если дерево молодое и здоровое, оно активно развивается, кора быстро растягивается, и возможности прикрепиться медленнорастущему лишайнику нет. Когда же дерево заболевает или находится в «преклонном» возрасте, темпы его роста значительно замедляются, и вот тут на сцену выходят лишайники. Когда кора дерева или куста находится в «спокойном» состоянии, к ней можно легко прикрепиться.

Если же дерево серьезно заражено грибковыми заболеваниями или разрушено изнутри насекомыми вредителями, лишайники оккупируют его очень быстро, говоря тем самым владельцу сада, что растение требует срочного лечения или уничтожения. «Застывшую» отмирающую кору лишайники всего за пару лет могут покрыть плотным непроницаемым чехлом, что приведет к скорейшему отмиранию дерева. Удаление наростов в этом случае может лишь продлить жизнь растения на несколько лет. Но то, что лишайники прекрасно себя чувствуют на мертвой древесине и даже камнях свидетельствует об их непаразитарной природе.

Массовое развитие лишайников сигнализирует о старости или болезни дерева, на котором они растут, поэтому в некоторых случаях одного их удаления с коры будет недостаточно – следует лечить дерево от грибов или насекомых (истинной причины заболевания). В любом случае обширные наросты следует удалять, чтобы лишайники не заполонили весь сад.

Мох на деревьях

Вторая актуальная проблема многих садоводов – мох на деревьях. Мхи, в отличие от лишайников, очень любят воду и не могут расти на солнце, поэтому и появляются там, где постоянная тень и повышенная влажность. Если соблюдены эти два простых условия, весь сад может быстро зарасти мхом, вытеснив газон и полезные растения.

Основное преимущество мхов в том, что они не имеют корней – их заменяют нитевидные отростки, которые цепляются за поверхность и впитывают воду. Размножение мхов происходит в периоды сильной влажности – затяжные дожди, обильная роса, туманы, чрезмерный полив. После оплодотворения через год вырастают и созревают коробочки со спорами, которые, попадая в землю, тут же прорастают и пускают уже свои нитевидные отростки. Из этого следует вывод, что мох покрывает подходящую для него площадь гораздо быстрее лишайника.

Очень часто мох разводят в декоративных целях – для украшения сада камней, например. Что и говорить, некоторые виды очень красивы и способны преобразить ландшафт. Но когда они появляются на деревьях, там, где им совсем не место, следует сразу же бить тревогу. Присутствие хотя бы маленького мхового нароста говорит о том, что почва в этом месте слишком сильно увлажнена, кислотность повышена, а крона дерева нуждается в прореживании.

Быстрое распространение мхов мешает развитию полезных кустарников и плодовых деревьев. Они могут даже вытеснить декоративный газон всего за год-два. Все растения, покрытые плотным моховым покровом, быстро погибают от недостатка света и влаги.

Даже если мох обнаружен на ветке дерева высоко над землей, ему ничего не стоит перебраться на газон – споры упадут на землю и прорастут. Сад, заросший мхом, очень быстро заболачивается. Такой плотный «ковер» не дает влаге испаряться из земли, она переувлажняется, со временем на смену зеленым мхам приходит более влаголюбивый и опасный вид – мох сфагнум (белый мох). Он активно накапливает влагу, что приводит к образованию торфяного болота.

Как бороться с мхом и лишайником

Мхи и лишайники на плодовых деревьях можно встретить в любом заброшенном или плохо ухоженном саду. И хоть эти растения не являются паразитическими, их присутствие служит явным сигналом хозяевам, что пора менять способ ухода за своим участком.

Лишайники появляются в нижней части дерева и постепенно пробираются вверх, пока не дойдут до самых высоких веток, чтобы получать доступ к солнцу. Урожайность дерева с каждым годом становится все меньше и меньше, пока оно вовсе не погибает от недостатка кислорода. Кора грубеет, деформируется, лопается во время зимних морозов, в «раны» попадают грибки, селятся насекомые, и в результате вы получаете комплекс проблем, решить которые можно только вырубкой дерева. Существует несколько способов, как избавиться от лишайника на плодовых деревьях, каждый из которых мы рассмотрим во всех подробностях.

Механический способ

Для достаточно молодых деревьев с гладкой корой подойдет механический способ борьбы с лишайниками и мхами. Необходимо соскоблить с поверхности коры все наросты. Для этого используется капроновая щетка или деревянный скребок (можно просто воспользоваться деревянной кухонной лопаткой или заостренной щепой). Ни в коем случае не используйте обычный металлический шпатель и уж тем более нож, чтобы не повредить древесину.

Правильно проведенная деликатная чистка дерева не только избавляет его от лишайников, но и «омолаживает» его. В результате повышается урожайность, качество плодов и срок жизни растения.

Но недостаточно просто удалить наросты с коры, необходимо провести дезинфекцию поврежденных участков, чтобы уничтожить мелкие частички лишайника в труднодоступных местах и свести к минимуму возможность рецидива. Чтобы приготовить раствор, смешайте 5% железный купорос с 50 л воды и опрыскайте им ствол и ветки дерева.

Соскобленный мох и лишайник не стоит оставлять на земле, поскольку если там созданы благоприятные условия, растения приживутся и будут «терроризировать» кустарники или газон, создавая новые проблемы.

Химический способ

Борьба с лишайниками на плодовых деревьях будет эффективнее, если подкрепить эффект от механической очистки обработкой специальным отваром. Это народное средство лечения деревьев используется опытными садоводами на протяжении уже многих десятилетий. Главные его преимущества – доступность и невысокая стоимость, простота в приготовлении и высокая эффективность. При этом приготовленный отвар, в отличие от покупных химикатов для борьбы с вредителями, ничуть не влияет на качество и химический состав урожая. Более того, он помогает вывести не только мох и лишайник на коре дерева, но даже избавиться от клещей.

Для приготовления отвара в 0,5 л кипятка растворите 600 г гашенной извести и поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, медленно введите в раствор 400 г серы и влейте еще 1,5 л воды. Перемешайте до однородного состояния и продолжайте кипятить 15 мин. при закрытой крышке.

В процессе нагревания сера вступит в химическую реакцию с известью, в результате чего получится отвар красного цвета, против которого не устоит ни один клещ, грибок, лишайник или мох.

Дайте отвару остыть до температуры 37-40С, перелейте в стеклянную или пластиковую емкость для хранения. Это сильно концентрированный раствор, которого хватит на обработку большого количества деревьев. Перед опрыскиванием разведите 100 мл отвара в 5 л воды. Рекомендуется разводить столько отвара, сколько вы сможете использовать за 1 раз – разбавленный водой состав быстро становится бесполезным, разлагаясь на воздухе.

Важно: отвар ядовит не только для паразитов и растений, но может навредить и человеку. Перед тем как переливать или разводить состав, наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Рекомендуется хранить отвар в герметично закрытой таре. Прежде чем закупорить бутылку или банку, налейте по стенке емкости небольшое количество машинного масла – оно перекроет средству доступ к кислороду и не даст окислиться.

Профилактика мха и лишайника

Если вы не хотите ждать того момента, когда в вашем саду появится мох или лишайник, можно предпринять профилактические меры. Для этого вам понадобится медный купорос. Яблони и груши обрабатывайте концентрированным раствором в пропорции 1:20, сливы и вишни любят менее насыщенный состав в соотношении 1:30.

Медный купорос очень быстро высушивает все виды лишайников и мхов, не позволяя им размножаться и разрастаться по деревьям.

Каждой осенью и весной привыкайте белить стволы, а также скелетные ветви плодовых деревьев. Весной побелка нужна не столько для защиты от лишайников, сколько для того, чтобы не дать изголодавшимся после зимней спячки насекомым наброситься на сочную влажную кору. Чтобы сделать раствор, смешайте 150 г медного купороса с 10 л воды и 3 кг негашеной извести.

Полезный совет: опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать этим раствором стволы молодых деревьев с гладкой корой, поскольку он закупоривает поры, в результате чего нарушается кислородный обмен, и штамб утолщается гораздо медленнее.

Из всего вышеизложенного становится понятно, что лишайник на стволе дерева является не фатальным недугом, но «первым звоночком» того, что уход за садом осуществляется неправильно. Реальную угрозу приносят лишь сильно разросшиеся лишайники и мхи, поэтому следует регулярно делать обход сада и обращать внимание на каждое изменение внешнего вида коры. Напоследок интересный факт: лишайники выполняют определенную защитную функцию для яблонь, не давая возможности поселиться более опасным грибкам, например, черному раку.

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/690351324899575872/lishajniki-na-plodovyh-derevyah-metody-i-osobennosti-borby/

Садовые деревья, покрытые мхом и лишайником, замедляют рост, плохо плодоносят, со временем их ветви засыхают и отмирают. Кроме того, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания насекомых-вредителей. Как же защитить деревья?

Процедуры по очистке деревьев следует проводить ранней весной, когда на деревьях еще не набухли почки (обычно в марте), и поздней осенью, когда убраны последние плоды (в ноябре). При этом перед осенней обработкой нужно обязательно собрать и сжечь опавшую листву.

Если плодовые деревья обработать препаратами, когда на них уже распустились почки, то это приведет к гибели всего растения.

Так выглядят деревья, покрытые лишайником (слева) и мхом (справа)

Сад спасет прореживающая обрезка

Если ваш сад запущен сильно, практически все деревья покрыты лишайником и мхом, то перед началом процедуры очистки необходимо провести санитарную вырубку. Поскольку некоторые деревья могут быть настолько сильно поражены порослью лишайника, что очищать их будет бесполезно.

Тщательно исследуйте каждое дерево и обрежьте заросшие ветки. Кроме того, не забывайте делать постоянную прореживающую обрезку садовых деревьев, чтобы их кроны не загущались. Это благоприятно повлияет на дополнительный приток воздуха и света. В таком саду не будет повышенной влажности и, соответственно, чрезмерной поросли мхов и лишайников.

После прореживания механическим способом (соскабливанием) удалите крупные части лишайников и мхов. Затем приготовьте раствор медного купороса: 350-500 г порошка медного купороса растворите в 10 л воды.

Сначала порошок купороса тщательно размешайте в небольшом количестве горячей воды, а затем, по чуть-чуть подливая холодную воду, доведите до нужного объема

Этим составом обрабатывают деревья так же, как и железным купоросом. Обработка раствором именно в такой концентрации проводится один раз в 5 лет. А порой достаточно одного раза – и ваш сад навсегда избавится от мхов и лишайников.

Легкий метод очистки деревьев от мха и лишайника

Если ваши садовые деревья не сильно покрыты наростами, то можно воспользоваться более простым методом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

Если лишайники в вашем саду появляются периодически, то воспользуйтесь профилактическим антигрибковым препаратом Скор: его разводят в соответствии с инструкцией и наносят на деревья ранней весной.

После очистки необходимо провести известковую побелку стволов деревьев. Раствор можно приготовить самостоятельно (1,5-2 кг гашеной извести развести в 10 л воды) или использовать готовые смеси (например, садовую акриловую побелку).

Учтите: акриловую побелку не рекомендуется наносить на молодые деревья

Побелку проводят при сухой погоде (осенью или ранней весной) при температуре воздуха не ниже 2°C. Предварительно следует замазать все раны и срезы на деревьях садовым варом.

Старайтесь не запускать деревья и ежегодно осматривайте их кору. При обнаружении маленьких «островков» мха сразу же аккуратно счищайте их, ведь с большими наростами справиться гораздо сложнее.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/5188/Kak-izbavitsja-ot-mha-i-lishajnikov-na-plodovyh-derevjah.htm