Крона яблони формировка

Содержание

Для чего требуется подрезать и корректировать отростки

Правильная крона яблони подразумевает под собой сформированные в определенном порядке все ветки дерева. Такая форма растения позволит ему выдерживать высокие нагрузки на ветви и не даст сломаться при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер). При этом значительно повышается урожайность и качество плодов.

Любое плодоносное растение требует к себе больше внимания, чем декоративные варианты. Это выражено дополнительной затратой питательного сока на плодоношение. Наиболее важным при взращивании любого фруктового дерева является создание формы кроны, скелетных отростков и плодоносящих побегов.

Правильное формирование кроны яблони – это несложный процесс, который помогает дереву развиваться.

Подрезку производят на протяжении всего жизненного цикла дерева. Если этого не делать, то через 2-4 года растение одичает, плоды станут жесткими и уменьшатся в размере, а урожайность снизится в несколько раз. Поэтому важно знать все нюансы подрезки.

Если у фруктового дерева увеличивается объем листвы, то это является признаком повреждения штамба, например, после неудачной зимы. Подобные проблемы могут появиться при неправильной обрезке или плохом инструменте.

По этой причине все манипуляции требуется выполнять хорошим заостренным инструментом без ржавчины на них. Места среза требуется смазывать садовым отваром или краской, чтобы не допустить развитие различным болезней и излишней потери питательного сока.

Варианты формовки

Правильное формирование яблони может производиться различными вариантами. Для определения нужного способа требуется знать о растении:

  • его возраст;
  • сорт;
  • способ прививания.

Правильное формирование яблони может производиться различными вариантами.

Наиболее важными причинами для формирования кроны яблони являются:

  1. Уменьшение густоты. Если у дерева образуется слишком много зеленых листьев, то это повышает риск подхватить какое-либо заболевание (например, парша). Излечивать представителя флоры значительно трудней, ведь при оздоровительных процедурах потеряется наибольшая часть урожая.
  2. Увеличение прочности отростков. При недостатке питательных веществ ветки на фруктовых деревьях становятся хрупкими и ломаются при незначительной нагрузке на них (ветер, дождь). Размножение веток на кроне яблони приведет к уменьшению притока питательных веществ к отросткам. Следовательно, молодые побеги отмерзнут, а это, в конечном результате, приведет к ослабеванию всего дерева. Многие сорта подвержены подобным проблемам. У некоторых при изобилии дополнительных веток начинает изменяться наклон веток второго и третьего порядка в меньшую сторону, формируя острый угол. Поэтому следует подпитывать растение необходимыми элементами.
  3. Улучшение проникновения солнечных лучей к веткам. Благодаря энергии солнца яблоня способна создавать вкусные плоды и продолжать собственное развитие. При обильном освещении возможно срок первого плодоношения укоротить на 2 года и дерево скорее принесет качественный и обильный урожай.
  4. Улучшение плодов. Из-за перераспределения питательных веществ яблоки (при правильной обрезке) получат больше древесного сока. Это положительно скажется на их размере и вкусовых качествах. Следующий эффект возникает из-за улучшения фотосинтеза, который помогает накапливать сахар в плодах.
  5. Укрепление конструкции древа. Яблоня довольно хрупкое дерево, в первые годы жизни оно наиболее подвержено различным механическим повреждениям. В место надлома быстро попадают различные болезни, которые приводят к омертвлению дерева или его частей. Подобная проблема разрешается правильным формированием кроны дерева. Равномерное распределение нагрузки от плодов по всем отросткам повышает прочность подопечного и не дает ему ломаться при различных неблагоприятных условиях.
  6. Правильная форма ускоряет процесс сборки урожая. Благодаря симметричному расположению плодов, контролируемой высоте растения и густоте листвы, можно значительно быстрее собирать созревшие яблоки.

Ярусно-разряженная форма

Многие садоводы предпочитают подобный способ формировки из-за его простоты:

  • крона дерева максимальна и схожа с естественной;
  • отростки на растении создают ярусную систему.

Подрезку производят на протяжении всего жизненного цикла дерева.

Представители флоры, выращенные подобным способом, приносят больше урожая и живут многие годы. Для создания хорошей кроны между каждым подопечным должно быть больше 3 метров свободного пространства.

Начинают создание разряжено-ярусной кроны весной. Начальным этапом рекомендуется разметить почву. Далее производят форменную обрезку:

  1. На отростке сделайте отметину на высоте 1.5 метра.
  2. От нее отмеряют дополнительные 30 см и делают новую заметку. В этой зоне будут произрастать основные ветви. В дальнейшем, благодаря отметинам можно визуально понять, как располагаются ярусы.
  3. По прошествии 10 месяцев с момента посадки требуется удалить слабые отростки, оставив 3 наиболее крепких побега. Один располагается в 30 см зоне. Остальные две ветки на расстоянии в 20 см от нижнего побега. Сами они должны быть подрезаны до длины в 35 см, так как на небольших отростках созревает больше качественных фруктов. Все отрезанные побеги должны располагаться в зеркальном порядке.
  4. В следующем году формируется новый ярус. Располагается он в 50 см от последнего уровня.

Представители флоры, выращенные подобным способом, приносят больше урожая и живут многие годы.

В последующие годы требуется лишь корректировать рост кроны и уничтожать лишние побеги. При ярусно-разряженной форме высота растения не должна быть свыше 2 метров.

Веретенная крона

Садоводы, знающие, как формировать яблоню, выбирают данный способ формировки из-за высокой скорости созревания фруктов. Происходит это из-за распределения питательного сока на малое количество ветвей. Главным условием при формировке данного вида кроны является правильная обрезка проводящего отростка.

Основные моменты для веретеновидной формировки:

  • для создания подобной кроны яблони потребуется 3 года. Первый урожай можно снимать на 2 году жизни.
  • проводящая ветвь на каждом ярусе разделяется на 2 противоположные стороны.
  • формирование штамба и ярусов рекомендуется начинать на первом году жизни, когда подопечный на штамбе еще не имеет первых побегов.
  • подрезку осуществляют так, чтобы наибольшая часть остова продолжала развиваться.

Главным условием при формировке данного вида кроны является правильная обрезка проводящего отростка.

Как производить формировку:

  1. На первом году жизни, когда произрастают начальные отростки, в серединной части штамба формируют ярусы:
  • оставляют 4 почки, для создания 2-3 уровней;
  • проводник сверху обрезается для создания раздвоенности;
  • боковые побеги принудительно постепенно опускают к земле при помощи веревок, придавая им горизонтальное положение.

  1. В следующем году требуется добавить еще 2-3 уровня. Для этого оставляют 4 почки (два новых яруса), а проводник обрезается (третий новый ярус), в дальнейшем он раздвоится.
  2. На третий год крона считается сформированной. Остается лишь отрезать проводник, чтобы штамб не рос дальше ввысь.

Для некоторых сортов яблони срезать проводник не обязательно из-за того, что боковой рост от этого не изменится. Если за сезон проводник увеличится более, чем на 50 см, то его требуется обрезать. Это нужно для симметричного произрастания боковых ветвей.

Для некоторых сортов яблони срезать проводник не обязательно из-за того, что боковой рост от этого не изменится.

Рекомендуется поместить дерево на дополнительную опору – шпалеры. При этом на ветви растения значительно снижается нагрузка и оно способно выдержать больше плодов.

Вертикальная пальметта

Наиболее популярна подобная формировка возле забора или неподалеку от границы, например, между соседями. На полное создание кроны уйдет 4 года. На пятый сезон можно получить урожай.

Особенности пальметты:

  1. Боковые побеги от штамба образуют поверхность, которая находится на одной линии и плоскости относительно отростка.
  2. Для создания правильной вертикальной пальметты садоводу требуется ежегодного отрезать все побеги, оставляя лишь две почки на каждом ярусе. Ветви должны располагаться в разных направлениях.
  3. Ярусы образуются симметрично в вертикальной плоскости. Между уровнями должно быть расстояние в 80-85 см.
  4. Побеги, появившиеся на второстепенных ветвях и штамбе, отмирают.
  5. Основополагающие ветви требуется перенаправить, если они изменили градус произрастания. В случае излишнего наклона их стягивают ближе к штамбу. При заостренном угле ветки отдаляют от центрального столба.

Если нужны определенные габариты, то ежегодно требуется дополнительно подрезать лишние ветки.

Такая формировка позволяет фруктовому растению достичь нормальной длины в зависимости от количества уровней. Если нужны определенные габариты, то ежегодно требуется дополнительно подрезать лишние ветки. За один сезон яблоня при такой кроне увеличится на 200 см вертикально.

Омолаживающая подрезка

Яблоня – фруктовое дерево, способное плодоносить на протяжении всей своей жизни при условии, что оно здорово. По мере взросления урожайность будет постепенно уменьшаться. Некоторые садоводы считают более выгодным срубить старое растение, а вместо него взрастить новые саженцы.

Но другие хозяева оставляют старого представителя флоры. В этом случае рекомендуется каждый год производить подрезку (омолаживающую), суть которой заключается в открытие середины кроны и уменьшения количества веток. Она помогает восстановить утерянную плодоносность, вкус и размер яблок. Увеличивает продолжительность урожайности на несколько лет.

Яблоня – фруктовое дерево, способное плодоносить на протяжении всей своей жизни при условии, что оно здорово.

Основные моменты этой операции:

  1. Ветви должны быть обрезаны под углом в 45 градусов. Если угол будет меньше, то отростки быстро сломаются под тяжестью плодов..
  2. Увеличивается количество молодых побегов. На них в будущем смогут появляться молодые почки.
  3. Чтобы сохранить форму кроны дерева:
  • первоначально укорачивают основной ствол на одну треть от его длины;
  • проводят обрезку лишних побегов на скелетных ветках, чтобы увеличить доступ солнечного света к ветвям (это приведет к повышению урожайности);
  • все крайние побеги, отростки укорачивают на 1/3 – это главный принцип подрезки.

Ветви должны быть обрезаны под углом в 45 градусов. Увеличивается количество молодых побегов. Чтобы сохранить форму кроны дерева, проводят обрезку лишних побегов на скелетных ветках.

По окончанию манипуляций яблоне потребуются питательные вещества и вода для восстановления, иначе плоды станут жесткими и невкусными . Поэтому полейте и обогатите почву вокруг нее питательными веществами (фтор, кальций). Осенью штамб яблони покройте белой краской (побелкой). Это способствую защите от различных вредителей

Осенний период

В это время производится крупная обрезка, чтобы подготовить дерево к зимнему периоду. Все ветки третьего порядка укорачиваются на 2/3 от собственной длины.

Главным принципом является уменьшение толщины веток. Самой крепкой считается проводник, он же штамб. Далее идут ветви второго порядка, они формируются в первые годы жизни. За ними следуют отростки третьего порядка, они на следующий год начинают приносить урожай и постепенно превращаются в ветви второго порядка. Так получается замкнутый круг.

Каждый начинающий садовод способен самостоятельно вырастить хорошее плодоносное яблоневое дерево. Главное, в самые первые 3-4 года жизни растения нужно постепенно его обрезать и придавать необходимую форму кроны. В последующие годы, чтобы не нарушать ее структуру, можно лишь проводить омолаживающую подрезку.

Источник: https://6cotok.org/1152808297970796952/formirovanie-krony-yabloni-raznymi-sposobami/

Правильно сформированное дерево плодоносит обильно и ежегодно. Если вы не знаете, как этого добиться, мы вам подскажем.

Просто купить и высадить саженец яблони в землю недостаточно. Приобретение и посадка саженца – это всего лишь начало, а вот дальнейшие действия помогут вам правильно сформировать дерево и получать из года в год отличный урожай.

Лучше всего сажать 1-2-летние саженцы яблони. Существует мнение, что однолетние растения лучше приживаются и быстрее адаптируются к новым условиям выращивания. Но чтобы получить урожай раньше, многие предпочитают высаживать двулетние. Узнать возраст растения очень просто: если его высота 100-120 см и у него чаще нет боковых разветвлений – это однолетний саженец, если растение выше 120 см и имеет несколько боковых побегов (без плодовых образований на них) – двулетний.

Саженцы уже должны быть готовы к началу проведения работ по формовке

Иногда в продаже можно встретить однолетние саженцы, имеющие боковые ветви. У этого явления может быть два объяснения: 1) перед вами особый сорт яблони, который начинает ветвиться уже в первый год; 2) производители специально обработали верхушку стимулятором роста и на центральном проводнике появились боковые ветви. Однако чаще всего однолетние саженцы не имеют дополнительных ветвей.

Формировка саженца яблони в первый год выращивания

В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.

Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.

Удаление конкурента

Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.

При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей. Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.

Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.

Горизонтальный срез на внешнюю почку

Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.

Формировка яблони в последующие годы

На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.

Укорачивание побегов на 1/3

Обрезка верхушки для закладки второго яруса

Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).

Вот как следует делать горизонтальный срез правильно

Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.

При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.

Правильный срез на кольцо

Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.

Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге

При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/pome/8142/Pravilnaja-formirovka-pomozhet-uvelichit’-urozhaj-jablock-v-15-2-raza.htm

Передвигаясь по улицам частного сектора, всегда задерживаешь взгляд, а то и останавливаешься, увидев аккуратную яблоню, увешанную многочисленными плодами. Первое, что приходит на ум – какой классный сорт!

И не всегда задумываешься о том, что она такая красивая, потому что хорошо ухоженная и хозяин их знает, как формируют яблони.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

  • Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
  • В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
  • В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
  • А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и с ноября по февраль;
  • Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

Внимание!

    • Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
    • Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

Как сформировать крону яблони?

В чем основные различия формируемых крон, ведь их более 70:

  • В высоте штамба;
  • В наличии проводника (или его отсутствии);
  • В размещении ветвей по стволу (их количество и принцип).

Улучшенные естественные формы яблонь (округлые, сферические) сохраняют природные качества сорта. Однако такие формы:

  • Не допускают уплотнённых посадок;
  • Период плодоношения у них начинается позже;
  • Продуктивность и урожайность зон дерева у них разная.

Поэтому создаваемые искусственные формы (разнообразие шпалер, пальметт, кордонов, сфер) как бы призваны устранить перечисленные недостатки, радовать глаз разнообразием, но требуют большего внимания и ручного труда.

И почему нам надо улучшать все хорошее? Ниже мы приведем примеры формирования яблони в картинках и опишем формы крон.

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3-4 веточки.

  • Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4-5 ветвей;
  • Второй и третий (не всегда) — из 3-4 ветвей;
  • Между ярусами – не менее одного метра.

Мутовчато-ярусная крона.

Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

  • Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
  • Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
  • Снижается морозостойкость;
  • Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

Разреженно-ярусная

Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5-6 ярусов:

  1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
  2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

Возможны и другие варианты.

Обратите внимание!

  • В ярусе оставляйте количество ветвей не больше, чем всего над ним;
  • Скелетные ветви вверх распределяются вокруг ствола;
  • Между ярусами – 0,6-0,8 м, а у слаборослых — 0,4-0,6 см. Интервал между одиночными ветвями — 0,3-0,4 м;
  • Только в нижнем ярусе создавайте ветви второго порядка, а выше их оставляйте промежутки.
  • Всего не оставляйте более 9 скелетных ветвей;
  • Обрезаете проводник только тогда, когда полностью сформируете крону высотой около 4 м и шириной — 4-5 м в течение 5-7 лет;
  • Оставьте наклонную боковую ветвь вместо проводника.

Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

Чашевидная

Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

Чашевидная крона.

У такой формы:

  • Центральный проводник не оставляете;
  • Открываете центр кроны с первых дней посадки;
  • Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
  • Сразу в питомнике или на 2-3-й год после высадки вырезаете проводник;
  • Сильно обрежьте 3-4 нижние ветви, размещенные через 15-20 см, оставив по 2-3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7-9;
  • Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
  • Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

Важно! Создание равномерных оптимальных чаш всегда наталкивается на конкуренцию ветвей вверху из-за удаленного проводника. Поэтому читаем, изучаем, практикуем и экспериментируем!

Кустовидная

Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

Кустовидная.

В чем особенность?

  • Яблони рано вступают в период плодоношения;
  • Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
  • На таких яблонях оставляете не более 6-8;
  • Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
  • Формируете такую крону на протяжении 3-5 лет;
  • Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5-3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

Веретеновидная

Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

Их достоинства:

  • Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
  • Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
  • Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

Недостатки:

  • Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
  • Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

Важно! Проводник обрезайте слабо, он будет расти мощным и как бы заставит боковые ветви расти горизонтально (наклонно).

Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

  • Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5-6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
  • Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
  • Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
  • Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
  • Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
  • Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20-30.

Веретеновидный куст: объемный и плоский.

Стелющаяся

Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

  • Подходит для регионов, где климат посуровее;
  • Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
  • Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
  • Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

Особенности:

  • Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
  • Создавать как бы просто, но не надолго;
  • По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

Как формировать яблоню после посадки:

  • Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
  • Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.

Как формировать яблоню осенью:

  • Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
  • Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2-3 почки.

Второй и третий год:

  • Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30-40 см;
  • Укоротите побеги продолжения.

Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60-80 см.

Маленькие советы:

  • Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
  • Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
  • Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
  • Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

Плоские формы

Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

  • Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
  • Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
    Размещайте возле дома, забора.

Плоская форма кроны яблони.

Вертикальная пальметта

Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

  • Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
  • Через 70-80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
  • Через 50-70 см – еще один и далее – сколько сможете;
  • Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
  • Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
  • Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
  • Срок формирования – не менее 4 лет;
  • Освещенность лучше и оголенных зон нет.

Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

Общий вид пальметты в профиль.

Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3-4-й год может порадовать яблоками.

Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

Ее характеристики и требования:

  • Штамб оставляете высотой 40-60 см;
  • Расстояние между ярусами: от 40-60 см — у слаборослых и до 60-100 см у среднерослых и 100-130 см у сильнорослых яблонь;
  • Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50-60°. Всего 6-8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
  • А может и только два яруса, и по одной – остальные;
  • И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
  • Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5-3 м.

Внимание! Только изменением угла наклона скелетных ветвей регулируете их рост.

Работы весной, осенью

Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

  • Способность выдерживать максимальные урожаи;
  • Компактность, равномерность и незначительные размеры;
  • Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
  • Удобность уборки урожая;
  • Раннее плодоношение.

Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

  • Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
  • Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

Что интересно:

  • В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
  • Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

И что важно:

  • Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
  • Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

  • Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
  • Если высадили весной – обрезайте сразу же;
  • Исправьте уже имеющиеся недостатки;
  • Придайте проводнику лидирующее положение;
  • Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
  • На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
  • Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
  • Ветви оставляйте на одном уровне;
  • Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
  • Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

  • Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
  • Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
  • Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
  • Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
  • На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
  • Делайте все основательно и аккуратно;
  • Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
  • Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

  • Удалите на штамбе выросшие ветви;
  • Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
  • Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
  • Удалите слабые ветви;
  • Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Обратите внимание!

  • Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
  • Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
  • Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Учтите, что срез ветвей производиться на наружную почку, а проводника — на почку, которая может исправить направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

  • Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
  • Выравнивайте все ветви обрезкой;
  • Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
  • Укоротите проводник на несколько сантиметров;
  • Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
  • Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.
Смотрите верное формирование яблони 3 лет на видео:

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

  • Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
  • Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
  • Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
  • Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Преимущества правильной кроны у яблони

Строение кроны плодовой яблони.

  • Природная установка яблони в комфортном климате – захватить большое жизненное пространство и дать много плодов (пусть даже мелких, лишь бы было побольше семян).
  • А в суровых условиях у дерева главная задача – выжить, и на достойный урожай сил уже не остаётся.

Оба варианта не устраивают садовода, и он корректирует программу в своих интересах.

Сформированная крона обеспечивает:

  • удобную высоту дерева для обработок и сбора урожая;
  • оптимальное соотношение ростовых процессов и плодоношения;
  • высокое качество плодов;
  • хорошие показатели урожайности с площади посадок;
  • долговечность дерева;
  • соответствие зимостойкости сорта требованиям климата.

Сама по себе формировка не решает всех проблем, но она обеспечивает необходимую базу для эффективности комплексного ухода (обрезки, поливов, подкормок, обработок и т. п.).

Помимо практической выгоды, ухоженный сад приносит эстетическое удовольствие и моральное удовлетворение.

Приёмы формировки

Формирование нужной кроны на молодом дереве проводят разными способами:

  • обрезкой (желательно весной до пробуждения почек, а в южных регионах допустимо и осенью);
  • ослеплением почек;
  • зелёными операциями на невызревших побегах;
  • изгибанием и фиксацией веток;
  • прививкой.

Обрезка

Обрезка зеленой ветки садовым ножом.Обрезка одеревеневшей ветки острым секатором.

Управлять ростовыми процессами яблони можно с помощью обрезки. Основные инструменты для работы с молодым деревцем – это острый нож и качественный секатор. Нож предпочтительнее для небольших веточек, поскольку он не сдавливает нежные ткани.

Крупные срезы необходимо замазывать качественным садовым варом или специальной пастой, нанося тонкий слой (толстый потрескается или быстро отпадёт).

Любая обрезка одревесневшей ветки или ствола – травма для растения. Ему приходится тратить много сил на её заживление. Минимальный ущерб дереву наносят зелёные операции: удаление невызревших побегов или их прищипка (пинцировка). Неодревесневшие ткани зарастают легче и быстрее.

Ослеплением почек

А своевременное ослепление (выщипывание, удаление) почек вообще предотвращает появление ненужных побегов и экономит питательные вещества, перенаправляя их в полезном для садовода направлении.

Зелёные операции и другие способы формировки кроны

Суть летней обрезки – удаление лишних веток, которые оттягивают на себя питательные вещества.

Зелёные операции требуют больше времени, внимания и знаний, чем обрезка, зато они меньше травмируют растение, позволяя при этом создавать любую необходимую форму.

В садоводстве применяются и другие способы формировки. Гибкий побег можно изогнуть кольцом, тем самым тормозя его рост без нанесения раны. Подвязкой к опоре обеспечивают вертикальный рост лидера.

Горизонтальное или иное нужное направление веткам придают:

  • установкой распорок;
  • подвешиванием грузов;
  • подвязкой к колышкам и шпалерам;
  • фиксацией металлическими крюками;
  • наклонной посадкой.

Прививка

Используют и различные методы прививки – для выращивания нужных побегов в пустующем участке кроны, а также «мостиком» — с целью укрепления ценных скелетных веток, отходящих под острым углом (для них высок риск обламывания).

Прививки на молоденьком дереве приживаются успешнее, чем на взрослом.

Сдержанный рост дерева в первые годы можно обеспечить, прививая на штамб кольцо родной коры в перевёрнутом виде («вверх ногами») или используя вставку от карликовой разновидности яблони. С годами «тормозящий» эффект утрачивается, и восстанавливаются естественные ростовые процессы.

Подкормка

Косвенным приёмом формировки является подкормка.

Молодые яблони хорошо реагируют на внесение компоста, который всегда есть у опытных садоводов.

  • Если надо усилить рост побегов, весной деревце поливают и опрыскивают азотными удобрениями (навоз, Мочевина), стимуляторами (Гуматы, препарат НВ-101, Эпин и др.).
  • Развитию молодой корневой системы способствуют умеренные поливы Корневином, Гетероауксином, Цирконом, Гуматами, Суперфосфатом.
  • Хорошее развитие яблони возможно только на грунтах, близких к нейтральным; избыточную кислотность нейтрализуют известкованием почвы, а также весенними поливами и опрыскиваниями дерева раствором Кальциевой селитры.

Формирование кроны у яблони

Какой бы высоты не была яблоня, её крона должна составлять надежный и прочный скелет, способный удерживать обильный урожай.

В методике формировки немало спорных моментов и различных вариаций. Это нормально, ведь в конкретном саду свой климат и микроклимат.

Сорта яблони индивидуальны по своим характеристикам, к тому же на них влияют и типы подвоев, и сезонные погодные условия. Каждый садовод по-своему представляет идеальный сад, а создаёт его в соответствии с задачами, финансовыми возможностями и количеством времени.

Яблоня – не та культура, которая может позволить учиться только на своих ошибках, ведь она не столь скороплодна, как ягоды или овощи. Перенимая чужой опыт, начинающие дачники выигрывают годы, избегают финансовых потерь и разочарований.

Полезные советы

К формированию кроны приступают с первого года посадки яблони.

  1. Работы нельзя бросать на полпути, они должны быть регулярными.
  2. При выборе формы следует учитывать особенности роста конкретного сорта и тип подвоя (сильнорослый семенной или клоновый полукарлик).
  3. Климатические условия и степень зимостойкости сорта – определяющие факторы для высоты штамба и кроны.
  4. Всегда нужно помнить, что чем меньше мы травмируем дерево, тем лучше для него и для нас.
  5. В Нечерноземье, на Урале, в Сибири основные работы по формировке следует производить весной и в первую половину лета. В холодных регионах желательно избегать любых ран на основном стволе (пусть даже в ущерб идеальной форме кроны).
  6. Слабые саженцы лучше не резать в первые год–два: пусть они окрепнут, нарастят мощные корни.

Сформировав основу кроны за 3–4 года, нужно в последующие сезоны дать яблоне «передышку», проводя лишь небольшую корректировку.

Схемы формирования молодых яблонь

Штамб яблони – это расстояние от земли до первых веток.

В первые сезоны жизни дерева закладываются основы кроны на многие годы вперёд. Будущие урожаи напрямую зависят от работы садовода с молодыми яблонями (от саженца до плодоношения).

  • Высокоштамбовые формировки (деревья на высоком штамбе: с расстоянием 50–120 см от земли до нижней развилки) удобны в больших садах, где производится механическая обработка приствольных кругов. Ветви при этом не доступны для зимнего повреждения мышами, защищать от них нужно лишь молодые штамбы. Основательно приподнятая над землёй крона – вариант для южных областей, а севернее – для самых зимостойких сортов и благоприятных по микроклимату участков.
  • Низкоштамбовые формировки (штамб 5–40 см) требуют ручной обработки прикорневой зоны (а это не всегда удобно). Зато всё дерево «на виду», за ним легко ухаживать (если не допускать загущения с годами). Устойчивый снежный покров защищает крону (или хотя бы её нижнюю часть) от подмерзания, обеспечивая стабильные урожаи в центральных и северных регионах. Это особенно важно для сортов со средней и пониженной зимостойкостью.

Разреженно-ярусная крона

Ярусная форма с явным центральным проводником и верхушкой-лидером соответствует исконной природе яблоневого дерева. Садовод регулирует естественный рост, обеспечивая равномерность ярусов и отсутствие загущения.

Разреженно-ярусная крона подходит для выращивания сильно- и среднерослых сортов яблони.

Штамб обычно делают высоким или средней длины.

Пошаговая схема формировки:

  1. Однолетний или двулетний саженец весной обрезают на высоте 70–100 см. Деревце ветвится.

    Срез делается на почку, противоположную прививке.

  2. Следующей весной верхушку подрезают, оставляя 5 почек (10–25 см) над последним ответвлением. При необходимости верхние ветки подрезают, чтобы они были короче нижних примерно на 30 см. Укорачивание нижних веток производят, если они отрастают длиннее основного ствола.

    Центральный проводник обрезается на почку, противоположную прошлогоднему срезу.

  3. Желательно, чтобы будущие скелетные ветки отходили от ствола под углом, близким к прямому. Нужные ветки, растущие под углом менее 45 градусов, отгибают с помощью распорок, подвешивания грузов или подвязки к вбитым в землю колышкам.

    Варианты отгибания веток яблони.

  4. Когда яблоньке исполнится 3–4 года, окончательно определяются с выбором скелетных ветвей для двух–трёх ярусов. Желательно, чтобы в нижнем ярусе было 3 ветки, а в следующем 2 или 3.

    Когда яблоня достигнет нужной высоты, ежегодно удаляется прирост центрального проводника.

  5. Расстояние между скелетными ветвями в ярусе – порядка 10–15 см, а между ярусами от 50 до 80 см. У взрослой яблони подобных ярусов может быть несколько: это зависит от сорта и желания садовода. Оптимальное количество – от 5 до 8 скелетных ветвей (предельно – не более 12) при высоте яблони от 2,5 до 3 м (максимум – 4 м). С годами проводят периодическое снижение кроны, заменяя лидер расположенным ниже боковым ответвлением.
  6. Лишние крупные ветви в южных регионах вырезают «на кольцо», а в северных только сильно укорачивают, чтобы не наносить ран стволу. Веточки короче 30 см трогать не нужно: они потенциально плодоносные и не мешают кроне.

    Правильная обрезка ветки на кольцо обеспечит естественное затягивание места среза.

  7. Штамб (часть ствола от земли до нижней развилки) оставляют высотой 50–120 см; для холодных областей со снежными зимами выбирают вариант пониже.
  8. Ветви, мощно отрастающие вверху рядом с лидером – это его «конкуренты». Их нужно вырезать, либо сильно укоротить, либо отогнуть (превратив в скелетную ветку, если это необходимо).

У яблонь старше двух лет однолетние приросты скелетных веток ежегодно (весной) укорачивают – примерно на треть или чуть меньше. На дальнейших ответвлениях оставляют по 5–8 почек. Весеннюю подрезку можно заменить летней прищипкой, но в центральных и северных регионах её проводят не позднее середины июля.

Чаша

Крону начинают формировать аналогично разреженно-ярусной.

Схема формирования чашевидной кроны яблони.

  1. Три нижних боковых ветки (при высоте штамба 50–100 см) станут основой кроны.
  2. Их разводят равномерно в разные стороны, с углом расхождения около 120 градусов.
  3. Над верхней веткой обрезают основной ствол. Ветки укорачивают до длины 50 см (для активного ветвления).
  4. В дальнейшем форму чаши поддерживают, не допуская зарастания внутренней части кроны. Для этого применяют ослепление почек, прищипку и обрезку.

    Чашевидная крона хорошо подходит для слаборослых сортов яблони.

Кустовидная форма с одним проводником

Эта низкоштамбовая формировка умеренной высоты – по сути, приближённый к земле и укороченный вариант разреженно-ярусной кроны. После закладки скелетных ветвей лидер удаляется.

Подобная форма востребована в Нечерноземье, особенно для сортов со средней зимостойкостью. Основание кроны зимует под снегом, который предохраняет от вымерзания, но требуется защита на зиму от мышей и зайцев.

Схема:

Этапы формирования кустовидной кроны яблони.

Сформированная яблоня имеет штамб высотой всего 10–20 см, центральный проводник и 5–7 скелетных ветвей, расположенных ярусами или поодиночке. Нижний ярус залегает очень низко и состоит из двух – трёх веток.

Порядок работы:

  1. У саженца-однолетки весной обрезают верхушку на высоте полметра от земли. За лето отрастают боковые побеги.
  2. Следующей весной 2–3 самых мощных ответвления оставляют длинными (для закладки первого яруса), а другие укорачивают на 2–3 почки.
  3. На третий год формируют второй ярус из пары веток, выросших на расстоянии 30 см выше первого яруса.
  4. В последующие годы выше оставляют одиночные скелетные ветки на расстоянии 10 см друг от друга. Все скелетные ветки подрезают для ветвления и закладки цветочных почек. При достижении деревцем высоты 2–2,5 метра проводник вырезают над верхним ответвлением.

Кустовидная форма с несколькими проводниками

Это вариант отличается от предыдущего тем, что из трёх – четырёх нижних веток делают самостоятельные стволики-проводники, а бывший основной ствол вырезают.

На каждом из проводников вследствие подрезки появляются ветвления второго и третьего порядков. Штамб может быть очень низким (5–10 см). Прослеживается определённое сходство с чашевидной кроной.

Стланец

Существуют различные варианты стланцевых форм, но смысл у них один – максимально приблизить крону дерева к земле, буквально «распластать».

Все стланцевые формы яблонь отличаются от обычных очень коротким штамбом и горизонтальным ответвлением скелетных веток.

Высота яблони над поверхностью грунта составляет 10–40 см (у полустланца – до 150 см). В холодную зиму под снегом сохраняются ветки и плодовые почки, обеспечивая урожай яблок и долговечность дерева.

Для арктического (тарелочного) стланца:

  1. Однолетний саженец весной коротко обрезают, оставляя пенёк 30 см.

    Начальная стадия формирования.

  2. За лето вырастают 4–6 ответвлений. Их отгибают равномерно по кругу, прижимают к земле и фиксируют – крюками или подвязкой к подложенному вниз решётчатому стеллажу-опоре (высотой 20 см). Это ветки – так называемые «плечи», каркас стланца. Их концы подрезают или прищипывают. Дальнейшие разветвления (аналоги скелетных веток) тоже фиксируют (не давая им подниматься) и укорачивают. На ветвлениях следующего порядка оставляют по 2–4 почки.

    Промежуточная стадия формирования.

  3. Когда появляются вертикальные и загущающие побеги, их выщипывают или прищипывают, не давая отрастать.

    Полностью сформированная арктическая крона яблони.

Подобная крона занимает обширную территорию. Другие варианты стланцев стремятся сделать более компактными.

  1. Яблоньку высаживают под наклоном 45–50 градусов, а после укоренения прищипывают, приклоняют к земле и фиксируют.
  2. Отрастающие ветки направляют в одну сторону (у минусинского полустланца и более низкого бахчевого стланца), либо делают два противоположных плеча (гребневидный стланец), либо создают тарелочный вариант с укороченными плечами (красноярский стланец).

    Схема формирования бахчевого стланца.

Стланцевую форму яблони регулярно поддерживают весеннее-летними прищипками и весенними обрезками.

Стланцево-кустовидный вариант

Стланцево-кустовидная крона актуальна для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Алгоритм получения:

  1. Сначала формируют стланец с четырьмя плечами, распределёнными равномерно по кругу.
  2. Каждое плечо направляют горизонтально в течение 3–4 лет, доводя до длины 120 см.
  3. Затем позволяют яблоне свободно отрастить на каждом плече по 2 мощных вертикальных побега на расстоянии 50 см друг от друга. Остальные прищипывают как можно раньше.
  4. В следующем сезоне вертикальные ветки подрезают для ветвления. В дальнейшем формируют крону по типу кустовидной с восемью проводниками.

Стланцево-кустовидная крона подходит для низкорослых сортов, хотя придать приземное положение можно яблоне практически любого сорта.

В регионах с холодными снежными зимами это очень надёжная форма. Основание всегда выживает под снегом, а верх быстро восстанавливается в случае подмерзания. Даже гибель отдельных участков большого «куста» не приводит к потере яблони.

Гребневидно-кустовидный вариант

Молодая яблоня с гребневидно-кустовой кроной.

Отличается от предыдущего большей компактностью – тем, что в основании лежат не четыре плеча, а только два – в противоположных друг от друга направлениях. В итоге взрослая яблонька выглядит как невысокий «гребешок».

«Красноярский куст»

Это компактная стланцево-кустовидная форма с четырьмя проводниками.

Схема кроны яблони «Красноярский стланец».

Схема формирования:

  1. Четыре горизонтальных плеча делают длиной всего по 30 см.
  2. Затем на конце каждого позволяют появиться одному сильному вертикальному побегу. Остальные убирают прищипкой или обрезкой.
  3. Следующей весной каждый из четырёх вертикальных стволиков-проводников укорачивают для ветвления. Впоследствии на них формируют 1–2 яруса недлинных скелетных веток с ветвлениями третьего порядка. После этого верхушки-лидеры обрезают до верхней развилки.