Петрушка выращивание из семян

Содержание

Способы посадки петрушки

Возделывать зеленную культуру можно несколькими способами:

  • подзимней посадкой;
  • в открытом грунте;
  • в теплице;
  • в домашних условиях.

Остановимся на каждом из способов более подробно.

Посадка семенами под зиму

Подзимний посев петрушки производят, как правило, для получения ранней зелени: полакомиться ею удаётся раньше на 2 недели, а то и на месяц. Такие сеянцы имеют большую выносливость к низким температурам, заморозкам и болезням. Кроме этого, они созревают быстрее, чем высаженные весной. Однако стоит учесть, что посаженная под зиму петрушка не годится для хранения — её нужно сразу же употребить.

Сроки посадки

Соблюдение сроков посева является важным фактором и позволит исключить прорастания семян ещё осенью. Сажать семена необходимо до первых заморозков, т. е. до того момента, как почва покроется льдом и ночная температура установится на отметке –2–3 ˚С. Сроки посадки приходятся на октябрь либо ноябрь, что также зависит от региона. Хорошим вариантом будет проведение посева в морозную погоду. Если тепло сохраняется до декабря, то сроки сдвигаются.

Выбор места под посадку

Осеннюю посадку совершают на тех участках, где до этого выращивались капуста, огурцы, картофель. Кроме этого, нужно учесть, что лучшее место под петрушку — то, где в зимний период лежит больше снега. Участок должен быть защищённым от воздействия ветров, хорошо освещённым и не располагаться в низине. Подготовкой посадочного места следует заняться ещё с конца лета.

Под выращивание петрушки необходимо выбирать солнечные и защищённые от ветра участки

Подготовка грядки

Для подзимней посадки петрушки необходима грядка с окультуренной рыхлой почвой, удобренной органическими веществами. Готовят её так:

  1. После сбора урожая предшествующих культур землю удобряют минеральными удобрениями: калийной солью и суперфосфатом по 15–20 г на 1 м².
  2. Чуть позже вносят селитру по 20 г на ту же площадь.
  3. Чтобы сделать почву легче, верхний слой смешивают с торфом либо песком.
  4. Затем вносят органику из расчёта 3–4 кг на 1 м².

Лучше всего совершать посев петрушки под зиму в тех регионах, где при оттаивании почвы влага сохраняется надолго.

Осенью на будущую грядку для посева петрушки вносят органические и минеральные удобрения под перекопку

Подготовка и посев семян

При подзимнем посеве подготовка семян сводится к выбору качественных зёрнышек. Какие-либо дополнительные мероприятия, такие как замачивание, не проводятся: посадку совершают сухими семенами.

Перед посевом семена петрушки калибруют и отбирают только самые крупные

После калибровки семян можно приступать к посеву:

  1. На участке размечают грядку шириной 1 м и перекапывают её на глубину 10 см.

    Под посадку петрушки грядку шириной 1 м перекапывают на глубину 10 см

  2. Делают бороздки глубиной 2–5 см с расстоянием 15–20 см.

    Под посев семян делают борозды глубиной 2–5 см на растоянии 15–20 см друг от друга

  3. На дно насыпают песок, немного компоста, а затем густо сеют семена, засыпая их землёй.

    В подготовленные борозды насыпают песок, компост и высевают семена

  4. Мульчируют посадки торфом или перегноем.

Мульчирование позволяет сохранить тепло и служит защитой от ветра.

Видео: осенняя посадка петрушки семенами

Посадка корневищами

Если петрушка была посажена традиционным способом, то растения можно оставить на участке в зиму. Чтобы культура завершила свой вегетационный цикл, с неё необходимо срезать листья не позднее сентября. Когда наступят холода, проводят окучивание растений, после чего накрывают их мульчей (опилки, солома, хвоя, листва).

Посадку петрушки в зиму можно выполнить корневищами, для чего их оставляют на грядке либо убирают в погреб

Весной, когда начнётся таяние снега, мульчирующий слой убирают, а над грядками сооружают укрытие из плёнки. Ожидать появления свежей зелени следует в апреле, а срезать её можно до того момента, пока не появится цветонос. Корневища петрушки на зиму можно убрать в подвал, а весной произвести их посадку. Для этого необходимо:

  1. Укоротить корни до 12–15 см.
  2. Очистить от сухих и подгнивших листьев и черешков.
  3. Обработать стимуляторами роста.
  4. Высадить под плёнку с расстоянием 8–10 см.

Посадка семенами в открытый грунт весной

Наиболее распространённым способом возделывания петрушки является прямой посев на грядку весной.

Подготовка почвы

Участок готовят с осени (в сентябре или октябре). Начинают с глубокой перекопки почвы. Как и при подзимней посадке, необходимо внести органику (в тех же количествах). Что касается минеральных удобрений, если осенью вносят калийную соль и суперфосфат, то весной грядку удобряют аммиачной селитрой по 10 г на 1 м². За неделю до посева участок рекомендуется накрыть плёнкой, что обеспечит прорастание сорняков. После этого плёнку убирают и выпалывают сорные растения. Таким образом удаётся обеспечить беспрепятственный рост сеянцев петрушки, что позволяет набрать им силу. Это крайне важно на начальном этапе развития.

Для нормального прорастания семян петрушки весной необходима предварительная обработка. В противном случае они будут всходить очень долго. Ускорить прорастание можно следующими действиями:

  • при посеве весной или летом семена замачивают в воде с температурой +18–22 ˚С, лучшим вариантом будет укладывание их между слоями влажной тканевой салфетки на проращивание;
  • воду меняют с периодичностью 3–4 часа;
  • через 2–3 дня семена помещают на 18 часов в стимулятор роста (к примеру, Энерген).

Во время подготовки семян петрушки к посеву их замачивают для лучшего прорастания

Во время замачивания семян в питательном растворе дополнительно рекомендуется подавать кислород, т. е. осуществлять барботирование. После такой обработки семена должны проклюнуться в течение недели.

Для получения воздушных пузырьков применяют обычный аквариумный компрессор.

После замачивания посевной материал необходимо закалить. Для этого зёрна помещают на нижнюю полку холодильника, где они находятся в течение недели, затем их можно высевать.

Видео: проращивание семян петрушки перед посевом

Сроки посева

Благодаря устойчивости семян петрушки к морозам её можно высевать ранней весной. Листовые сорта продолжают подсевать до начала августа. Если используются корневые разновидности, то крайний срок посева — середина мая. При боле поздних посадках вряд ли удастся собрать хороший урожай, поскольку корнеплод попросту не вызреет.

Правила и схемы посадки

Семена петрушки в открытый грунт высевают в следующем порядке:

  1. На подготовленной грядке делают неглубокие борозды с расстоянием друг от друга 15–20 см и проливают их горячей водой.

    Подготовленные под посев семян петрушки борозды проливают горячей водой

  2. Высевают семена на глубину 0,5–1 см, присыпают землёй и слегка утрамбовывают.
  3. Проводят мульчирование перегноем.

    После посева семян петрушки грядку мульчируют торфом или перегноем

Если есть угроза ночного понижения температуры, грядки укрывают плёнкой.

Видео: весенний посев петрушки

Особенности посадки корневой и листовой петрушки

Посадка корневой и листовой петрушки имеет некоторые отличия:

  • корневые сорта сажают с интервалом между семенами 1–4 см;
  • листовую петрушку сеют на расстоянии 10–12 см, а кудрявую — 8–10 см.

Особенности посадки петрушки в теплицу

Выращивание петрушки в тепличных условиях удобно тем, что зелень можно получать даже в зимние месяцы. К тому же места в теплице гораздо больше, чем дома на подоконнике.

Требования к условиям выращивания

Несмотря на то что петрушка устойчива к морозам, высаживать её в отапливаемую теплицу раньше конца января не рекомендуется. Если же тепличная конструкция вовсе не обогревается, то в зимний период культуру выращивать нежелательно. Приступать к посевам можно в начале марта. Для нормального роста зелёной массы необходимо поддержание температуры на уровне +12 ˚С. Если показатель достигает отметки в +20 ˚С, растения будут чувствовать себя некомфортно, что проявится в увядании листьев.

Чтобы петрушка была пышной и вкусной, нужно постараться создать необходимые ей условия:

  • в зимний период для хорошего роста зелёной массы необходимо предусмотреть источники искусственного света;
  • полив должен быть умеренным, проводить его лучше после срезки зелени;
  • оптимальной влажностью является показатель в 75%;
  • следует избегать температурных изменений;
  • тепличную конструкцию периодически нужно проветривать для поддержания оптимальных значений влажности и температуры.

Для посадки и выращивания петрушки в теплице необходимо создать оптимальные условия

Подготовка почвы и сроки посадки

Идеальным вариантом почвы для возделывания петрушки будут лёгкие суглинки либо дерново-подзолистые. В остальном подготовка аналогична процессу при посадке в открытый грунт.

В теплицу культуру сеют в начале марта. Понижения температуры до –9 ˚С ей не страшны, а семена прорастают от 0˚С до +5˚С. Для бесперебойного получения свежей зелени листовые сорта высевают с периодичностью раз в две недели.

Посев семян

Перед посевом семян в закрытый грунт их также необходимо предварительно подготовить. Процесс аналогичен действиям по подготовке к посеву в грунт.

Перед посевом семян петрушки в теплицу предварительно формируют грядки

После замачивания в чистой тёплой воде семена нужно обработать 2% раствором марганцовки, так как тепличные культуры более подвержены заболеваниям. Пророщенные зёрнышки слегка подсушивают и производят посев. Для этого:

  1. В теплице делают бороздки глубиной 1–1,5 см, предварительно проливая их тёплой водой.

    После формирования грядок делают бороздки и проливают их тёплой водой

  2. Семена высевают в бороздки и слегка присыпают землёй.
  3. После посева мульчируют грядку или закрывают её спанбондом (если сеют петрушку в марте).

Выращивание из корневища

Получить зелень петрушки в теплице можно заметно быстрее, не дожидаясь прорастания семян. В этом случае огородниками для посадки используются корневища. Для возделывания культуры таким способом:

  1. В конце октября с участка выкапывают несколько крупных корнеплодов с земляным комом.
  2. Укладывают их в решетчатый ящик и сохраняют до весны в погребе, где температура не опускается ниже нуля.
  3. Высадку корневищ в теплицу осуществляют под наклоном на глубину 8–10 см. Если корень чересчур длинен, не стоит его сгибать или сворачивать. Перед тем как сажать петрушку, его подрезают острым ножом так, чтобы до верхушечной почки было 12–15 см.

    Слишком длинное корневище петрушки подрезают острым ножом до 12–15 см

  4. Между растениями оставляют расстояние в 4–5 см, а между рядами — 10 см.

При посадке нельзя засыпать землёй шейку и головку корнеплода.

Видео: посев петрушки в закрытый грунт

Посадка петрушки в домашних условиях

Если хочется иметь на столе свежую петрушку даже в зимний период, необязательно покупать её в магазине, ведь культуру можно вырастить в домашних условиях, например, на подоконнике. Начать следует с подготовки почвы, тары и посадочного материала.

Подготовка почвы и ёмкости

Чтобы петрушка нормально росла и развивалась в домашних условиях, для посадки рекомендуется использовать готовую почвенную смесь для фиалок: состав такого субстрата отлично подходит не только для цветов, но и для различной зелени. Почву можно приготовить также самостоятельно, для чего следует выполнить несколько шагов:

  1. Для листовых сортов смешать в равных пропорциях дерновую землю и органические удобрения (торф и перегной в равных частях). Для корневой петрушки потребуется состав из 70% земли с огорода и 30% органики.
  2. Обработать почву 2%-м раствором марганцовки с целью обеззараживания.
  3. Внести комплексное универсальное удобрение.
  4. Тщательно перемешать полученную смесь.

В качестве посадочной ёмкости для петрушки можно использовать горшок, контейнер, рассадный ящик или любую другую тару глубиной более 20 см. Ёмкость должна быть вместительной, независимо от выбранного сорта. Перед наполнением землёй её обрабатывают кипятком и проделывают дренажные отверстия на дне.

Для посева петрушки в домашних условиях можно использовать готовый грунт для фиалок

Подготовка и посадка семян

Подготовку семян перед посадкой проводят в такой последовательности:

  1. Выполняют калибровку, выбирая только крупные зёрнышки.
  2. Замачивают их в тёплой воде на сутки, что ускорит проклевывание. Воду при этом меняют несколько раз.
  3. Обрабатывают семена в течение нескольких минут в 2%-м растворе марганца, после чего промывают в воде и подсушивают.

После подготовки семян можно приступать к их посеву:

  1. Посадочную ёмкость наполняют почвенной смесью.

    Посадочную ёмкость наполняют подготовленной почвенной смесью

  2. Делают мелкие строчки (бороздки) с расстоянием друг от друга 5 см.

    По поверхности земли делают неглубокие борозды для семян петрушки на расстоянии друг от друга в 5 см

  3. Семена высевают на глубину до 1,5 см и чуть-чуть присыпают землёй.

    Семена петрушки высевают на глубину 1,5 см

  4. Накрывают ёмкость полиэтиленом и ставят в место с хорошим освещением.

    До появления всходов ёмкость накрывают плёнкой для создания оптимального микроклимата

Для прорастания посевного материала необходимо обеспечить температуру +17–20˚С. При поддержании почвы во влажном состоянии сеянцы должны появиться через 2 недели.

Видео: посадка петрушки в домашних условиях

Выращивание петрушки рассадой

Далеко не всегда удаётся получить пышные кустики петрушки при прямом посеве семян в грунт. Зелень в этом случае удаётся мелкой и густой. Для получения хорошего урожая растения лучше культивировать рассадным способом. Получить саженцы можно двумя методами:

  • произвести посев семян в кассету, после чего путём перевалки пересадить в грунт, что исключает повреждение корневой системы — в этом случае растения не испытывают стресс и продолжают свой рост без изменений;
  • вырастить рассаду в посадочной ёмкости и в дальнейшем пересадить её на участок с открытыми корешками — в этом случае растениям потребуется некоторое время на восстановление.

Подготовка и посев семян петрушки на рассаду

Семена подготавливают таким же образом, как и для открытого грунта. Посев выполняют в подготовленные ёмкости (горшки, кассеты, рассадные ящики) с питательной почвой по предварительно сделанным бороздкам глубиной 1 см. Время посадки петрушки на рассаду — первая половина марта.

Чтобы сеянцы были не слишком густыми, зёрнышки выкладывают с интервалом 2 см друг от друга.

Семена петрушки можно посеять в кассеты, рассадные ящички или стаканчики

После посева зёрнышки присыпают землёй, поливают, накрывают плёнкой и переносят ёмкость на подоконник. Если температура будет поддерживаться в пределах +25˚С, всходы появятся быстрее. При появлении первых листиков плёнку убирают.

Видео: посадка семян петрушки на рассаду простым способом

Когда и как высаживать рассаду в грунт

Когда появится вторая пара листиков, рассаду пикируют в отдельные ёмкости, что будет способствовать лучшему развитию. На участок растения пересаживают в начале мая, предварительно увлажнив почву. Высадка производится на подготовленную грядку с интервалом 5–8 см и 25 см — между рядами.

Чтобы была возможность собирать урожай петрушки несколько раз в течение сезона, зелень необходимо срезать под корень, что будет способствовать повторному росту.

Рассаду петрушки в открытый грунт высаживают в начале мая на подготовленную грядку

Когда лучше сеять петрушку: осенью или весной

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Специалисты рекомендуют сажать зелень весной. Это обусловлено низкой всхожестью посевного материала.

Семена, которые были помещены в открытую почву осенью, при наступлении холодов часто вымерзают. Этот способ посадки подходит для регионов с теплым климатом.

В любом случае предугадать, каким будет урожай, будет довольно сложно.

Растение высаживают в почву, температура которой не меньше +3 °C. Всходы следует ожидать, когда воздух прогреется до +2 °C. Семена могут выдержать резкое похолодание. Сроки посадки определяют, ориентируясь на климатические особенности. Необходимо отметить, что в отапливаемые теплицы зелень высеивают на 2 недели раньше, чем в открытый грунт. Семена листовой петрушки. Фото от Мистера Дачника.

Петрушку можно сеять до середины лета.

Корневые разновидности рекомендуют сажать в конце весны.

Преимущества и недостатки осенней и весенней посадок

Посредством осенней посадки можно получить обильный урожай. Посевной материал, который пережил мороз, дает сильные всходы. Они появляются после того, как установится солнечная погода. Благодаря быстрому созреванию петрушки грядку, на которой она росла, можно использовать несколько раз. Это положительно отразится на количестве и качестве зеленой массы.

К преимуществам посадки под зиму можно отнести:

  • сокращение вегетативного периода;
  • быстрое отсеивание больных и слабых семян;
  • достаточное увлажнение посевного материала, не возникнет проблем со своевременным поливом;
  • наличие свободного времени.

Среди минусов выделяют низкую всхожесть. Если заморозки наступят слишком рано, ростки скорее всего погибнут. Еще одним негативным последствием становится развитие цветочных стрелок.

К плюсам весенней посадки причисляют высокую всхожесть семян, отсутствие проблем с освещением.

После того, как снег растает, погода быстро стабилизируется. Благодаря этому зелень быстро пробьется через слой почвы.

Сроки посадки петрушки

Весной петрушку сажают после того, как температура воздуха достигнет +2 °C. Земля в это время прогревается на 2-3 см вглубь.

  • В теплых регионах – первые числа марта;
  • Средняя полоса и Дальний восток – конец марта, начало апреля:
  • Урал, Сибирь – конец апреля.

Выбрав этот вариант, листовую зелень можно срезать в июне.

Сажаю петрушку. Фото от Мистера Дачника.

Во время осенней посадки семена нужно вносить в землю до первых заморозков. Точная дата зависит от региона:

  • В южных районах агротехническое мероприятие проводят в ноябре;
  • На Урале и в Сибири – на вторую декаду сентября. Погода в это время непредсказуема.

Высадив петрушку под зиму, первую зелень можно получить в мае.

Погодные условия могут разниться. Если осень будет слишком теплой, а весна – холодной, сроки посадки придется отодвинуть. При составлении графика агротехнических мероприятий не следует игнорировать текущий прогноз.

Посадка петрушки по лунному календарю в 2019 году

Видовые признаки помогают идентифицировать петрушку. Их обязательно учитывают при определении срока посадки. Многие овощеводы часто руководствуются лунным календарем. Благоприятные дни в каждом месяце свои.

Месяц Вид
Листовая Корневая
Март 8-12
15-17
27-29
10-12
15-17
27-30
Апрель 6-13
15-18
24-26
2-9
24-27
29-30
Май 1-4
8-10
12-14
26-31
1-4
12-14
21-23
Июнь 9-15
22-25
9-11
18-20
Июль 10-12
20-22
29-31
25-31
Август 2-8
26-28
Подходящие
даты
отсутствуют.
Сентябрь 1-5
7-10
17-19
26-30
Октябрь 30-31 30-31
Ноябрь 1-3
15-18
1-3

После каких культур можно посадить петрушку

Выбор участка – один из самых важных пунктов. Почва должна быть плодородной и рыхлой. Опытные дачники рекомендуют высаживать петрушку после кабачков, картофеля, огурцов и ранней капусты.

Если на указанном месте раньше росли пряные травы, от посадки зелени придется отказаться. То же самое можно сказать про морковь.

В перечень «соседей» включают лук и чеснок. Благодаря характерному аромату зелень не пострадает от вредителей. Рядом с петрушкой часто сажают томат, кориандр, сельдерей, укроп, кинзу, горох и редис. Эту травянистую культуру можно увидеть на «смешанных» грядках. Таким образом предупреждают появление слизней.

Грунт перед посадкой обязательно подкармливают. Удобрения выбирают, ориентируясь на исходное состояние почвы. Если овощевод решил высадить петрушку весной, осенью в землю вносят органику, к примеру, растительные компосты, навоз и перегной.

Легкие почвы удобряют посредством торфа, тяжелые – песком.

Чтобы предупредить негативное воздействие почвообитающих паразитов, участок придется обработать доломитовой мукой и специальными препаратами. К последним относят инсектициды.

Подготовка семян петрушки к посеву

Чтобы добиться более ускоренного прорастания, необходимо провести предпосевную подготовку. Сначала осуществляют калибровку. В результате этой процедуры из общей массы посевного материала удаляют семена с дефектами. Их можно определить посредством солевого раствора. Для его приготовления будет достаточно 300 мл теплой воды и 10 г соли.

Посевной материал помещают в готовый раствор. Семена, которые всплыли, сливают, оставшиеся обязательно промывают. Следующим шагом становится замачивание. Оно необходимо, так как при сухом посеве ростки появляются только через 2-3 недели. На этом этапе потребуется:

  • теплая вода – с ее помощью устраняют масляную пленку. Обработка обычно занимает 24 часа;
  • биологические стимуляторы роста – к их числу относят такие препараты, как Гетероауксин, Эпин и Циркон;
  • раствор перманганата калия, водка – они оказывают дезинфицирующий эффект;
    молоко – предупреждает контакт с щелочными веществами.

Многие проводят яровизацию, при которой семена помещают в мешочек из ткани и закапывают в увлажненную почву.

Барботированием называют обработку, проведенную посредством специального аппарата. В его функциях насыщение раствора воздухом. Продолжительность процедуры варьируется от 18 до 20 часов.

Описание растения

Сельдерей — пряное овощное растение, имеет три разновидности: корневой, листовой и черешковый. Корневой сельдерей интересен тем, что к концу лета из него вырастает корнеплод, способный к длительному хранению, но в течение лета в пищу в свежем виде используют и молодые листья. У листового основное пищевое достоинство в листьях, которые на коротких пустотелых черешках собраны в густую розетку, а корневая система состоит из многих мелких корешков. У черешкового сельдерея в пищу идут сильно развитые, толстые (до 4 см) черешки.

Все разновидности выращиваются в большинстве регионов страны, но дают хороший урожай только на питательных и умеренно увлажнённых грунтах. Не переносят холодные и кислые почвы. Растение считается одним из наиболее холодостойких, без повреждения переносящим заморозки до -6 оС. Оптимальная температура для роста и нормального плодоношения составляет 16–22 оС. Известно, что оставленные на зиму под снегом экземпляры чаще всего остаются без повреждений, а ранней весной отрастают и дают обильную зелень, после чего приступают к цветению.

Во взрослом состоянии сельдерей — мощное растение, устойчивое к небольшим морозам

Как пищевое растение, корневой сельдерей полезен тем, что в его корнях (да и листьях) содержатся многие минеральные вещества, витамины и эфирные масла: около сорока полезных компонентов, в том числе соли калия, магния и железа. Входят в состав сока сельдерея и фитонциды, а также ценные аминокислоты. В кулинарии корнеплод используется для гарниров, приправ к различным блюдам и для консервирования овощей. Его можно тушить и жарить, но чаще стараются употреблять в сыром виде, в салатах, стараясь сохранить максимальное количество витаминов.

Наличие калия в сельдерее благотворно влияет на сердечно-сосудистую, а магния — на нервную систему. Железо участвует в процессе кроветворения. Сельдерей полезен при подагре, дерматитах, ревматизме. Он усиливает шлакоотделение из человеческого организма, рекомендуется в случае быстрой утомляемости. Его корни возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. Настои сельдерея обладают антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Вещества, входящие в состав сельдерея, облегчают усвоение белков, в связи с чем одна из популярных диет состоит в употреблении нежирных мяса или рыбы именно одновременно с этим корнеплодом. Считается, что он помогает и в случае специфических мужских проблем со здоровьем.

Однако употребление сельдерея уместно лишь в разумных количествах, да и то не каждому человеку. Это сильное мочегонное средство, поэтому людям, страдающим любыми почечными заболеваниями, не следует употреблять более 80 г корнеплода в день. Не стоит налегать на него и при проблемах с желудком, варикозах, а также беременным женщинам. При работе с сельдереем следует учитывать, что в жаркие дни он выделяет жгучие эфирные масла, которые, попадая на кожу, вызывают раздражение, а иногда и сильные ожоги.

Сорта корневого сельдерея

В Госреестре селекционных достижений РФ находится около 30 сортов корневого сельдерея, причём их использование не ограничено теми или иными регионами. Конечно, кроме имеющихся в этом документе, существует ещё минимум столько же сортов. Наиболее распространёнными, старыми сортами являются:

  • Яблочный — созревает на 140–155-й день после всходов, имеет корнеплоды массой 150–200 г. Внутри они белого цвета, боковых корней мало. Используются все части растения. Сорт известен уже более полувека.

    Яблочный известен давно, но в последнее время огородники его не особо жалуют

  • Корневой Грибовский — среднеспелый, с округло-плоскими корнеплодами, чуть более крупными, чем у Яблочного. Мякоть хорошего вкуса, обладает высокой ароматичностью. Созревает через 190 дней. Пригоден для продолжительного хранения, может быть высушен кусочками.

    Под названием Грибовский есть сорта различных овощей, и обычно они не подводят огородников

  • Диамант — среднеранний сорт, с круглыми массивными корнеплодами (около 0,5 кг, а иногда и существенно больше). Высокоурожайный, болезнеустойчивый, первые экземпляры готовы для использования уже в августе. Урожай хорошо транспортируется и хранится. При сушке мякоть остаётся белой.

    Диамант отличается особо крупными корнеплодами

К числу относительно новых сортов относятся:

  • Есаул — от появления всходов до готовности урожая к уборке проходит 150–160 дней. Корнеплоды среднего размера, массой 250–300 г, круглые, сверху удлинённые, гладкие. Урожайность высокая, сорт не капризен к условиям произрастания.

    Есаул доставляет огородникам минимум хлопот

  • Иван-Царевич — среднеспелый, корнеплоды круглые, беловатые, массой около 400 г. Внутри корнеплод имеет окраску слоновой кости, отличного вкуса. В почву созревшие корнеплоды погружены примерно до середины, легко выдёргиваются, хорошо хранятся и транспортируются.

    Иван-Царевич может храниться до весны

  • Егор — среднеспелый сорт, корнеплоды круглые, удлинённые сверху, желтовато-серой окраски, масса колеблется от 100 до 600 г. Внутри белые, с повышенной ароматичностью и высоким сахаросодержанием. Боковые корни расположены низко, выдёргивается легко. Урожайность высокая.

    Егор вырастает различных размеров, в зависимости от уровня агротехники

  • Юпитер — скороспелый сорт (145–155 дней). Корнеплод круглый, среднего размера (весом около 300 г), серовато-белый снаружи, белый внутри. Долго хранится, не теряя товарного вида, устойчив к заболеваниям. Сорт универсального назначения.

    Юпитер годится для всевозможных блюд

Отзывы о сортах сельдерея

Корневой сельдей считается огородным женьшенем, полезен для сердца, а особенно мужчинам, потому что содержит тестостерон и помогает его выработке. Мне он нравится натёртый на тёрке с помидоркой и чесноком, заправляю майонезом. Сорта порекомендую Диамант и Русский размер.

Из сортов работала с тремя: «Лучший из всех», «Студент» и «Круглый». По опыту, первый — совсем не оправдывает своё название, второй — длинный (как студент первокурсник), очень похож на хорошо выращенную корневую петрушку. На рынке люди часто их путают, а продавцы — довольны. Ну а «Круглый» говорит сам за себя, при хорошем уходе он вырастает с крупную свёклу.

Яблочный дважды выращивала, была очень разочарована. Вырастало оба раза что-то невразумительное размером с грецкий орех.

Могу поделиться своим опытом. Получается уже много лет. Сорта — Яблочный категорически не рекомендую, вырастает что-то невразумительное, хорошие результаты всегда показывают Русский размер, Есаул, Егор, Королевская ночь, Анита, Аполло, так сразу с перепугу все не вспомню, но точно не замечательные получаются Яблочный и Грибовский.

Диамант не ранний и отлично хранится.Корневой сельдерей всегда хранится очень хорошо,намного лучше других корнеплодов.

Я сажала разные, но мне больше нравится (именно из-за размера корнеплодов) Грибовский. Может, он к нашей земле лучше подходит, но Есаул, Пражский гигант, тот же Егор почему-то вырастали меньшего размера. Но все равно это были полноценные корнеплоды, а не пучки корней-мочалка.

Про Пражский много хороших откликов читала, но купить так и не смогла, Кладезь здоровья — слышу впервые, а вот про яблочный, читала только отрицательные отзывы, и мелкий, и сплошные корни, и корнеплод не более 100 гр. Я не знала и первый год посадила этот яблочный, так у меня были только «волосья» и никакого корня. В прошлом году сажала Силач (ну что нашла). так выросли очень даже неплохие корнеплоды.

Посадка корневого сельдерея

Сельдерей имеет продолжительный вегетационный период, поэтому его редко выращивают посевом семян в грунт, обычно — через стадию рассады. Если в средней полосе попытаться посеять смена прямо в грядку, они взойдут, но даже самые скороспелые сорта, скорее всего, не успеют дать полноценных корнеплодов. Поэтому сельдереем начинают заниматься уже в конце зимы. Проросшие семена высевают в середине марта. В южных регионах возможен и прямой посев в грунт в самые ранние сроки, как только поспеет почва, но чаще всё-таки его первоначально высевают в рассадные ящики, а потом сеянцы пикируют в холодные парники.

Подготовка грунта и ёмкости под рассаду

Есть разные подходы к выращиванию рассады сельдерея. Одни огородники предпочитают сеять семена сразу в отдельные горшочки, другие — предварительно в общий ящичек с последующей пикировкой. Оба способа равноценны, поскольку пересадку эта культура переносит нормально.

Дело в том, что семена сельдерея очень туго всходят, а рассада в первые 30–40 дней медленно растёт. Поэтому, если задачей стоит вырастить всего десяток кустов, можно провести посев и в отдельные ёмкости, но при массовом выращивании рассады они долгое время будут занимать много места. Если речь идёт о городской квартире, предпочтительнее сначала посеять семена в любую небольшую ёмкость глубиной 4–5 см. Но поскольку сеянцы в ней будут находиться долго, лучше, если это будет не картонная коробка из-под молока или сока: такое жилище успеет сильно размокнуть.

Для небольшого количества рассады можно купить готовый грунт в магазине, если же речь идёт о нескольких вёдрах земли, стоит сэкономить. Есть различные варианты состава грунта для рассады сельдерея, но в любом случае он должен быть лёгким, рыхлым, но влагоёмким. Например, можно приготовить смесь из равных долей крупного речного песка, дерновой земли и хорошего компоста. Очень хорошо относится сельдерей и к торфу в составе субстрата.

Перепробовав за несколько десятилетий массу вариантов, автор этих строк пришёл к тому, что для выращивания одного-двух десятков кустиков нет ничего лучше выпускаемых ныне торфяных таблеток. Да, они стоят денег и сразу занимают место, поскольку речь не идёт о пикировке. Зато это вариант из серии «посеял и забыл»: забыл о многих проблемах, в том числе и о подкормках: в состав материала таблеток входит достаточное количество питательных веществ.

Но будем пока считать, что таблетки мы не приобрели, тогда поместим приготовленный грунт в небольшой ящичек слоем около 4 см и продезинфицируем его, хорошо полив розовым раствором марганцовки или хотя бы крутым кипятком. Горшочки потребуются нескоро, до пикировки пройдёт больше месяца, а пока надо заняться подготовкой купленных семян.

Подготовка семян

Семена сельдерея имеют очень ограниченный срок хранения: максимум два года, очень редко 3–4, поэтому желательно каждой зимой покупать свежие в специализированном магазине. Семена очень мелкие, всходят туго, поскольку покрыты плотной оболочкой эфирных масел. О. Ганичкина предлагает сеять семена сухими. Да, они взойдут, хотя и нескоро, возможно, лишь через 3–4 недели, дав огороднику возможность поволноваться. Поэтому лучше их немного подготовить к посеву.

Семена сельдерея очень напоминают семена петрушки

Для разрушения оболочки семена надо хотя бы просто намочить в тёплой воде и продержать там пару суток (залить можно воду с температурой около 70 оС). Сельдерей — та культура, всхожести семян которой действительно помогает барботирование воздухом. Иногда этот совет можно прочитать в не вполне уместных местах: для обработки семян чуть ли не гороха, где делать это совершенно ни к чему. А вот с сельдереем можно. Если есть аквариумный компрессор, нелишне в воду с семенами опустить распылитель и хотя бы несколько часов продуть воздух. Очень помогает!

После замачивания можно и сеять, такие семена взойдут через 10–12 дней, но можно и подождать, пока наклюнутся. Делается это хорошо известным огородникам способом: семена помещают в мокрую тряпочку и, если есть, кладут в чашку Петри. Или в любую ёмкость, прикрывая не совсем герметично. Следят, чтобы тряпочка не пересыхала. Каждый день проводят ревизию, сеют лишь тогда, когда хотя бы часть семян наклюнется, появятся микроскопические корешки.

Посев семян на рассаду

Если подготовительные работы были начаты в самом конце февраля, перед 8 марта можно будет посеять семена в ящик. Максимально поздние сроки, когда это ещё можно сделать, приходятся на последнюю декаду месяца. Посев проводят с минимальным заглублением:

  1. Если требуется посеять немного семян, их раскладывают на поверхности влажного грунта, помещённого в ящичек, вручную на расстояниях 1,5–2 см друг от друга (подготовленные семена можно брать маленьким пинцетом).

    Нет смысла делать луночки, семена можно просто разложить по поверхности

  2. Вооружившись зубочисткой, слегка вдавливают каждое семечко в грунт: глубина посева должна быть всего несколько миллиметров.

    Зубочистка стала универсальным помощником огородника

  3. Сверху, на посевы, накладывают снег слоем в 2–3 см: при таянии он ещё немного затянет семена в почву.
  4. Накрывают ящичек стеклом или плёнкой и убирают в тёплое место; свет до появления всходов не обязателен, а температура должна быть комнатной или чуть выше её.

    Снег растает уже через полчаса, а плёнка будет создавать парниковый эффект

Всходы от подготовленных семян появятся через неделю-полторы, но могут и задержаться до двух недель, а то и дольше, волноваться надо дней через двадцать. Всё это время надо следить за влажностью грунта: даже на поверхности он не должен подсыхать, поливать можно только путём опрыскивания из пульверизатора.

Уход за рассадой

Часто появление всходов очень растянуто: после проклёвывания первых росточков следующие могут появляться ещё в течение недели. Но ждать их не следует, а сразу надо снизить температуру до 12–14 оС, иначе сеянцы вытянутся. Через неделю нужно поднять температуру до 15–20 оС и держать её в этих пределах, по меньшей мере, до образования 3–4 настоящих листьев, а лучше и до пересадки растений на грядку.

Поливать сеянцы в первое время надо только из пульверизатора, не допуская переувлажнения грунта и стараясь не сломать нежные всходы. Лучше пользоваться снеговой водой, пока она ещё есть. После появления первого настоящего листка можно провести подкормку, затем её повторяют примерно через каждые 10 дней. Используют любые комплексные минеральные удобрения по инструкции к ним.

При образовании 2–3 настоящих листьев сеянцы пикируют по отдельным стаканчикам. Лучше взять торфяные горшочки, объём — средний, 150–200 мл. Состав почвенной смеси — такой же, как и в общем ящике. Надо учитывать, что растения в это время очень хрупкие, и проявлять максимальную осторожность в обращении с ними. Вопрос о возможности прищипки центрального корня очень спорный, скорее, здесь нужен компромисс.

Если корень очень длинный, его можно слегка укоротить при пересадке, но если сеянец помещается в стаканчик с неповреждённой корневой системой, лучше так и оставить.

Вот с такими неженками приходится иметь дело при пикировке

Сам процесс пересадки несложен, но очень ответственен: поскольку сеянцы на этой стадии миниатюрны, и инструментами пользоваться приходится очень маленькими, а лунку для пересадки поливать вообще из шприца. Температуру на первую неделю после пикировки надо поднять до 22–25 оС, не надо давать и резкого света. Но потом показатели освещённости и температуры следует вернуть к исходным.

За полторы недели до высадки в грунт рассаду закаляют: периодически выносят на балкон, постепенно увеличивая время. За два дня до высадки её хорошо поливают.

Видео: пикировка рассады сельдерея

Высадка рассады в грунт

В огород рассаду высаживают в 60–70-дневном возрасте в середине мая. Корневому сельдерею отводят отдельную грядку, где высаживают его на расстоянии 30–40 см друг от друга, или размещают как уплотнитель. На заболоченных почах, которые сельдерей не переносит, и с близким залеганием грунтовых вод и вод, скапливающихся на участке после выпадения осадков, рассаду высаживают на возвышенные гряды. Лучшими же считаются суглинистые почвы с высоким содержанием перегноя, а также плодородные низинные почвы и окультуренные торфяники. Оптимальными предшественниками являются картофель и все виды капусты.

В грунт рассаду высаживают, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 10 оС или выше. Раньше сельдерей высаживать нельзя: при длительном воздействии низких температур он зацветает в первый же год жизни, не образовав нормального корнеплода. Рассада должна иметь не менее 4–5 настоящих листьев.

Корневому сельдерею нужен простор. Для самых мелкоплодных сортов расстояние между растениями может быть около 20 см, но стандартная схема высадки — 30 х 70 см или ещё свободнее. Высаживая рассаду в подготовленные лунки, важно не заглублять её.

Важно! Посадка может быть и чуть глубже, чем рассада росла в горшочках, но ни в коем случае не должна быть засыпана землёй верхушечная почка, из которой растут листья.

Высадка рассады не имеет никаких особенностей и хорошо знакома каждому огороднику. В зависимости от влажности почвы, лунки поливают до помещения в них рассады или обходятся без этого, но после высадки полив должен быть проведён аккуратно и в достаточном количестве, чтобы все пустоты между корешками заняла влажная почва. После полива лунки надо присыпать сухой землёй.

В грунт пересаживаются уже вполне жизнеспособные кустики

Рядом с грядками сельдерея могут быть посажены огурцы, лук, морковь, свёкла, любые виды капусты или салата. Плохими соседями являются помидоры, картофель, любые бобовые растения.

Выращивание в открытом грунте

Основные операции при уходе за сельдереем те же, что и за большинством других овощей: полив, подкормка, рыхление, уничтожение сорняков и т. д. В этом плане сюрпризов для опытного огородника не существует.

Условия выращивания

Сельдерей — растение длинного дня, он хорошо развивается при длительном и прямом солнечном освещении. В связи с этим он очень хорошо удаётся в северных регионах и даже за Полярным кругом при условии своевременной подготовки и высадки рассады. Недопустимо сажать его в тени: полакомиться получится только листьями, полноценных корнеплодов вырастить не удастся.

Поскольку у корневого сельдерея съедобны и листья, часто возникает вопрос о том, как часто их можно срезать, не вредит ли это корнеплоду, не снижает ли урожай. Массовая срезка листвы, конечно, недопустима, но время от времени взять по 1–2 веточки с каждого растения на еду без вреда для него можно. Лучше срезать крайние листья. В сентябре, когда все силы растение должно уже отдавать на наращивание корнеплода, допустима срезка большого количества листвы.

Полив

Сельдерей — влаголюбивая культура, требует обильных поливов, особенно в первое время после высадки рассады и её полной приживаемости. Чтобы вода не расходовалась без толку, хорошим подспорьем служит мульчирование грядок перегноем или торфом. Для него нет определённых правил полива: воду необязательно подогревать, поливать можно не только под корень, но и дождеванием и т. д. Важно лишь, чтобы почва никогда не пересыхала, но и не заболачивалась. Полив требуется вплоть до самой уборки урожая. Обычно его проводят каждые 2–3 дня.

После каждого полива или дождя надо рыхлить почву: это один из важных моментов в уходе за корневым сельдереем. Пока листья позволяют, рыхлить надо часто. Это важно для хорошего роста корней, а затем и налива корнеплодов.

Вопрос рыхления связан с вопросом окучивания растений. Для корневой разновидности окучивание не только не нужно, оно на определённой стадии развития может даже нанести вред.

Наоборот, по мере роста корнеплодов и их появления над землёй почву постепенно отгребают мотыгой от растений. При таком подходе корнеплоды вырастают более ровными и крупными. Осенью в процессе выполнения этой процедуры оказывается, что от корнеплода растут мелкие корешки. Те из них, которые находятся над поверхностью земли, надо осторожно обрезать маленькими ножницами.

К концу своей жизни на грядке корнеплод более чем наполовину торчит из земли

Подкормка

После высадки рассады дней через 12–15 её подкармливают раствором любого комплексного минерального удобрения по инструкции, до августа проводят ещё одну или две подкормки. Первую подкормку можно провести и разбавленным раствором любого органического удобрения, даже травяным настоем, носящим у огородников неблагозвучное название вонючка.

Лучше, если последующие подкормки не будут содержать азота, вместо минерального удобрения можно просто взять настой древесной золы. Горсть золы настаивают сутки в ведре воды, затем процеживают, разбавляют ещё в 2–3 раза и поливают грядку этим раствором.

Видео: рассказ специалиста о секретах выращивания сельдерея

Можно ли вырастить сельдерей в домашних условиях

Если вести речь о получении корнеплодов в домашних условиях, то это возможно лишь теоретически. Конечно, можно создать искусственные условия, но есть ли смысл в течение полугода поддерживать высокую освещённость и создавать длинный световой день ради получения нескольких плодов? А вот получить зимой витаминную зелень, посадив в горшок товарный корнеплод сельдерея, вполне возможно, что часто и делают. Но правильнее будет назвать этот процесс не выращиванием, а выгонкой зелени.

Получать листья сельдерея в домашних условиях можно на утеплённом балконе, если там температура не ниже 10 оС, или на освещённом подоконнике. Корнеплод для этого можно либо купить в магазине, либо взять из собственного летнего урожая. Важно, чтобы он был не слишком мал: диаметром минимум 5 см. Никаких особых условий не требуется: нужен большой горшок, место для него да немного стараний, заключающихся в поливе и поддержании достаточной освещённости.

Посадка

Высаживать корнеплод можно как ранней весной (на балконе, для получения весенней зелени), так и сразу после выкапывания корнеплодов в огороде (на подоконнике, для зимних сборов витаминной продукции). Однако стоит понимать, что продолжительность поступления нежных листьев будет недолгой: месяца через два листья будут хоть и ароматными, но очень грубыми, их можно будет использовать в готовке, но не в салатах. Значит, потребуется посадка нового корнеплода.

В качестве ёмкости подойдёт любой горшок для цветов или маленькое ведёрко. В крупную ёмкость можно посадить и несколько экземпляров, но не вплотную. Желательно на дно поместить небольшой слой дренажа, а вот к грунту для выгонки листвы особых требований нет: подойдёт земля любого обычного состава. Правда, с огорода можно принести с ней семена сорняков, но это не страшно: прополка — дело несложное, хуже, если в ней будут содержаться неприятные насекомые. Сажать корнеплод надо так, чтобы его макушка не была засыпана землёй.

Уход

Уход за посадками элементарен. Сельдерей в горшке надо часто поливать, желательно отстоянной водой. Поливы требуются обильные, но без фанатизма: почва не должна закисать, иначе корнеплод просто сгниёт. Лучше держать горшок на южном подоконнике: света надо много. Если речь идёт о зимнем времени, придётся оборудовать и дополнительную подсветку: короткий день не даст возможности получения обильного урожая даже зелёной продукции.

В домашних условиях речь может идти только о получении зелёной продукции

Первые листочки можно будет срезать уже через 2–3 недели. Для продления поступления урожая землю в горшке периодически надо рыхлить. Стоит ли давать подкормку? Думается, лучше этого не делать: сколько хватит у корнеплода собственных сил, столько пусть и выгоняет листвы. Для собственного здоровья лучше получить натуральную продукцию, а через пару месяцев заменить в горшке почву и корнеплод.

Болезни и вредители корневого сельдерея, профилактика появления и способы лечения

При правильной агротехнике сельдерей редко посещают болезни и атакуют вредители, поэтому для предупреждения проблем важно вовремя и грамотно его поливать, рыхлить и пропалывать. Большое значение имеют и соседи по грядке: у них не должно быть одинаковых вредителей. Чаще всего у сельдерея встречаются следующие заболевания.

  • Огуречная мозаика — проявляется в форме пятен или колец различной формы и окраски, чаще — жёлтой. Между пятнами возможно появление сетчатого рисунка. Поскольку болезнь в основном переносится тлёй, предупреждением её служит борьба с этим насекомым.

    Мозаика — это пятна различной формы, чаще жёлтые

  • Поздний ожог (септориоз) проявляется в виде мелких округлых пятен желтоватой окраски на листьях, в результате они скручиваются и засыхают. Заболевание чаще всего появляется весной или осенью, в дождливую погоду. Термическое обеззараживание семян убивает возбудителей гриба. При сильном распространении болезни помогает опрыскивание Фундазолом.

    Септориоз передаётся больными семенами

  • Ранний ожог (церкоспороз) проявляется более крупными пятнами, круглыми и сухими. Их окраска меняется от серой до бурой. В итоге поражённые части растения засыхают. Болезнь нападает в период продолжительных дождей с большими суточными колебаниями температуры. Меры борьбы — как и с поздним ожогом.

    Ранний и поздний ожоги внешне мало различаются

  • Белая гниль проявляется вначале у основания листьев, они желтеют и засыхают. Затем загнивает и корнеплод. Заболевание сопровождается появлением ватообразного белого налёта с чёрными пятнышками, заражение происходит в мокрую и холодную погоду. Для предупреждения распространения нужно сразу выбраковывать поражённые экземпляры, лечение невозможно.

    При заражении гнилью в конце концов сгнивает весь корнеплод

Чаще всего сельдерей поражают следующие вредители.

  • Сельдерейная (борщовая) муха, в конце весны откладывает яйца, а вылупляющиеся личинки выгрызают ткани как стеблей, так и корнеплодов. Резко снижается урожайность и качество продукции. Вредитель зимует в почве. Профилактикой является борьба с сорняками, борьбой в случае поражения — применение любых доступных инсектицидов.

    Сельдерейная муха появляется на плохо убранных участках

  • Морковная муха тоже зимует в земле, на первые листочки сельдерея откладывает мелкие яйца. Личинки прогрызают все части растения. Муху хорошо отпугивает опыление почвы смесью из порошка горчицы и табачной пыли, которое осуществляют в начале лета и начале августа.

    Морковную муху прогнать нетрудно

  • Морковная листоблошка особенно опасна в северных регионах, где зимует в хвойных лесах, а летом перелетает в огороды. Блошка высасывает соки из зелёной массы, в результате чего всё растение сильно отстаёт в росте. Борьба — та же, что и с морковной мухой.

    Морковная листоблошка — гость из леса

  • Бобовая тля отличается от других видов тли: она существенно крупнее, вырастает до взрослого состояния всего за две недели. Тлю трудно не узнать, но при её появлении хорошо помогает опрыскивание народными средствами: настоями листьев одуванчика, помидоров, картофельной ботвы.

    Бобовая тля — одна из самых крупных представителей тлей

Сбор и хранение урожая

В течение лета корневой сельдерей используют на еду только выборочно, после образования корнеплода, а к массовой выкопке приступают в октябре. Признаком поспевания сельдерея служит пожелтение наружных листьев. Однако, поскольку он легко переносит заморозки, не стоит спешить с его уборкой: со временем он только наберёт большее количество полезных веществ. Обычно он легко выдёргивается, но при уборке можно помочь себе вилами.

Вначале на корнеплодах обрезают листья, обрастающие корешки очищают от почвы, просушивают и после этого в корзинах или ящиках закладывают на зимнее хранение. Хранят наравне с морковью, свёклой и другими корнеплодами. Но несколько штук, отобранных на семенные цели, кладут отдельно. Если планируется использовать корнеплоды в ближайшее время, их можно в полиэтиленовом пакете положить в холодильник. На длительное хранение их отправляют в погреб. Температура должна быть не выше +1 оС.

Несмотря на то что выращивание корневого сельдерея не так просто, как некоторых других овощей, многие огородники стараются это сделать. Агротехника имеет некоторые нюансы, но опытные овощеводы вполне справляются с задачей, обеспечивая себя витаминной продукцией на весь год.

Источник: https://ogorodnik.guru/zelen/kornevoy-selderey-vyirashhivanie-i-uhod.html