Подготовка земли для рассады

Содержание

Как приготовить землю для рассады

При выращивании рассады необходимо учесть некоторые факторы. Чтобы растения хорошо развивались и не болели, кроме качественных семян и правильных сроков посадки, нужен хороший грунт.

Самое простое решение для большинства огородников – покупка готового материала в магазине. Обычно в продаже можно встретить два основных варианта: рассадный грунт и субстрат для рассады. Но не всегда почвенная смесь из магазина нужного качества.

Большое количество торфа в готовых смесях отрицательно влияет на развитие растений. Очень важно обращать внимание на содержание азота, фосфора и калия. Норма для томатов, перцев и баклажанов – не больше 300-400 мг/л иначе они будут хорошо набирать зеленую массу, а вот цветение замедлиться. Кроме того, высадив рассаду из горшочка на своем участке, можно столкнуться с некоторыми болезнями.

Главные критерии для грунта:

• рыхлость — почва должна «дышать»
• плодородность и сбалансированность органических веществ и макро- и микроэлементов
• влагопроницаемость
• кислотность почвы (pH) дoлжнa быть 6,5…7 единиц
• достаточное содержание полезной микрофлоры
• отсутствие микробов, вызывающих болезни, семян и корней сорняков, грибных спор, личинок и яиц вредителей, а также червей, способных погубить рассаду
• экологичность, не загрязненность тяжелыми металлами и токсичными отходами
• нет активно разлагающихся компонентов, вызывающих при разложении сильный нагрев почвы и, как следствие, потерю азота.

Опытные дачники предпочитают готовить землю для рассады своими руками, и стараются заготовить все основные компоненты еще осенью.

Из чего приготовить грунт для рассады

Сделать качественный грунт для рассады в домашних условиях просто.
Обычно для базового состава берут землю со своего огорода, дерновую — на лугу (можно взять с кротовых куч), низинный (разложившийся полностью) и верховой торф, перегной и опилки. Хорошо добавить мелко растолченную скорлупу сырых яиц, сапропель, мох-сфагнум или кокосовое волокно. В отдельных случаях добавляют коровяк, золу и минеральные удобрения. Улучшает состав земля из смешанного леса. В хвойных лесах в грунте повышена кислотность, а в дубовых рощах или ивняке слишком много дубильных веществ, которые замедляют развитие рассады, поэтому там его брать не стоит.

Чтобы почва была не только питательной, но рыхлой и воздухо- и влагопроницаемой, кроме органических веществ в состав обязательно должны входить неорганические компоненты.

Для получения рыхлой почвы чаще всего используют речной песок, хорошо промытый от примесей до чистой воды. Отлично подойдет перлит. Материал стерильный, не гниет, сохраняется длительное время, отлично разрыхляет землю и прекрасно впитывает и сохраняет влагу. Рыхлят и дренируют почву керамзит, вермикулит, гидрогель, измельченный пенопласт.

Элементы, которые нельзя использовать при приготовлении почвы: глина, свежий навоз, кофейная гуща, заварка от чая и морская соль!

Как правильно приготовить землю для рассады?

В первую очередь надо провести очистку заготовленной почвы от микробов, спор и вредителей. Для этого применяют такие способы:

Пропаривание: считается самым благоприятным для стерилизации грунта метод. Примерно за месяц до использования грунт пропаривают над кипятком, разложив его тонким слоем в сите, или в течение нескольких часов на водяной бане в закрытой емкости.
Почва не только проходит дезинфекцию, но и насыщается влагой.

Промораживание: считается самым действенным методом. Приготовленную осенью землю в мешках оставляют на улице или в неотапливаемом помещении. Два или три раза за зиму отогревают грунт в течение недели в тепле, и снова выставляют на холод.

Прокаливание — в духовке или микроволновой печи при 70 градусах С около 30 минут. Почву перед прокаливанием нужно обязательно увлажнить.

Протравливание – после вышеперечисленных способов можно для страховки обработать землю раствором марганцовки.

Однако, садоводы, придерживающиеся экологических методов земледелия, считают, что такие способы дезинфекции убивают не только болезни, но и полезные микроорганизмы и, чтобы оживить землю, используют микробиологические препараты. Например «Фитоспорин», «Байкал», «Азофит» и другие.

Почвосмеси для рассады

Вот несколько способов для домашнего приготовления земли под рассаду:

1. Самый простой: берем грунт со своего огорода, добавляется 1/5 часть биогумуса и зола. Важно помнить, что зола деревьев лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола хвойных.

2. Следующий способ для приготовления земли многокомпонентный. Он подходит для выращивания крепкой рассады большинства растений: торф – 4 л, вермикулит или пирит как разрыхлители — 1л. Для получения грунта, насыщенного микроэлементами: сапропель — 0,5 л; биогумус — 0,5 л; немного ферментированного куриного помета; раствор минеральных удобрений.

3. Рецепт от опытных садоводов: смешивают торф или перегной со сроком хранения около 2 лет и просушенную дерновую землю в равных количествах. После дезинфекции прокаливанием чтобы «оживить» землю добавляют биопрепараты и разрыхлители – песок, перлит, вермикулит или кокосовую стружку. Перед посадкой добавляют золу в количестве один стакан на ведро.

4. Для тех, кто не заготовил землю заранее: покупаем в магазине самый дешевый грунт. Обычно производители готовят его только из смеси торфа — верхового и низинного, поэтому нужно удалить из него не полностью перепревшие остатки. Других полезных добавок в таком грунте не содержится. Для разрыхления добавляется песок в равном или немного меньшем количестве. Чтобы уменьшить кислотность, добавляют 1 чайную ложку мела или извести на литр грунта, для питательности – биогумус. Песчаная почва подойдет почти для любой рассады.

Чтобы приготовить грунт, сначала все сухие компоненты смешивают, тщательно разминая руками. Затем проводят увлажнение, распыляя жидкую часть на почву и перемешивая вручную. Воду следует брать после того, как она отстоится. Готовая земля при сжатии образует рыхлый комок. Влажную смесь кладут в непрозрачный мешок и крепко завязывают. Через две-три недели готовый грунт заправляют удобрениями и начинают выращивать рассаду.

Источник: https://ekozemledelie.ru/kak-prigotovit-zemlyu-dlya-rassady/

Ручеек из цветов

Пустует место на дачном участке? Украсьте его оригинальной клумбой!

Возьмите деревянный бочонок, распилите его поперек на две неравные части, отделив примерно половину. Установите большую из них на земле спилом вниз, наполните землей, перекопайте почву вокруг и высадите цветочки — так, чтобы они напоминали льющийся ручеек.

С этой задачей прекрасно справятся низкорослые анютины глазки. Следите, чтобы земля вокруг них всегда была хорошо увлажнена. Тогда разноцветные красавицы будут долго радовать вас пышным цветением. Ваш шедевр готов! Осталось поставить рядом шезлонги любоваться красотой!

Источник: https://amedeya.com/podgotovki-zemli-dlya-posadki/

Грунт для рассады, многие садоводы и огородники, заготавливают сами, ради экономии средств. Осенью почву насыпают в мешки и ведра, промораживают ее в течение зимы, а когда приходит пора делают термообработку, чтобы избавиться от вредителей.

Когда грунт пропарен или прожарен, добавляют в него «вкусовые» добавки: торф с городской клумбы, перегной из компостной ямы, опилки с ближайшей пилорамы, песок, навоз, золу и вообще все, что попадется под руку.

Почвенная смесь получается рыхлой и садовод доволен своей работой, но сильно удивляется, почему семена плохо всходят, а взошедшие семена дают слабые ростки. Действительно странно, смесь рыхлая, обработана марганцовкой, даже удобрения добавлены, а результат плачевный.

В чем причина неудачи? А в том, что для рассады нельзя брать землю с ближайшей грядки, особенно если на ней росли овощные культуры. Перегной нужен, не абы какой, а из компостной кучи, возрастом 3-4 года. Дерновая земля должна быть не из городского парка, а луговая из места, где многолетние травы растут ни одно десятилетие.

Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады

Почвенная смесь для рассады состоит из множества компонентов, таких как: огородная, дерновая, торфяная, навозная и листовая земля; минеральные и органические удобрения, наполнителей: вермикулит или речной песок.

Огородная земля

Огородная земля — главный наполнитель почвенной смеси, занимающий до половины объема. Огородная земля должна быть очищена от травы и корней.

В качестве огородной земли подойдет любая плодородная земля, взятая с вашего участка, а не земля с конкретной грядки. В отличие от дерновой земли, огородная земля чище и свободна от загрязнений.

Дерновая земля

Дерновая земля — лучшая земля для выращивания рассады овощных культур. Дерновую землю заготавливают из пластов дерна, нарезанных летом на легких или средних суглинистых почвах.

Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное развитие. Следует помнить, что пониженные участки с высокой кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.

Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной золой до 1,5–2 кг на 1м2 дерна.

Чтобы ускорить разложение и обогащение дерновой земли желательно поливать пласты дерна навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае надобности кучу поливают водой. Дерновая земля готова к употреблению в почвосмесь на следующий год. Пласты размельчают острыми лопатами и просевают через сито.

Основная ценность дерновой земли в том, что она содержит остатки перепревших корешков и трав. Поэтому размер ячеек сита должен быть такой, чтобы растительные остатки свободно проходили через ячейки.

Дерновая земля должна быть свежей — со временем она теряет пористость, свое самое ценное свойство.

Торфяная земля

Торфяная земля — легкая, рыхлая, коричневого цвета. Торфяная земля улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы.

Готовая к употреблению торфяная земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты картофелем и огородными культурами. Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов.

Торф должен перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые 20–25 см необходимо увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.

Листовая земля

Листовая земля — легкая пористая земля, придающая воздухопроницаемость почвенной смеси. Листовая земля готовится из опавших листьев кустарников и деревьев.

Для приготовления листовой земли весной и осенью сгребают опавшие листья или лесную подстилку, укладывают в штабель. В течение лета листовую массу 2–3 раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля, готова через 1,5–2 года хранения в куче.

В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу около старых пней.

Навозная земля

Навозная земля — легкая земля темной окраски, которая получается в результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет.

Чтобы приготовить навозную землю навоз укладывают в кучи, чередуя слои с дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года кучу 1–2 раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.

Городская земля

Городская земля — нежелательный вид земли для рассадной почвенной смеси. Даже самый привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает надежд.

Городская земля не чернозем, а некая масса на торфяной основе, которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные на чистый песок.

А глинистая городская земля может преподнести неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней задыхаются.

Приготовление почвенной смеси

Рассада томатов любит почву кислее, чем другие овощные культуры. Фото: Quickcrop

Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь вышеперечисленных земель (кроме городской земли).

Для посева большинства овощных культур желательно преобладание дерновой (листовой) земли в смеси с перегнойной (торфяной) землей.

Чтобы улучшить физические свойства почвенной смеси при приготовлении следует добавить медленно разлагающиеся органические и инертные неорганические материалы.

Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят:

  • древесные опилки (грубые, крупные);
  • дробленая кора хвойных деревьев;
  • опавшая хвоя;
  • мох сфагнум;
  • торф верховой и переходный.

Два последних компонента придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но их недостаток — высокая кислотность.

Для приготовления почвенных смесей нельзя использовать опилки древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку соломы и т. д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.

Из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще всего используется крупнозернистый речной песок, без примеси глины. Карьерный песок содержит много глины и химические примеси, токсичные для растений. Если речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная).

Приготовлением грунта для рассады желательно заниматься осенью, чтобы компоненты вступили во взаимодействие. Весной почвосмесь готовят осторожно, добавляя минимум «активных» компонентов, таких как: навоз, птичий помет, опилки, зола следует брать совсем немного.

Рассаду лучше всего растет, если почвенная смесь легкая, рыхлая, пористая, воздухопроницаемая, но хорошо удерживающая влагу.

Оптимальная кислотность грунта для рассады (pH):

  • помидоры (томаты) любят кисловатый грунт — (pH 5,5–6,6);
  • огурцы и капуста — нейтральный грунт (pH 6–7);
  • лук предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт (pH 6,5–7,5).

Советы профессионалов по приготовлению грунта для рассады

Для здоровья рассады надо дезинфицировать почву перед посевом семян. На фото: горох (Lathyrus odoratus), Norfolk, UK, March

Не стоит использовать при составлении почвенных смесей очень плодородный грунт — прорастающим семенам плодородный грунт может навредить, замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни.

Лучше взять не очень питательный грунт, а подкормки начать, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду даже в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.

Классические почвенные смеси для выращивания рассады обязательно включают в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких почвенных смесей для рассады:

  • низинный торф, песок, зола (в соотношении 10:5:0,1);
  • дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1);
  • дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6);
  • биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).

В магазине можно приобрести грунты, которые так и называются — «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, — это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц.

В общем, ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его.

Слишком большое содержание торфа — вторая проблема покупных смесей для рассады. В результате при поливе такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка.

То же самое происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок.

Но любая из почвенных смесей, приготовленная из дерновой, торфяной, навозной, листовой земли, даже купленная в магазине, практически всегда содержит вредные почвенные микроорганизмы.

Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть, чтобы не опасаться этого?

Садоводы давно нашли довольно простой выход из этого положения — многократное промораживание компонентов для приготовления почвенной смеси. Для этого почву поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов (практически — до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в саду.

Затем ее на 8–10 дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой, полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с улицы).

Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6–7 дней, но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице будет ниже −20°C, то есть «жестко» проморозить почву. И такой цикл оттаивания и последующего глубокого замораживания почвы необходимо повторить 2–3 раза.

Промораживание почвы оздоровляет почву — в ней погибают зимующие вредители, семена сорняков и практически вся микрофлора. И если на участке нет килы капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически целиком оправдывает себя.

Если овощи в вашем огороде часто болеют килой и фитофторозом, то промораживание почвы не уничтожает все споры грибов. Для полного уничтожения фитофтороза и килы нужна более жесткая тепловая стерилизация почвы.

Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя способами — пропаривая почву или прогревая ее в духовке.

Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом. На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий.

Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не более 5–6 литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не менее 2–3 часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.

При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре +120—125°C.

Нельзя поднимать температуру выше ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше +130°C органические вещества почвы начинают быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.

За и против стерилизации грунта

Фитоспорин помогает улучшить питательные свойства грунта

Спору нет, при тепловой стерилизации почвы в ней погибают вредители, и подавляющее большинство болезнетворных бактерий. Но вместе с ними погибает и вся полезная микрофлора, необходимая для жизнедеятельности растений.

Поэтому после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы, а если будет наоборот? На таком грунте хорошей рассады не вырастишь.

Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить полезными микроорганизмами.

Для этого можно использовать микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Затем почву надо хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорин-М», приготовленным согласно инструкции, хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

Если вы покупаете для выращивания рассады готовый грунт, то его надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Ведь этот грунт готовили точно такие же руки, которые в изобилии продают некондиционные семена овощей и цветов.

Как это сделать? Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро, налить по стенке ведра крутой кипяток, накрыть ведро крышкой и оставить до полного остывания, а затем опрыскать этот грунт раствором «Фитоспорин-М», как было указано выше.

И только после этого грунт из пакета можно без опасений использовать для выращивания рассады. Но повторяю — это мой личный совет, совсем не обязательный для исполнения.

При составлении почвенных смесей для рассады натуральные компоненты практически гарантируют удачу, тогда как химические вещества могут легко подвести.

Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/soil-for-seedlings-prepare

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно. Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

Подготовка земли для рассады

Каким должен быть рассадный грунт

Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

У каждого растения свои требования к почвосмеси

Первоначальные требования к рассадной почве

В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

  1. Плодородность. В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития.
  2. Питательность. Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям.

    Земля для рассады должна быть питательной

  3. Рыхлость. Рыхлым и легким грунт делается для того, чтобы его к корешкам рассады проникало необходимое им количество воздуха.
  4. Влагоемкость. Этот показатель означает, что грунт способен хорошо впитывать и задерживать влагу.
  5. Кислотность. Показатель рН, то есть кислотность почвы, для разных растений сильно отличается, но у рассадного грунта, в котором прорастают семена, он должен быть от 6,5 до 7,0, то есть с нейтральной реакцией.
  6. Обеззараженность. Нет, речь не идет о полной стерильности. Разумеется, в почве должны жить бактерии и микроорганизмы, но не болезнетворные или споры грибов, способные моментально погубить молодые ростки или помешать семенам взойти.
  7. Чистота. Этот показатель означает присутствие только нужных компонентов, без наличия частиц металлов, отходов производств и других сторонних примесей.

    Используемые компоненты должны быть без сторонних примесей

Составляющие грунта

В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

Грунт для выращивания рассады

Органические составляющие:

  • почва – дерновая, листовая, огородная;
  • компост растительный;
  • перегнивший навоз крупного рогатого скота;
  • торф – низинный и верховой;
  • сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
  • древесная зола.

Торф — один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

Дерновая земля

Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

Компост

Совет! Не сейте семена овощей, зелени в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

Грунт для рассады своими руками

Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

Торф

Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

Кокосовый субстрат

Преимущества волокон кокоса.

  1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
  2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
  3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
  4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
  5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

Грунт для рассады должен быть рыхлым

Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

Неорганические компоненты:

  • речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
  • перлит;
  • вермикулит;
  • керамзит;
  • гидрогель;
  • минеральные добавки.

Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

Перлит

Перлит является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

  1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
  2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
  3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
  4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
  5. Небольшой вес – перлит очень легкий.

Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

Вермикулит вспученный

Керамзит дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

Керамзит

Гидрогель – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

Гидрогель

Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

  • золу;
  • мочевину;
  • сульфат калия;
  • хлористый и сернокислый калий;
  • аммиачную селитру;
  • суперфосфат.

Суперфосфат

Чего в почве не должно быть

Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

  • глина;
  • свежий навоз;
  • не перепревшие растительные остатки;
  • чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
  • соленый морской песок.

Глину использовать нельзя

Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

От свежего навоза также нужно отказаться

Грунт для различных культур

В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

Культура Компоненты почвосмеси и их пропорции

Баклажаны

Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины.

Капуста бело- и краснокочанная

5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки.

Капуста брокколи, цветная, брюссельская

6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести.

Перец

4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя.

Огурцы

2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата.

Томаты

8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы.

Дыни, арбузы, тыквы

2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата.

Приготовление грунта для рассады своими руками

Как готовить почвосмесь

В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

Почву желательно заготовить еще осенью

Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.

Пошаговая инструкция приготовления грунта

Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

Компоненты грунта для рассады

Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки — и наденьте перчатки.

Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

Все компоненты нужно смешать

Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

Когда сажать арбузы на рассаду

Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, когда сажать арбузы на рассаду и как это делать.

Процедура обеззараживания

Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

Грунт для рассады нужно обеззаразить

Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

  • промораживание;
  • пропаривание;
  • прокаливание;
  • протравливание.

Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе — феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.

Промораживание

Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

Пропаривание

Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.

Пропаривание грунта

Видео — Пропаривание земли для рассады

Прокаливание

При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой.

Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить. Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут.

Прокаливание земли

Протравливание

Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь.

Раствор марганцовки

Совет! Семена, посеянные в правильно подготовленный субстрат, необходимо поливать только отстоянной или отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит хлор, который нейтрализует действие соединений, активирующих жизнедеятельность полезных бактерий.

Почвосмесь для рассады

Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян.

Источник: https://teplica-exp.ru/podgotovka-zemli-dlya-rassady/

Богатый и гарантированно экологически чистый урожай овощей всегда собирать и приятно и полезно. Однако, отказываясь от садовой химии абсолютно, выполнить результативные защитные обработки растений без них достаточно сложно. Но вовсе не невозможно — если в качестве альтернативы использовать биопрепараты. Они помогают не только эффективно защищать и подкармливать растения, но и действительно экологически безопасны, позволяя растить на участке без преувеличения чистый урожай. Об одном из лучших препаратов данной группы и пойдёт речь ниже.

Фитоспорин — это проверенное временем био-фунгицидное средство, что доказано многочисленными отзывами как садоводов- любителей, так и опытных биологов.

Далее подробно рассмотрим, для каких культур и против каких болезней эффективен Фитоспорин-М, а также инструкцию по его применению: приготовлению рабочего раствора и способах проведения обработок.

Сферы и цели использования Фитоспорина-М: для чего применяется

Стоит знать! Биопрепараты действуют мягче, чем химия, ведь они не только подавляют инфекцию, но и повышают иммунитет растения, т.е. способность растения самому противостоять болезни. А это, как известно, гораздо важнее, поскольку невозможно подавить все инфекции.

Фитоспорин можно использовать для:

  • обеззараживания почвы;
  • предпосадочного замачивания семян и обработки клубней;
  • замачивания корней рассады при высадке в грунт;
  • полива под корень после высадки в грунт;
  • опрыскивания растений в период вегетации (по стеблям, листьям, плодам);
  • обработки клубней, корнеплодов, овощей и фруктов перед закладкой на хранение, а также самого хранилища (например, погреба).

Подробнее о приготовлении рабочих растворов и способах их применения читайте в следующем параграфе «Как приготовить раствор Фитоспорина: инструкция по применению».

Универсальный

Чаще всего в продаже можно найти именно Фитоспорин-М «Универсальный» в порошке, массой 10 г или 30 граммов, который подходит для любых культур.

Фитоспорин-М «Универсальный» применяется для лечения и профилактики таких грибных и бактериальных болезней, как:

  • фитофтора;
  • корневая гниль;
  • парша;
  • мучнистая роса;
  • черная ножка и другие болезни.

Обратите внимание! Как уже было сказано ранее, также существуют специализированные виды Фитоспорина (Капуста, Картофель, Огурцы, Томаты, Садовые цветы), которые содержат специально селекционированные бактерии против конкретных болезней, а также важные микроэлементы для развития растений.

Садовые цветы

Продается в пакете массой 30 граммов (порошок).

Фитоспорин-М «Садовые цветы» применяется для профилактики и лечения:

  • мучнистой росы;
  • пятнистости листьев;
  • корневых гнилей.

Обратите внимание! Фитоспорин-М «Садовые цветы » можно использовать и для комнатных цветов.

Для капусты

Кстати! Препарат также подходит и для других крестоцветных — редиса, репы, редьки и др.

Фитоспорин-М «Капуста» применяется для профилактики и лечения:

  • черной ножки;
  • килы;
  • мучнистой росы;
  • черной, серой и мокрой гнилей;
  • бактериоза и других болезней.

Продается в пакете массой 10 граммов (порошок).

Для картофеля

Продается в пакете массой 30 граммов (порошок).

Фитоспорин-М «Картофель» применяется для профилактики и лечения:

  • альтернариоза;
  • ризоктониоза;
  • фитофтороза;
  • увядания;
  • сухой и мокрой гнили клубней и других болезней.

Для огурцов

Кстати! Препарат также подходит и для других бахчевых — арбуза, дыни, тыквы и др.

Фитоспорин-М «Огурцы» применяется для профилактики и лечения:

  • мучнистой росы;
  • фузариоза;
  • увядания;
  • корневых гнилей;
  • листовых болезней;
  • черной ножки и других болезней.

Продается в пакете массой 10 граммов (порошок).

Для томатов

Кстати! Препарат также подходит и для других пасленовых — перцев, баклажанов, физалиса и др.

Фитоспорин-М «Томаты» применяется для профилактики и лечения:

  • фитофтороза;
  • пятнистости;
  • черной ножки;
  • верхушечной гнили;
  • увядания и других болезней.

Продается в пакете массой 10 граммов (порошок).

Видео: Фитоспорин-М «Томаты» — защита томатов от черной ножки и фитофтороза

Фитоспорин-М порошок: как приготовить раствор и правильно применять

Самая популярная форма выпуска Фитоспорина.

Общие советы и рекомендации по приготовлению раствора Фитоспорин-М «Универсальный» из порошка:

  • В 1 чайной ложке — 3-3,5 грамма средства.
  • Желательно использовать отстоянную и мягкую воду (в том числе дождевую, талую или фильтрованную).
  • Готовить раствор (разводить водой) следует за 1-2 часа до обработки.

Совет! Чтобы получить больше бактерий, раствор можно сделать еще раньше — за 24 часа.

  • Температура воды может быть от +15 до +35 градусов.

Хотя бактерии Фитоспорина, находясь в споровой форме, переносят и гораздо больший перепад температур.

Концентрация рабочего раствора Фитоспорина, приготовленного из порошка, различается в зависимости от целей использования:

Для обеззараживания почвы

Чтобы приготовить раствор Фитоспорина для обеззараживания почвы перед посевом семян (либо для обработки грунта перед высадкой рассады), нужно растворить 3-4 грамма порошка в 10 литрах воды, а затем обработать 1 кв.метр.

Для замачивания семян и клубней

Чтобы приготовить раствор Фитоспорина для замачивания семян (капусты, томатов, огурцов и др), вам потребуется растворить 1,5 грамма средства в 1 литре воды, а затем замачивать семена (100 штук в 100-150 мл раствора) в течение 1-2 часов.

Кстати! По желанию в растворе Фитоспорина можно прорастить семена, замочив на 12-24 часа.

Клубни картофеля обрабатываются в более концентрированном растворе: 10 грамм на 0,5 литра (на 20 кг).

Для обмакивания корней рассады перед высадкой в грунт

Чтобы приготовить раствор Фитоспорина для погружения корней рассады капусты перед высадкой, вам потребуется растворить 3 грамма средства в 1 литре воды, а затем погрузить корни на 1-2 часа (1 литр на 100-150 растений). А вот для погружения корней рассады томатов потребуется менее концентрированный раствор: достаточно будет 2 г на 1 литр воды.

Для полива под корень

Вместо того чтобы погружать корни в раствор, рассаду томатов спустя 3 дня после высадки в грунт можно дополнительно пролить (150-200 мл на растение), приготовив аналогичный раствор, как и для обмакивания корней (2 г средства на 1 литр).

Также под корень можно поливать больные садовые цветы (3 г на 10 литров, по 1 литру на 1 растение) и комнатные растения (0,3 г на 10 литров, по 100 мл на 1 растение).

Для опрыскивания в период вегетации

Для опрыскивания различных культур в период вегетации вам потребуется приготовить растворы разной концентрации и провести обработки в определенные периоды с рекомендованной частотностью:

  • Картофель (10 грамм средства на 5 литров) — профилактическое опрыскивание в фазах смыкания рядков — бутонизация и повторно через 10-15 дней (5л раствора на 50 кв.метров грядок).
  • Капуста (6 г на 10 л) — через 7-10 дней после высадки в открытый грунт и повторно через 2-3 недели (10 л на 100 кв.метров).
  • Томаты (5 г на 10 л) — 2 и более обработок с интервалом 10-15 дней (10 литров на 100 кв.м).
  • Огурцы (10 г на 5 л) — 3 обработки с интервалом 10-15 дней (5л на 50 кв.м).
  • Смородина и розы (3 г на 10 л) — профилактическое опрыскивание до цветения и спустя 10-15 дней (10 л на 100 кв.м).
  • Садовые цветы (3 г на 10 л) — по необходимости (в случае болезни) в период вегетации (10 л на 100 кв. м).
  • Комнатные растения (0, 3 г на 10 л) — по необходимости (в случае болезни) в период вегетации.

Видео: применение «Фитоспорин-М» в виде порошков

Фитоспорин-М жидкий: как приготовить раствор и правильно применять

Не меньшей популярностью пользуется Фитоспорин в жидкой форме.

Важно! Фитоспорин «Рассада, Овощи, Ягоды, Плодовые» и «Цветы» применяется для профилактики болезней, предотвращения стресса растений (особенно при пересадке), а также выполняют функцию ускорения роста. Тогда как Фитоспорин «РеаниматоР» непосредственно действует против болезней, иначе говоря, его применяют уже именно для борьбы, а не для профилактики. А вот Фитоспорин «Золотая Осень» больше предназначен для хранения выращенного урожая.

Для рассады, овощей, ягодных кустарников и плодовых деревьев

Продается во флаконе объемом — 110 мл.

Фитоспорин-М «Рассада, Овощи, Ягоды, Плодовые» применяется для биозащиты рассады, овощных культур, ягодных кустарников и плодовых деревьев от грибных и бактериальных болезней:

  • гнилей;
  • черной ножки;
  • фузариоза;
  • парши и других болезней.

Способы приготовления рабочих растворов из жидкого Фитоспорина-М:

  • Для замачивания семян (томатов, огурцов, баклажанов и др) — 10 капель на 1 стакан воды (200 мл).

Уточняющий комментарий от производителя : «Замачивать можно вплоть до прорастания семян. Конкретное время для разных видов культур может быть разным. Например, для редиса это 20 минут, а для свеклы — 12 часов. Еще один момент — в зависимости от того, какими семенами вы планируете проводить посев — сухими или набухшими (вплоть до проростков). Если нет времени, то сеют сухими семенами. Если есть время, то набухшими. Например, для томатов и огурцов время замачивания может быть 1 час. Тогда семена остаются сухими. Или 12 часов — тогда семена будут набухшими.

  • Для погружения корней рассады растений и цветов — 1 ч. ложка на 1 литр воды.
  • Для полива и опрыскивания рассады, овощей, ягодных кустарников — 1 ч. ложка на 1 литр воды, а для плодовых деревьев — 4 ч. ложки на 1 литр воды.

Частота полива и опрыскивания: 1 раз в 10-14 дней для профилактики. Но можно и чаще, т.к. это биосредство, иначе говоря, оно безопасно для рассады и растений.

Для цветов

Продается во флаконе объемом — 110 мл.

Фитоспорин-М «Цветы» применяется для биозащиты (профилактики) комнатных растений и цветов от грибных и бактериальных болезней:

  • гнилей;
  • фузариоза;
  • парши;
  • увядания;
  • ржавчины и других болезней.

Способ приготовления рабочего раствора из жидкого Фитоспорина-М «Цветы»:

  • 10 капель на стакан воды (200 мл) при предпосевном замачивании семян, а также при поливе и опрыскивании комнатных растений и цветов каждые 2-3 недели.

Видео: применение жидкого Фитоспорина-М «Рассада, Овощи, Ягоды, Плодовые» и «Цветы»

РеаниматоР

Продается во флаконе объемом 200 мл.

Фитоспорин-М «РеаниматоР» применяется в качестве «скорой помощи» в случае, если вы не проводили профилактических обработок и растение подхватило грибное или бактериальное заболевание.

«РеаниматоР» эффективен против следующих болезней:

  • мучнистой росы;
  • фитофтороза;
  • черной ножки;
  • фузариоза;
  • ржавчины;
  • парши;
  • серой гнили;
  • бактериоза и других болезней.

Иначе говоря, он предназначен для борьбы с уже вторичными стадиями заболевания, так сказать, с тяжелыми и запущенными последствиями (появился налет, пятна, отмирание листьев, загнивание стеблей или корней).

Концентрация раствора жидкого Фитоспорина-М «РеаниматоР» зависит от степени поражения растений:

  • При средней степени — развести препарат в соотношении 1 к 20 (0,2 л в 4 литрах воды), провести опрыскивание, расходуя 1 л на 10 кв.м.
  • При высокой степени — развести препарат в соотношении 1 к 2 (0,2 л в 0,4 литрах воды), провести опрыскивание, расходуя 1 л на 10 кв.м.

Кратность обработок: 2-3 раза и более с интервалом в 2 дня.

Видео: применение биопрепарата Фитоспорин-М «РеаниматоР»

Золотая осень

Продается во флаконе объемом 200 мл.

Фитоспорин-М «Золотая осень» можно применять для:

  • Обработки растений и плодов до, во время и после уборки урожая (для защиты от болезней во время роста и при хранении);
  • Обработки (дезинфекции) хранилищ, погребов, холодильников, тары, транспортных средств для перевозки сельскохозяйственной продукции;
  • Обработки перед закладкой на хранение и перед длительной транспортировкой свеклы, лука и другой овощной и плодово-ягодной продукции.
  • Внесения в почву весной и осенью после уборки урожая, что позволяет оздоровить почву и снизить уровень инфекции, а в теплицах — не производить пропаривание, дезинфекцию или замену почвогрунта;

Совет! Также данным средством можно оздоравливать почву для выращивания рассады.

Чтобы приготовить рабочий раствор Фитоспорина «Золотая Осень», в зависимости от цели нужно:

  • Для оздоровления (обеззараживания) почвы — растворить 1 ч. ложку в 10 литрах воды. Пролить почву, расходуя 10 литров для обработки 2 кв. метров.
  • Для обработки овощей и фруктов перед закладкой на хранение — развести 50 мл (2 колпачка) в 0,5 литрах воды. Провести опрыскивание 50 кг продукции. Заложить на хранение после высыхания.

Важно! Обработанные овощи и фрукты можно использовать в пищу прямо в день обработки.

  • Для опрыскивания погреба или другого места хранения — растворить 200 мл препарата (весь флакон) в 0,8 литрах воды. Провести обработку помещения в 100 кв.метров.

Видео: применение жидкого «Фитоспорин-М РеаниматоР» и «Золотая осень»

Фитоспорина-М паста: как приготовить раствор и правильно применять

Фитоспорин в виде пасты бывает:

  • Универсальный — 200 г.
  • Супер-Универсал Быстрорастворимый — 100 г.
  • Томаты Быстрорастворимый — 100 г.
  • Картофель Быстрорастворимый — 100 г.

Специализированные виды Фитоспорина в виде пасты «Томаты» и «Картофель» содержат специально селекцированные (отобранные) бактерии против конкретных болезней, а также важные микроэлементы.

Чтобы приготовить маточный раствор Фитоспорина из пасты нужно:

  • Содержимое пакета (100 грамм) тщательно развести в 200 мл (1 стакане) воды (или 200 грамм в 2 стаканах или 400 мл).

Совет! Для разведения пасты можно брать любую воду, но лучше отстоянную и мягкую воду (в том числе дождевую, талую или фильтрованную), нельзя только горячую.

Далее из маточного раствора нужно будет получить рабочие растворы Фитоспорина для разных целей:

Чтобы приготовить раствор Фитоспорина для замачивания семян капусты и огурцов, вам потребуется растворить 2 капли средства в 1/2 стакана (100 мл) воды, а затем замочить семена (100 штук в 100 раствора) в течение 1-2 часов.

Семена томатов следует замачивать в менее концентрированном растворе — 1 капля на 1/2 стакана (100 мл) воды.

Кстати! По желанию в растворе Фитоспорина можно прорастить семена, замочив на более длительное время (12-24 часа).

Клубни картофеля обрабатываются в более концентрированном растворе: 4 ст. ложки (60 мл) на 1,5 стакана (300 мл) воды (на 10 кг).

Чтобы приготовить раствор Фитоспорина для погружения корней рассады капусты перед высадкой, вам потребуется растворить 1 ч.ложка (3 мл) средства в 1 литре воды. Затем погрузить корни на 1-2 часа (1 литр на 100-150 растений). А вот для погружения корней рассады томатов потребуется менее концентрированный раствор — достаточно будет 1/2 ч. ложка (1,5 мл) на 1 литр воды, или 1 ст. ложка (15 мл) на 10 литров воды.

Вместо того чтобы погружать корни в раствор, рассаду томатов спустя 3 дня после высадки в грунт можно дополнительно пролить (200 мл на растение), приготовив аналогичный раствор, как и для обмакивания корней, — 1/2 ч. ложка (1,5 мл) средства на 1 литр или 1 ст. ложка (15 мл) на 10 литров воды.

Также под корень можно поливать больные садовые цветы — 2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров на 100 кв. метров и комнатные растения — 15 капель на 1 литр и по 100 мл на 1 растение.

Для опрыскивания различных культур в период вегетации вам потребуется приготовить растворы разной концентрации и провести обработки в определенные периоды с рекомендованной частотностью:

  • Картофель (2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров и на 100 кв. метров) — первое профилактическое опрыскивание в фазах смыкание рядков — бутонизация и повторно через 10-15 дней.
  • Капуста (2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров и на 100 кв. метров) — через 7-10 дней после высадки в открытый грунт и повторно через 2-3 недели.
  • Томаты (2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров и на 100 кв. метров) — 2 и более обработок с интервалом 10-15 дней.
  • Огурцы (2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров и на 100 кв. метров — 3 обработки с интервалом 10-15 дней.
  • Садовые цветы (2-3 ч. ложки (6-10 мл) на 10 литров и на 100 кв. метров) — по необходимости (в случае болезни) в период вегетации (10 л на 100 кв. м) каждые 10-15 дней.
  • Комнатные растения (10 капель на 1 литр воды) — по необходимости (в случае болезни) в период вегетации.

Для поливы почвы при перекопке и обработке компоста

Чтобы приготовить раствор Фитоспорин для обеззараживания почвы при перекопке, нужно растворить 1 ст. ложку (15 мл) средства (маточного раствора) в 10 литрах воды, а затем обработать 2 кв.метра.

Для ускорения созревания компоста — нужно растворить 1 ст. ложку (15 мл) средства в 1 литре воды, а затем обработать 50 кг компостной массы.

Видео: применение Фитоспорина-М в виде пасты

Можно ли смешивать Фитоспорин с другими средствами защиты

Для экономии времени любому садоводу и огороднику хочется потратить минимум времени и сил и получить максимум результата, смешав сразу несколько средств защиты (приготовив баковую смесь), проведя единоразовую обработку растений от всех болезней и вредителей.

Кстати! По заверению производителя, Фитоспорин совместим с любыми органическими и минеральными удобрениями.

Биологические средства защиты лучше не смешивать друг с другом, т.к. может произойти такая ситуация, когда одна бактерия начнет подавлять другую, а значит, и эффективность каждого из средств заметно снизится.

Например, по мнению специалиста канала Procvetok, не стоит совместно применять Фитоспорин и Триходермин, т.к. бактерии, находящиеся в составе средств, начнут подавлять друг друга. Однако, вы можете применять оба средства, например, полив раствором Триходермина почву, а Фитоспорина — надземную часть растения. Либо, как вариант, делая обработки с интервалом в 2-3 недели.

Интересно! Однако производитель утверждает обратное: «Бактерии Фитоспорина не имеют антагонизма к дружественной растениям микрофлоре, в том числе к триходерме».

Видео: можно ли смешивать разные средства защиты или «баковые смеси — совместимость препаратов»

Условия и сроки хранения препарата

Важно! Срок годности препарата в любой форме (порошка, пасты и жидкости) — 4 года.

Температура хранения в виде порошка -+20…30 градусов, в жидком виде -+5…25 градусов.

Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Ответы на популярные вопросы по поводу условий и сроков хранения препарата:

Можно ли хранить маточный раствор на основе пасты?

В Фитоспорине в виде пасты содержится высокая концентрация гуматов, которые препятствуют выходу бактерий из спор в маточном растворе, поэтому его можно хранить достаточно долго (в течение сезона). Причем раствор лучше хранить в прохладном и темном месте, при температуре не выше +25, плотно закрытым. Обязательно беречь от прямых солнечных лучей.

Кстати! Если маточный раствор заморозился, то его можно применять после разморозки. Главное — хорошенько перемешать перед применением, потому что происходит расслоение на фракции.

Можно ли хранить раствор, сделанный из порошка?

В порошке Фитоспорина такого содержания гуматов нет, поэтому хранить разведенный Фитоспорин (в порошковой форме) можно не более 2 суток, причем в прохладном и темном месте, а лучше использовать в течение суток.

Можно ли применять Фитоспорин, если истек срок годности?

Использовать можно, никакой опасности в этом нет, просто по истечении срока годности начинает постепенно падать титр микроорганизмов (количество живых полезных бактерий на единицу объёма). Немного увеличьте дозу и пользуйтесь на здоровье!

Источник: https://kibersport.net/fitosporin-m-naznachenie-preparata-instrukcija-pravilnogo-ispolzovanija-dlja-nachinajushhih-kogda-i-kak-ego-primenjat-vozdejstvie-biopreparata-na-rastenija-sohranjaem-iznachalnuju-jekologicheskuju-chi.html

Правильный грунт

Хорошая земля для посадки должна:

  • быть рыхлой, легкой, с пористой структурой, обеспечивать свободный доступ воздуха и воды;
  • содержать животворную микрофлору, органику;
  • содержать в оптимальных для рассады пропорциях калий, азот, фосфор, железо, медь, цинк;
  • соответствовать по составу почве в которой будет выращиваться перец;
  • быть водопроницаемой, долго сохранять влажность, не образуя при этом поверхностной корки;
  • обладать адекватным для перцев нейтральным водородным показателем рН ~ 5-7. Такая кислотность уберегает перцы от заболевания черной ножкой и килой.

Хорошая земля не должна:

  • быть зараженной сорняками, личинками, яйцами вредителей, червячками, грибными спорами, токсичными веществами, болезнетворными организмами, гниющими органическими веществами;
  • иметь примесь глины.

Идеальный для рассады перца состав грунта, содержащий в правильно выдержанных пропорциях оксиды фосфора и калия, серу, бор, молибден, цинк, железо, медь, марганец, магний, кальций.

На заметку! Рассада перца прекрасно развивается в снятом поверхностном слое почвы из-под акаций.

Подробнее о компонентах смесей

Торф

Используется как разрыхлитель.Торфяных добавок требует большинство почвосмесей. Бывает трех видов:

  • низинный: не кислый, богатый питательным компонентами;
  • переходный;
  • поверхностный, требующий обогащения известью или золой. Приветствуется внесение фосфатных, магниевых удобрений.

Для обогащения торфа, рекомендуется добавить 2 % фосфатных удобрений. Тогда эффект будет значительней.

Крупнозернистый песок

Обеспечивает правильный дренаж, способствую формированию опорной части куста. Делает грунт пористым, легким.

Дерн

Для насыщения грунтовой смеси, улучшения структуры в летне-осенний период снимают верхний почвенный слой вместе с травой. Укладывают в ящики. Перед использованием прогревают.

Сфагнумовые мхи

Повышают влагоемкость. Обладая бактерицидными качествами, предотвращают загнивание корневой системы рассады.

Опилки

Добавки из древесных отходов облегчают грунт, повышают его проницаемость.

Компост

Содержит гумус, столь необходимый успешному развитию рассады. Повышает плодородность, вентилируемость.

Перлит

При выращивании рассады в смесях, содержащих вещество вулканического происхождения, снижается риск грибковых заболеваний, загнивания рассады. Предохраняет от образования комков, слеживания, утрамбовывания, перепадов температуры.

Вермикулит

Размельченный слоистый минерал спасает от пересыхания.

Зола

Опытные садоводы отдают предпочтение березовой.

На заметку! Для облегчения рассадных земельных коктейлей добавляют: лузгу семечек, шелуху от зерен, керамзит, гидрогели, гранулы пенопласта, перепревшую листву, не содержащую дубильных веществ (листья дуба, ивы, каштана), размолотые яичные скорлупки. Чтобы убрать закисление, вносят известковую пушонку, меловую и доломитовую муку.

Подготовка земли для рассады перцев

В конце лета и осенью заложить на хранение доступные компоненты: землю, дерн, торф, мох, опилки, компост. Держать заготовки можно в полиэтиленовых пакетах, мешках, ящиках, ведрах, при минусовой температуре. Желательно, чтобы они хорошо померзли.

На заметку! Земля с садового участка может содержать семена нежелательных растений, вредных насекомых и их личинок, возбудители болезней. Не используйте без обеззараживания, или замените покупной.

Не добавляйте в смеси для рассады свежий навоз, свежий компост, необработанный дерн.

Оздоровить почву для рассады можно следующими способами:

  • Для снижения уровня рН, нейтрализации нежелательных химикатов, обработать препаратами типа Флора-С.
  • Протравить фунгицидами, инсектицидами. Такая процедура надежна, действует длительное время. Надо иметь в виду, опасность таких препаратов для здоровья, соблюдать все правила предосторожности.
  • Выдержать на пару до часа, периодически перемешивая. Пропаренную почву хранить в простерилизованных емкостях в прохладном, неосвещенном месте. При такой обработке, погибают тлетворные бактерии, грибок, личинки и яйца насекомых, но сохраняются необходимые микроэлементы, минеральные вещества.
  • Для улучшения микрофлоры обработать раствором типа «Байкал», «Гуми» в соответствии с инструкцией.
  • Прокаливать полчаса в печи, духовке при температуре +40-50°. Недостаток этого метода в том, что вместе с нежелательными факторами разрушаются необходимые полезные вещества.
  • Проморозить. За 30-40 дней до посадки отогреть, смешать с остальными составляющими, еще раз проморозить.
  • Дезинфицировать раствором марганцовокислого калия. Дополнительно пройтись противогрибковым средством.

На заметку! Не переусердствуйте с удобрениями. При правильно подобранных компонентах почвосмесь получается достаточно плодородной. Вносить жидкие удобрения опытные овощеводы советуют после появления на рассаде двух настоящих листочков.

Выдержанные в тепле компоненты начать смешивать за 2-3 недели до начала посевных работ. Землю, дерн, торф, перегной просеять. Выбрать остатки растений, камешки, посторонние предметы.

Поместить выбранные компоненты в подходящую посудину. Размять комки. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить песок, перлит. Они объединят все составляющие в одно целое, еще раз перемешать.

За неделю перед посевом, наполнить приготовленным составом рассадные контейнеры. Пролить светлым марганцевым раствором. Добавить золу, удобрения.

На заметку! Современные технологии позволяют выращивать рассаду перца на безземельных субстратах: смеси опилок и песка, таблетках из кокосовой стружки, торфяной подушке. Возможно выращивание рассады просто на бумаге. Преимущество такого непривычного способа в стерильности материала.

Подготовка грунта для рассады перца

Как подготовить землю для рассады перца? Чтобы не погубить заботливо выращенную рассаду, следует подготовить почву на постоянном месте жительства перца:

  • Оформить заранее грядки, внести комплекс удобрений, соответствующий типу грунта.
  • За несколько дней до пересадки произвести обильный полив.
  • Сделать лунки, глубиной равной емкости готовой рассады, залить отстоянной водой комнатной температуры.
  • Высадить перчики.

Чем тщательнее, с соблюдением всех агротехнических правил, была подготовлена почва, тем крепче, выносливее вырастет рассада. От плодородности грунта зависят сроки выращивания. При получении всех необходимых питательных веществ, непосредственно из земли, время получения качественного материала сокращается на 1-2 недели. Урожай становится обильнее, созревает раньше.

СПРАВКА! Узнайте о разных методах выращивания перца: в торфяных горшочках или таблетках, в открытом грунте и без пикировки, и даже на туалетной бумаге. Изучите хитрый метод посадки в улитку, а также какие болезни и вредители могут атаковать вашу рассаду?

Источник: https://rusfermer.net/ogorod/vyrashhivanie-i-rassada/peretsy/grunt.html