Как посадить ежевику правильно

Содержание

Технология выращивания ежевики

Фотография ежевики

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

  • росяника;
  • куманика.

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

Видео про выращивание ежевики

Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Посадка

Лучшее время для посадки — середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти. Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники. Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра. Ширина траншеи — 40-50 сантиметров, глубина — те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз — это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему — как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

Нельзя углублять корневую шейку — место, где корни переходят в наземную часть растения.

Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной — хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом. Вообще, лучшее время для посадки — пасмурная умеренно прохладная погода.

Фотография посадки ежевики

Полив и удобрения

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение, как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов. Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат — увеличение урожайности.

С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

Июнь-июль — время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

На фото грунт с калийными удобрениями

Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён. Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Фотография органических удобрений

Правильно формируем кусты

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры. Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров. Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый — это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип — это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них — побеги первого года, другая половина — второго.

На фото обрезка ежевики

Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх. То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Зимнее укрытие

Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов. Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

Видео про уход за ежевикой

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

  • выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
  • не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
  • обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;
  • укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.

Источник: https://orchardo.ru/1316-vyrashhivanie-ezheviki.html

Сорта ежевики

Сортов ежевики очень много, трудно придерживаться строгой классификации. Представляем лучшие сорта ягоды:

  • Карака Блэк — раннеспелый сорт, с прекрасными вкусовыми качествами, ягоды отличаются сочностью и высокой сахаристостью. Это самый засухоустойчивый срок, редко болеет. Недостаток — плохо переносит морозы.
  • Полар — зимостойкий сорт, выведенный польскими селекционерами. Кусты компактные, но дают хороший урожай. Вкус ягод кисло-сладкий.
  • Агавам. Среднеспелый, зимостойкий американский сорт. Стебли и корни кустов могут выдержать температуру до -40 градусов. До 4 кг можно собрать с куста в урожайный год, ягоды весом до 3 г. Сорт хорошо переносит вирусы.
  • Лох Тэй. Неприхотливый английский сорт с некрупными, но вкусными ягодами.

Ремонтантные сорта ежевики

Селекционеры вывели ремонтантные сорта недавно, они не до конца еще изучены. Они могут плодоносить до заморозков. Можно поздней осенью срезать все побеги, но в июне можно собрать первый урожай, в августе — второй. Есть сорта ремонтантной ежевики, которые плодоносят без перерыва. Недостаток сорта — острые шипы. Американские гибриды серии Прайм отлично зарекомендовали себя у садоводов-любителей:

  • Прайм Джим. Имеет очень крупные, удлиненные, кисло-сладкие ягоды. Цветущий куст выглядит просто великолепно, украшая сад своими крупными нежно-розовыми и белыми цветами.
  • Прайм Арк 45. Большие кусты высотой до двух метров. Крепкие побеги с шипами, ягоды плотные, сладкие, удлиненной формы. Плодоносит до морозов.
  • Прайм Ян. Побеги прямостоячие, колючие. Ягоды сладкие, с яблочным ароматом. Считается самым ранним из ремонтантных сортов.

Как сажать ежевику весной

Посадка ежевики весной не составит труда, если знать и соблюдать все правила посадки. Саженцы ежевики стоит приобретать только в питомниках, чтобы саженцы были с хорошо развитыми корнями, 2-мя стеблями и уже сформировавшейся почкой на корнях.

Ширина и глубина посадочных ям определяется возрастом и качеством саженцев. Стоит сделать большое расстояние до построек от посадок, оно должно быть не менее метра. Расстояние между кустами, рядами зависит от способа возделывания ежевики, способности к побегообразованию. Есть два способа возделывания:

  • кустовой;
  • ленточный.

При ленточном способе подходят сорта с усиленным образованием побегов. Схема посадки ежевики: посадка непрерывной цепочкой в борозду, оставляя промежуток между экземплярами около метра. Между рядами — 2 метра.

При кустовом способе сажают по 2-3 саженца в одну яму. Саженцы берут с низким побегообразованием. Ямы размещаются по схеме 1,8 х 1,8 м.

Надо саженец опустить в яму, корни расправить. Почка должна находиться на пару сантиметров под землей, засыпают почвогрунтом, чтобы осталась выемка на несколько сантиметром ниже уровня участка. Это делают для экономии воды, в выемке будет скапливаться талая или дождевая вода. Почву уплотняют, каждый куст поливают водой (3-6 литров). Затем мульчируют почву навозом или торфом. Необходимо обрезать саженцы на высоте 20 см, плодовые побеги совсем удалить.

Уход за ежевикой

Разобравшись, когда и как сажать ежевику, нужно подумать еще и том, как за ней ухаживать, чтобы она дала хороший урожай. Выращивание ежевики садовой, посадка и уход за ней, требуют определенных навыков. Уход за ежевикой включает регулярный полив, прополку, рыхление почвы, подкормку удобрениями, обрезку, профилактические и лечебные меры по борьбе с вредителями и болезнями.

Полив, рыхление, мульчирование ежевики

Ежевика требует регулярного полива в первые полтора месяца. В засушливую погоду тоже нужно поливать растение, в период созревания ягод и интенсивного роста более обильно. Не рекомендуется использовать слишком студеную воду, лучше набирать дождевую воду или использовать отстоявшуюся воду из бочки.

Регулярно нужно удалять сорняки. Междурядья рыхлят до шести раз за сезон. Вокруг кустов почву рыхлят вилами, три раза за период вегетации. Мульчирование можно провести опавшими листьями, опилками или соломой. Если будет использован торфокомпост или перепревший навоз, то они не только защитят от сорняков, но и станут источником питания для ежевики.

Во время созревания ягод устанавливают притеняющие сетки вдоль рядов. Это защитит черные ягоды ежевики от солнечных лучей, которые могут прижечь ягоды, снизив качество.

Подкормка культуры

В начале вегетации вносят азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру) и органику. Ежегодно требуется внесение калийных удобрений, нужно следить, чтобы в их составе не было хлора. При мульчировании почвы навозом нет необходимости вносить фосфорные удобрения. В противном случае фосфаты вносят раз в три года.

Укрытие на зиму

Подготовка кустов к зимовке — важная задача. Сначала проводят обрезку, затем землю вокруг корней мульчируют торфом или опилками. Рекомендуется произвести опрыскивание кустов Актелликом и медным купоросом. Кусты ежевики необходимо укрыть, если столбик термометра опускается ниже 10 градусов. Можно снять ветви с опор, пригнуть к земле и засыпать кукурузными листьями. Сверху настелить полиэтиленовую пленку. Утепляя растение, можно использовать сено или перегной. Подойдут опилки. А вот листву с плодовых деревьев лучше не использовать, там могут содержаться вредные микроорганизмы.

Обрезка ежевики

Обрезка ежевики, как посадка и уход, дело хлопотное, ведь на побегах много шипов. Но проводить ее нужно регулярно: осенью, весной, летом. Весной обрезают сухие стебли, подмороженные верхушки молодых побегов до верхней почки.

На кустах первого года проводят обрезку верхушек ветвей в мае, а через месяц обрезают боковые побеги. У зрелых кустов удаляют все слабые побеги, оставляя только сильные, не больше 10. Появляющиеся корневые побеги летом удаляют. Осенью подрезают весенние боковые побеги. Все побеги второго года вырезают после плодоношения.

Борьба с болезнями и вредителями

Много болезней и паразитов преследуют ежевику. Она страдает от белой пятнистости, антракноза, мучнистой росы, ржавчины, серой гнили. Для профилактики столбчатой или бокальчатой ржавчины один раз за вегетационный сезон обрабатывают кусты 1% бордоской жидкостью, обработку повторяют, когда убран урожай. Для лечения используют раствор коллоидной серы. Она поможет справиться с ржавчиной, клещами, уничтожит тлю.

Чтобы ежевику не поразил антракноз, нужно своевременно убирать пораженные побеги и сорняки, тщательно осматривать посадочный материал при покупке. В качестве удобрения использовать торфонавозный компост. Если ежевика желтеет, это говорит о том, что ей не хватает микроэлементов, или их, наоборот, в избытке. Нужно пересмотреть количество вносимых удобрений.

Вред ежевике могут нанести: малинная почковая моль, волосистый и паутинный клещи, орехотворка, долгоносик, тля, гусеницы бабочек-огневок. Хорошо проявили себя средства: Карбофос, Актеллик, Акарин, Фитоверм. Весной и осенью нужно проводить профилактическую обработку этими препаратами, тогда неприятных сюрпризов в течение сезона можно избежать.

Источник: https://ProPosadki.ru/yagody/ezhevika/ezhevika-posadka-i-uhod

Как правильно выращивать ежевику

Благодаря ряду хозяйственно-ценных признаков популярность ежевики растет не по дням, а по часам. Эта культура практически не поражается болезнями и вредителями, а значит, ее можно выращивать без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Подобрав сорта разных сроков созревания, ягодами можно лакомиться с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

САЖАЕМ БЕЗ ОШИБОК

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики. Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке. Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см. При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ…

Кусты ежевики на зиму желательно не оставлять без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до -20 °С и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают морозы до 16—18 °С, без укрытия побеги вымерзнут и урожая не будет. В южных областях практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму — если речь идет о взрослых растениях. При осенней посадке укорененными верхушками в первую зиму растения лучше укрыть. Морозостойкость корневой системы у молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустов, и они могут погибнуть даже при небольшом понижении температуры.

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяни-ки, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.
Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины.

Одна из особенностей росяник — очень раннее созревание ягод (в Полтавской области — в середине июня). Урожайность — более 5 кг с одного куста, в плодушках от 3 до 10 ягод. У куманик молодые побеги 1,5—2,5 м в высоту, мощные, прямостоячие, на второй год после посадки могут изгибаться под массой ягод. Большинство сортов бесшипые, некоторые с небольшими неколючими шипами, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Малоошипленные сорта обладают высокой морозостойкостью (до -40 °С), поэтому их можно культивировать на всей территории страны без укрытия на зиму.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками. У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые. Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини). Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Обратите внимание
Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться. Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны. Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его. У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле. Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину. В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года.

Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются. Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

Укрывая ежевику, не стоит впадать в крайности и строить над ней целые пирамиды, засыпая кусты опилками, укладывая сверху еще несколько слоев из пленки, агроволокна и рубероида. Даже если не принимать во внимание огромную трудоемкость, у такого укрытия есть и другие минусы. Весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревается под солнцем, побеги начинают преть. Во влажной среде может также развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, желательно укрывать всего одним-двумя слоями пленки либо агроволокна.

… И РАСКРЫВАЕМ

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата. В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше.

При этом почва прогреться не успевает. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами. Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику. Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно. Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений. Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет. Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты. Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.


ПОДВЯЗЫВАЕМ, ФОРМИРУЕМ, ОБРЕЗАЕМ

Садоводы часто сталкиваются со сложностями при устройстве шпалер — не знают, как правильно разместить на них плети ежевики (особенно тех сортов, у которых длина побегов более 6 м). На промышленных плантациях обрезают все части побегов, которые поднимаются над верхней проволокой шпалеры. Это вынужденный прием, призванный упростить уход за растениями на больших площадях. При этом урожай с одного куста ниже, чем без обрезки, но с площади — такой же, благодаря большему количеству кустов в уплотненных посадках.

По технологии промышленного выращивания этой культуры, которую применяют в США, все побеги нужно укорачивать на треть. Для чего это нужно? Самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста, особенно это заметно на переходных формах — в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на верхушках — всего 3—5 шт. Малопродуктивными частями побегов можно пожертвовать, тогда ягоды будут более одномерными.

При этом многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против какой-либо обрезки. Они не без оснований считают, что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка — лишняя трата сил и времени. Этот подход подтверждают примеры урожая, полученного с отдельных не обрезанных кустов (более 30 кг).

На приусадебных участках между кустами в ряду достаточно оставлять 2 м, устанавливая шпалеру высотой 1,8—2 м. Дело в том, что побеги ежевики на второй год после посадки не растут ни в длину, ни в толщину. Их задача — образовать плодушки, на которых позже появятся ягоды. Для роста плодушек и развития ягод не имеет значения, куда направлена почка, из которой вырастет плодушка, — вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я опускал побеги вертикально вниз и они прекрасно плодоносили.

Поэтому при подвязке достаточно просто распределить побеги равномерно по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать в любую сторону. При высоте шпалеры до 2 м (у меня верхняя проволока расположена на уровне 1,7 м) плодушки свисают вниз, большая часть ягод расположена на уровне человеческой груди — их легко собирать, не прилагая больших физических усилий.

Есть еще два вопроса, которые возникают при выращивании ежевики — нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке? С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на крепких пасынках (боковых побегах), поэтому прищипка молодого побега после того, как он достигнет 0,7—1 м в длину, вызывает интенсивный рост пасынков, к осени они становятся очень мощными, а следовательно, способны дать высокий урожай. Однако побеги у современных сортов при хорошем уходе начинают ветвиться и вырастают достаточно мощными без прищипки. И в том, и в другом случае урожай будет высоким.

Каждый садовод сам должен решить, как формировать побеги, обрезать и прищипывать их. Главное, чтобы посадки были рентабельными, а уход за насаждениями — простым. Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.

Автор; Олег CABЕЙКО, Полтавская обл. ж.о.1213

Источник: https://maja-dacha.ru/kak-pravilno-vyrashhivat-ezhiviku/

Особенности выращивания ежевики

Выбор места и подготовка почвы

Уход за растением включает регулярные поливы, рыхление грунта, прополки, подкормки и проведение профилактических мероприятий.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере. Неплохим вариантом считается посадка кустарника (лианы) около строения с хорошо прогреваемой стеной и защищенной от ветров. Это может быть не только кирпичная кладка, но и обычная беседка в саду.

Предпочтение отдается влажным плодородным почвам, глубоко дренированным. Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты. Лучшими предшественниками ежевики на участке считаются: бобовые, злаковые, полевые.

Почву перед посадкой ежевики нужно очистить от всех сорняков. По мере появления новых сорняков их нужно удалить, а почву между рядами рыхлить примерно 5-6 раз за один сезон. Вокруг кустов грунт желательно слегка взрыхливать на глубину 6-7 см примерно 3 раза за период цветения растения.

Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты.

Если провести мульчирование с помощью перепревшего навоза, можно защитить куст от сорняков и предотвратить образование сухой корки вокруг прикорневой зоны. Для этих мульчирования также подходит торфокомпост слоем около 5 см, который станет источником полноценного питания для ежевики. Слой торфа будет надежно удерживать влагу, что позволит сократить проведение полива.

Освещение

Растение считается очень чувствительным к освещению: ему нужны солнечные лучи в больших количествах. Однако в период созревания плодов нужно кустарник притенять, чтобы солнце не прижгло листву и не испортило товарный вид будущих плодов. Если возможности разместить куст в такой зоне участка нет, можно натягивать притеняющие сетки, которые отлично пропускают воздух.

Полив

Молодые саженцы нужно поливать регулярно в течение полутора – двух месяцев. В засушливую погоду полив желательно увеличить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить. Для полива грунта не рекомендуется использовать воду из колодца, так как она слишком холодная и может навредить кусту. Лучшим способом считается набирание дождевой или водопроводной воды в какую-то большую емкость, и отстаивать в течение двух дней на солнце.

Посадка ежевики

Если перед вами стоит вопрос, как вырастить ежевику на даче, стоит прислушаться к рекомендациям относительно ее посадки. Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках. Они должны обладать полностью сформированной корневой системой и двумя ветвями толщиной не менее чем полсантиметра.

Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках.

В отличие от многих розоцветных садовых культур, эту ягоду необходимо высаживать в весенние месяцы, а не осенью. Лучшим периодом считается конец апреля – начало мая.

Важно, чтобы почва к моменту высадки окончательно прогрелась.

Перед посадкой культуры нужно привести почву в соответствие с требованиями агротехники. При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Между кустами оставляют в зависимости от вида растения:

  1. При кустовом способе возделывания ежевики в одну лунку ставят по два саженца и размещают на расстоянии 1.8 м друг от друга.
  2. При ленточном способе выращивания, свойственном сортам с блинными побегами, ростки высаживают в длинную лунку непрерывно по цепочке. Расстояние между посадками саженцев должно составлять около метра. Если планируется не один ряд, между ними нудно оставить расстояние около 2 метров.

При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Саженец ежевики опускается в яму, корни расправляются и стебель засыпается грунтом, перемешанным с удобрениями, чтобы первая почка оказалась над землей примерно на 2-3 см.

После посадки необходимо установить шпалеры, к которым потом будут подвязываться растения.

Подкормка культуры

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке. Ягода нуждается в больших объемах питательных веществ.

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке.

Систематические подкормки – залог хорошего урожая и появления нового прироста.

Так как корневая система ягоды находится близко к почве, все процедуры нужно проводить максимально аккуратно. Периодичность внесения удобрений напрямую зависит от типа почвы. Для подкормки необходимы следующие составы:

  1. Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествах, поскольку им свойственно задерживать вызревание плодов и снижать стойкость растения к низким температурам. Хорошо зарекомендовала себя аммиачная селитра.
  2. Калиевые удобрения можно вносить каждый год, но избегать применения хлорсодержащих подкормок во избежание повреждения стебля и листа.
  3. Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза. При отсутствии вбрасывания навоза фосфорные подкормки необходимо проводить каждые три года. Это восполнит недостаток полезных веществ.
  4. На кислых почвах необходимо проводить известкование. Недостаток магния и железа приводит к пожелтению листьев, а в дальнейшем гибели верхушек стеблей.

Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествахКалиевые удобрения можно вносить каждый год Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза На кислых почвах необходимо проводить известкование

Размножение кустарника

Технология выращивания ежевик включает особые виды размножения кустарника. Рассадить ягодную культуру можно в любой сезон кроме осени. Способ размножения зависит от вида растения:

  • стелящиеся сорта рассаживают горизонтальными и верхушечными отводками;
  • кустовые сорта – делением, черенкованием и рассаживанием прикорневых отводков.
  1. Первый способ (горизонтальными отводками) считается одним из самых простых. Достаточно плетистый побег весной прикопать в почву, чтобы он дал корни, а затем и побеги. Когда отводок будет сформирован, его отделяют и высаживают в отведенное для этого место.
  2. При разведении ежевики горизонтальными отводками стебли приклоняются к почве, а потом засыпаются по всей длине. В результате процедуры образуется несколько кустиков, которые разделяются и высаживаются.
  3. Каждый год вокруг куста образуется несколько корневых отпрысков, которые необходимо отделить и высадить отдельно. Но выбирать нужно только растения, которые достигли высоты в 10 см.
  4. Деление куста используется для сортов, не способных давать отростки. Главная задача при таком способе – разделить кустарник таким способом, чтобы все части были полностью развиты и могли укорениться.
  5. Черенкование применяется для особо ценных сортов ягоды. Способ заключается в нарезании черенков из верхней трети стебля. На нем должны быть почки, листья и часть стебля. Черенки обрабатываются корнеобразующим средством и высаживаются в небольшие емкости (стаканчики), в которых подготовлена смесь перлита и торфа. Емкости нужно поместить под пленку и подержать в такой тепличке примерно месяц до образования корней. Влажность при этом должна составлять около 95%. После этого саженцы укореняются в открытом грунте.

Болезни и вредители куста

Как вырастить ежевику, чтобы избежать потери урожая из-за болезней и насекомых? Для этого необходимо обязательно регулярно осматривать кусты и отмечать любые изменения в их состоянии. Если своевременно обнаружить поражение, можно сохранить садовую культуру. Ежевика склонна к заболеваниям, свойственным клубнике и малине. Среди наиболее часто встречающихся следующие поражения:

  1. Антракноз, который поражает кустарник в конце мая или начале лета. Проявляется фиолетовыми пятнами, которые со временем увеличиваются и доходят до коры деревца, образуя язвы серого цвета с бордовой каймой. Такие же пурпурные пятна образуются и на листве. Пораженные побеги могут погибнуть уже ближайшей зимой. Чтобы избежать поражения, нужно удобрять кусты торфом и следить, чтобы сорняки не забивали растение.
  2. Ржавчина, которая проявляется появлением оранжево-коричневых точек, которые приводят к появлению подушечек снизу листа. Если заболевание не лечить, оно может привести к уменьшению урожая больше чем вдвое. В качестве профилактических мер используется обработка бордосской жидкостью. Повторить процедуру можно после сбора ягод. Если же растение уже подверглось заболеванию, можно применять серные препараты.
  3. Септориоз (белая пятнистость) распространяется повсеместно, поражая листья и побеги. Выражается в появлении светло-коричневых пятен, которые со временем бледнеют.
  4. Пурпуровая пятнистость (дидимелла) повреждает почки, а листья опадают. Стебель также может усохнуть. Начинается заболевание появлением буро-фиолетовых пятен.
  5. Ботритис (серая гниль) развивается при влажной погоде. Чтобы избежать такого развития событий, кусты необходимо высаживать так, чтобы они хорошо проветривались.
  6. Мучнистая роса покрывает плоды и само растение рыхлым налетом белого цвета. Бороться ней нужно теми же способами, что и с ржавчиной.

Антракноз Ржавчина Септориоз
Пурпуровая пятнистость Ботритис Мучнистая роса

Главными вредителями ежевики считаются:

  • клещи различных видов (паутинный, малинный и волосистый);
  • малинная почковая моль;
  • долгоносик;
  • малинный жук;
  • гусеницы;
  • орехотворка;
  • тля.

Вредители ежевики

Для борьбы с насекомыми применяют инсектициды. Хорошо зарекомендовали себя Актеллик и Карбофос, которыми опрыскиваются кусты. В качестве профилактики их нужно применять весной до появления первых почек либо осенью после окончания сбора урожая.

Выбор сорта

Чтобы выращивание ежевики садовой было результативным, необходимо подбирать сорта, максимально соответствующие климатическим условиям. В нашей полосе хорошо зарекомендовали себя следующие виды:

  1. Агавам – американский сорт, отличающийся высокой зимостойкостью. Урожайность растения достигает 4 кг с одного куста. Считается, что этот сорт устойчив к некоторым заболеваниям.
  2. Торнфри – гибридный сорт ежевики без шипов. Отличается ранним созреванием и высокой урожайностью. Неприхотлив в уходе и зимостоек. Сочетает в себе признаки вьющегося и прямостоящего видов.
  3. Карака Блэк – один из новых сортов раннеспелой ежевики. Обладает высокими вкусовыми качествами, сахаристостью и сочностью. Недостатком считается не слишком высокая сопротивляемость низким температурам.
  4. Нэтчез – ежевика с вишневым вкусом. Сорт рано созревает и не нуждается в зимнем укрытии.
  5. Полар – еще один морозостойкий сорт, которому не нужно создавать укрытие в морозный период. Кусты компактные и урожайные.
  6. Валдо представляет собой зимостойкие миниатюрные кустарники, не требующие формировки.

Как выращивать садовую ежевику

Правильный выбор места для выращивания ежевики – залог богатого урожая. Растение любит простор. Плети вырастают длинные, корень разветвленный, идущий глубоко в землю. Благодаря такому строению корневой системы ежевика может долгое время обойтись без полива, доставая влагу из земли.

Участок для выращивания выбирают по количеству кустов. В зависимости от сорта между растениями выдерживают промежуток до 2 м. Важным условием выращивания культуры является освещенность участка солнцем. По строению куста культура делится на два вида:

  • куманика – кустовой сорт;
  • росяника – плетущийся сорт.

Кустовой сорт считается самым привередливым в уходе. Куманика любит плодородный суглинистый грунт или супеси. Росяника способна хорошо плодоносить на тяжелых почвах. Не любит растение только застоя влаги. Малое содержание в грунте питательных веществ отразится на плохом урожае и росте кустарника. Подкармливать растение нужно ежегодно.

По соседству выращивать ежевику можно с яблоней. Возле клубники и земляники располагать растение нельзя. Неплохим соседом считается малина, но у обеих культур одинаковые вредители, заболевания. Здесь садовод сам должен принять решение. Если места на участке мало, то можно ежевику высадить рядом с малиной.

Важно! Ежевика предпочитает грунт с нейтральной кислотностью.

Определить визуально качество почвы можно по растущим на участке растениям. Присутствие мха, щавеля или хвоща свидетельствует о высокой кислотности. В землю на 1 м2 нужно внести около 500 г доломитовой муки.

Нюансы выращивания ежевики на Урале

Чтобы вырастить ежевику на Урале, надо завести специально выведенные холодостойкие сорта. Самыми популярными считаются:

  • Полар. Идеальный сорт для выращивания новичкам. При минимуме ухода растение отблагодарит обильным урожаем. Куст вырастает до 2,5 м. Урожайность с растения достигает 7 кг.
  • Лох Тэй. Бесшипная ежевика приносит крупные ягоды. Сорт высокоурожайный. Мощные кусты с длинными побегами нуждаются в опоре.
  • Рубен. Новый сорт характеризуется компактным кустом. Упругие ветки растут без шипов, не ломаются от сильных порывов ветра. Плодоношение длится до наступления заморозков.
  • Агавам. Зимостойкий американский сорт выдерживает морозы до –40оС. Куст за сезон приносит до 4 кг ягод массой 3 г.
  • Дарроу. Морозоустойчивый сорт приносит более 3 кг ягод с куста за сезон. Конусовидные плоды весят 3 г.

Выращивание культуры на Урале происходит по стандартным правилам. Отличаются только сроки высаживания саженцев. К процедуре приступают после прогревания грунта примерно в середине мая.

Выращивание ежевики в Сибири

В Сибири можно выращивать сорта ежевики, подходящие для Урала. Однако существуют более адаптированные разновидности к холодному климату. Самыми популярными считаются следующие сорта:

  • Блэк Сатин. Неприхотливое растение способно прижиться в условиях Сибири на любых землях. Кустарник отличается ростом длинных стеблей до 7 м. Ягоды крупные, весят около 7 г. На веточках плоды формируются кистями по 15 штук. Бесшипный сорт с 1 куста приносит до 20 кг урожая.
  • Тронфри. Бесшипный сорт на каждом побеге приносит более 100 ягод. Плети вырастают длиной более 5 м. Масса ягоды около 6 г. Урожай спелых ягод собирают в августе.
  • Изобильная. У кустарника длинные стелющиеся плети без шипов. Корни растут строго вертикально, что позволяет между кустами выдерживать малое расстояние. Масса одной ягоды достигает 7 г.

Саженцы в условиях Сибири высаживают с середины мая. За лето растение успевает укорениться. На следующий год можно ожидать первый урожай.

Как правильно размножать ежевику

Размножать ежевику можно разными способами, но для каждого сорта есть свои предпочтения. Прямостоячие кусты пускают много корневых отпрысков. Их размножают верхушкой или боковыми побегами. Кустовые ремонтантные сорта предпочитают деление куста. Размножение происходит корневыми почками.

Размножение ежевики отводками

Плетущийся куст из отводков позволяет получить множество новых саженцев. Процесс размножения предусматривает следующие действия:

  • В первых числах августа однолетние стебли растения пригибают к земле.
  • Ветки засыпают грунтом в канавках глубиной 20 см. На поверхности остается только верхушка.
  • Спустя два месяца отводки пустят корни, а из земли пробьются побеги. Саженцы можно сразу отрезать от материнского куста, но лучше это сделать на следующую весну.

Из одного отводка вырастает до 5 новых саженцев.

Важно! Использование для размножения ежевики отводков снижает урожайность следующего года, так как в землю зарываются будущие плодоносящие ветки куста.

Размножение садовой ежевики черенками

Размножать черенками можно любой сорт ежевики. Метод считается универсальным. Состоит он из следующих действий:

  • Осенью на взрослом кусте срезают однолетние одревесневшие ветки. Из них нарезают черенки длиной 40 см.
  • Прутики прикапывают на садовом участке до следующей весны. Глубина засыпки землей – около 20 см.
  • С наступлением весны черенки выкапывают из земли. У прутиков с обеих сторон обновляют секатором срезы. Черенки раскладывают рядком в канавке на расстоянии 10 см и вновь засыпают грунтом.
  • До появления всходов черенки поливают. Чтобы процесс ускорился, устанавливают дуги и натягивают из пленки парник.
  • После появления всходов, когда на растениях вырастет 3 полноценных листка, черенки выкапывают из земли. На каждом прутике будет 2 или 3 растения с собственными корнями. Их разделяют секатором и высаживают в отдельные емкости для дальнейшего выращивания.
  • Когда на саженцах появятся новые листья и подрастут стебли, растения высаживают на постоянное место.

Получить саженцы ежевики можно из нарезанных весной черенков. Делать это нужно до распускания почек.

Зелеными (стеблевыми) черенками

Для размножения ежевики подходят даже зеленые черенки, срезанные с куста летом:

  • Верхушки веточек срезают секатором с куста в июле. Длина черенка около 20 см. ​Внимание! Черенки нельзя срезать параллельно черешку нижерасположенного листка. Оптимальный угол среза 45о.
  • Для размножения сама верхушка растения не используется. От веточки отрезают кусочек черенка, имеющий два листка.
  • На черенке нижний лист отрезают, оставив на прутике часть пенька. У верхнего листика отрезают половинку.
  • Подготовленные зеленые черенки окунают в раствор Корневина, высаживают по отдельным горшочкам с почвой или торфом. Над растениями делают из пленки парник для поддержания 96% влажности. Оптимальная температура воздуха +30оС.
  • Часть зеленых черенков обязательно пропадет, но останутся и прижившиеся растения. После появления новых листиков теплицу постепенно начинают проветривать.

Размножение ежевики зелеными черенками считается сложным процессом. Из всего количества вырастает около 10% саженцев.

Корневыми

Способ размножения ежевики корневыми черенками позволяет гарантированно получить до 70% всходов. Заниматься процедурой можно весной и осенью. Корневые черенки нарезают длиной 10 см, толщиной 1,5 мм.

Взрослый куст подкапывают с разных сторон. После отделения корневых черенков ямы зарывают. Весной кусочки корней раскладывают по земле, засыпают плодородной рыхлой почвой толщиной до 3 см, поливают. После прорастания молодые саженцы высаживают на постоянное место.

Если корневые черенки заготовлены с осени, их складывают в пакет. Хранение происходит в холодильнике или погребе при температуре от +2 до +5оС. Проращивать черенки начинают с февраля в цветочных горшках.

На видео показан процесс размножения ежевики корневыми черенками:

Отпрысками

Из молодой поросли ежевики можно найти выгоду. Размножение отпрысками можно делать до июля. Обычно поросль вырастает отдаленно от куста на расстоянии 30 см. Когда отпрыск вырастет высотой минимум 10 см, его выкапывают вместе с комом земли и высаживают на другое место.

Внимание! При выкапывании отпрысков основной корень от взрослого куста вытягивать нельзя. Его отрезают секатором или обрубают штыком лопаты.

Верхушечными побегами

Способ размножения хорошо подходит для плетущихся сортов. Длинные плети растения практически сами пускают корни в том месте, где соприкасаются с землей. Для принудительного укоренения начиная с третьей декады июля и заканчивая первой декадой августа, верхушки однолетних плетей куста пригибают к земле, окучивая верхних 15 см. Через месяц появятся корни, вырастут новые молодые побеги. На зиму их укрывают лапником, а весной отделяют от куста и высаживают на другое место.

Способ размножения ежевики верхушками показан на видео:

Выращивание и уход за ежевикой, формирование куста

Уход за ежевикой предусматривает полив. Делают это нечасто, по мере высыхания грунта. Молодые кусты поливают 7 л воды. Желательно делать мульчирование торфом.

Минимум 1 раз за сезон растение подкармливают минеральными комплексами. При использовании удобрений по отдельности придерживаются следующей дозировки:

  • азот – 20 г/м2;
  • калий – 40 г/м2;
  • фосфат – 50 г/м2.

Из органических удобрений для растения используют сухой коровяк в качестве мульчи. Подойдет перегной или компост.

Важно! Ежевика редко болеет, но молодые саженцы лучше обработать профилактическими препаратами.

Уход за растением предусматривает установку шпалеры. Конструкция состоит из двухметровых столбов, между которыми натянуто 3–4 ряда проволоки.

Для формировки куста ежевики плодоносящие побеги, достигшие длины 1,2 м, укорачивают на 10 см. Боковые побеги растения обрезают при достижении длины 50 см.

Жаркими солнечными днями насаждения ежевики затеняют. На зиму после обрезки кусты пригибают к земле, укрывают лапником или нетканым материалом.

Основную обрезку взрослого куста ежевики делают осенью. Удаляют с растения все отплодоносившие ветки. На кусте оставляют 6–8 побегов текущего года. Следующим сезоном они будут плодоносить. Повторную обрезку куста осуществляют весной, удаляя все поврежденные и слабые стебли.

Внимание! Подробнее об обрезке ежевики можно узнать из статьи.

Процесс выращивания ежевики на даче очень увлекательный. Вдобавок при хорошем результате садовод получает большой урожай полезных и вкусных ягод.

Источник: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/kustarniki/vyrashhivanie-ezheviki.html

Лучшее время для посадки ежевики

Российские садоводы повсеместно высаживают малину и клубнику, к которым давно привыкли. Ежевику на своих участках высаживают лишь истинные поклонники пахнущей югом ягоды.

Лучше всего ежевику садить в разгар весны, почва окончательно прогреется на необходимую глубину.

Растение отлично развивается там, где много света и нет сквозняков. Не стоит забывать, что сильный порыв ветра способен нанести кустарнику непоправимый ущерб. Это может стать главным препятствием для будущего опыления цветоносов.

Лучше всего присмотреть место для посадки на южном склоне или на западной стороне садового участка.
Ежевика очень хорошо и быстро укореняется, произрастая на щедро дренированных и питательных средах. Чтобы добиться рассыпчатости почвы, можно смешать ее с песком. Данные условия важно создавать, чтобы вода не застаивалась в почве и растение не «задыхалось».

Если грунт карбонатный, при подготовке посадочной ямы, его необходимо удобрить железом и магнием.

Лучшей гарантией отменной урожайности ежевики, станет заблаговременная борьба с сорняками и дезинфекция на предназначенном для нее участке. Данные меры также уберегут неадаптированное растение от нашествия тли или образования губительной плесени.

Важно предварительно напитать землю органическими (навоз, компост, молотая скорлупа яиц) и минеральными средствами: 10 кг органики, 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия. Данное количество предусмотрено для обработки 1 кв.м.

Как правильно сажать ежевику

Чтобы ежевика прижилась и долго радовала урожаем, ее нужно высаживать правильно. Саженцы для посадки нужно покупать в специализированных магазинах или в питомниках с хорошей репутацией. Лучший вариант – саженцы с развитым корневищем и не менее чем с двумя стеблями толщиной 0.5 см и более. На корневой системе должна присутствовать, как минимум одна образованная почка.

В процессе высадки агрокультуры, профессиональные садоводы рекомендуют выполнять следующие правила:

  1. Правильная характеристика саженца и знание его возраста необходимы для определения ширины и глубины ямы под посадку. Расстояние между кустами и постройками или другими растениями должно быть не менее 1 м.
  2. В определении расстояния между кустарниками главную роль играют сортовые особенности и способность к образованию побегов, способ возделывания растения. Для кустовой высадки, несколько кустов с малым уровнем побегообразования высаживают в одну яму. В данном случае подойдет схема: 1.8х1.8 м.
  3. Если кусты обладают развитое побегообразование, их рекомендуется высаживать ленточным способом. Саженцы распределяются в ряд на расстоянии 1м друг от друга. Ширина междурядий должна составлять не менее 2-2.5 м.

Чтобы высадить ежевику с соблюдением технологических требований, нужно действовать следующим образом:

  1. Взрыхлить почву, внести удобрения и выкопать яму или проложить борозду необходимой глубины.
  2. Аккуратно разместить саженец в яме или ряду, расправив корневище. Одной рукой удерживая растение вертикально, другой – аккуратно засыпать корень и основание землей. Почка в нижней части стебля засыпается на 2-3 см.
  3. Оставить в месте посадки небольшое углубление. Это будет способствовать задержке воды во время полива и проникновению талых вод.
  4. Прижать почву вокруг саженца и обильно полить. Использовать для каждого 5-6 л воды.
  5. Когда жидкость полностью впитается в землю, нужно сразу мульчировать. Для этих целей нужно взять компост из торфа и куриного или конского навоза.
  6. Действуя с максимальной осторожностью, срезать верхушки побегов. Должно остаться не более 20 см над землей. Также необходимо удалить плодовые почки.

Как ухаживать за ежевикой

Чтобы кустарник радовал обильным плодоношением и набирал силу, следует ухаживать за ним. К необходимым мероприятиям ухода относятся:

  • регулярный полив и увлажнение почвы, для предотвращения растрескивания земли от пересыхания;
  • рыхление почвы для дыхания корней;
  • прополка;
  • профилактические и лечебные подкормки и обработки;
  • обрезка побегов для придания кустарнику нужной формы.

Шпалеры – лучшее решение для сохранения особенно высоких побегов. Достаточно лишь с приходом весеннего тепла установить их в землю и прикрепить к ним насаждения. Установив опоры в начале и в конце борозды, нужно расставить их через каждые 10 метров от середины.

Между опор нужно натянуть проволоку в три ряда: на высоте пол метра, 1.25 м и 180 м. К самой высокой проволоке подвязывают кусты на втором году плодоношения. Не нужно привязывать молодые побеги. Они сами, по мере роста прицепятся к нужной опоре. Самое главное, контролировать направление роста побегов. В противном случае, они будут расти как попало, путаясь с другими растениями и приобретая неухоженный, даже заброшенный вид. Также это может привести к повреждениям кустарника.

Ежевика, которая растет прямо, не даст урожая в первый год. Чтобы добиться хорошей урожайности на следующий год, необходимо выполнить пинцировку основных побегов с высотой 100-120 см.

Пинцировка заключается в следующих манипуляциях: срезаются верхушки кустов на 10 см, а после отрастания веток по бокам, нужно укоротить их на пол метра. Это гарантирует растению ухоженный вид, не причиняя вреда урожайности.

В течение 45 дней после посадки ежевики, растению необходим усиленный полив, особенно во время жары. Плодоносящие кусты нуждаются в дополнительном поливе во время роста, развития и созревания цветоносов. Категорически нельзя брать для этих целей не отстоянную водопроводную воду. Лучше использовать для полива дождевую воду или отстоянную в течение нескольких дней на солнце.

Источник: https://privatecottage.ru/posadka-ezheviki-vesnoj-sovety-dachnikov/

Где на участке посадить ежевику

Выбор места зависит от климатических условий.

В холодных регионах ежевику лучше посадить вдоль глухого забора, который будет закрывать её от северного ветра.

В Подмосковье и других регионах, где тёплый сезон короткий и зима длинная, кусты ежевики размещают на светлых, прогреваемых солнцем участках. Желательно, чтобы со стороны господствующих ветров была защита в виде строений, деревьев или складок рельефа.

Подобно винограду, можно посадить ежевику поблизости от южной стены дома или у забора, отступив не менее 1 м. Для растений не годятся замкнутые котловины с застоем холодного воздуха, а также вершины холмов, откуда выдувается снег. Сугробы – лучшая защита пригнутых кустов от зимних морозов.

  • Болотистые земли не подходят для ежевики. Сырость провоцирует чрезмерный рост побегов и замедляет их вызревание, сильно понижая зимостойкость. Желательно, чтобы грунтовые воды не подходили ближе 1,5 м к поверхности земли.
  • А вот почвенную засуху растения переносят лучше, чем малина, но при этом прекрасно отзываются на умеренное увлажнение в прикорневой области.
  • К югу от Средней полосы ежевику рекомендуется высаживать таким образом, чтобы днём кусты находились в небольшом затенении. Это спасёт ягоды от повреждений на солнцепёке. Что касается северных садов, то в полутени смогут успешно расти и плодоносить только самые зимостойкие сорта (Агавам, Флинт, Уфимская местная).

Закрытый грунт

Тепличные условия позволяют выращивать крупноплодные сорта ежевики с высокими потребительскими качествами.

Стремясь вырастить позднеспелые сорта ежевики в Подмосковье или в Сибири, садоводы иногда сооружают для растений теплицы, которые способны продлить сезон вегетации. Современные материалы (агроволокно, поликарбонат) позволяют возвести защитные конструкции без особых хлопот.

Нужно только обязательно предусмотреть возможность открытия теплицы в летний период, иначе листья, цветы и ягоды перегреются. Крышу у сооружения делают съёмной или раздвижной, чтобы снег зимой укрыл кусты. Корни и ветви должны зимовать под снегом, иначе они замёрзнут. Корневая система у ежевики менее зимостойкая, чем у малины.

Как сажать

Оптимальные расстояния между кустами зависят от разновидности ежевики. Она подразделяется на куманику и росянику.

Куманика растет кустами.Росянику выращивают на шпалерах.

  • Куманика растёт прямостоячим кустом и размножается корневыми отпрысками, как обычная малина.
  • У росяники стебли гибкие и длинные, полустелющегося типа, а размножение происходит путём укоренения верхушек побегов (подобно чёрноплодной малине).

Многие ежевичные гибриды последнего поколения сочетают в себе черты куманики и росяники: кусты пряморослые, с поникающими верхушками.

  • Сорта кустового типа высаживают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга.
  • Между рядами оставляют не менее 2 м, чтобы растения полностью освещались солнцем.
  • Раскидистые росяники требуют более просторного размещения: в ряду 1,5–2,5 м, с междурядьями 2,5–3,5 м.

Стебли подвязывают к крепким шпалерам.

Сроки посадки

Растения с открытой корневой системой высаживают весной (до пробуждения почек) или осенью (в период листопада).

Листва у ежевики облетает поздно. Если саженцы копают осенью, то листья с них нужно сразу удалить, чтобы не было лишнего испарения влаги.

Опытные садоводы центральной и северной зоны предпочитают весенний период посадки, чтобы исключить риск зимнего подмерзания неокрепших растений.

Саженцы ежевики с закрытой корневой системой, выращенные в контейнерах, переносят в открытый грунт не позднее июня, на 2–3 недели защитив их укрывным материалом от солнечных ожогов и возвратных заморозков.

Качество саженцев

Крупные кусты старше двухлетнего возраста плохо переносят выкопку и пересадку. Успешнее приживаются молодые растения.

Лучше приживаются саженцы в контейнерах с закрытой корневой системой.

Как и у малины, у саженцев ежевики с открытой корневой системой не бывает стопроцентной приживаемости. Рекомендуется приобретать минимум 2–3 кустика каждого сорта. Ежевика – самоплодная культура, её цветки не требуют обязательного перекрёстного опыления с другими сортами. На одном участке будут успешно плодоносить и односортные, и разносортные насаждения. Если кусты цветут, но плохо завязывают плоды, то причина кроется в частичном зимнем подмерзании плодовых почек.

При выборе саженцев без контейнеров предпочтение отдают экземплярам с хорошо развитой корневой системой и ярко-зелеными листьями.

У саженцев росяники корешки обычно густые, мочковатые. Иная картина может наблюдаться у куманики. Кусты пускают верёвочные корни далеко в стороны, давая поросль. Её и используют для размножения. Если почва не слишком рыхлая, то у поросли образуется стержневая корневая система, практически без мелких корней. Это нормальное явление.

Главное, чтобы на саженцах сформировались спящие почки, которые дадут молодые побеги в следующем сезоне. Розоватые или белые почки хорошо видны у основания стебля.

Подготовка почвы

Ежевика не слишком требовательна к почвенному плодородию, может расти даже на бедных каменистых участках, но предпочитает суглинистую землю – умеренно рыхлую, влагоёмкую.

Её показатели pH должны быть нейтральными или слабокислыми. Почвы высокой кислотности необходимо произвестковать заблаговременно. Щелочные грунты не подходят из-за плохого усвоения растениями магния и железа: тогда нарушается синтез хлорофилла, развивается хлороз (аномальное пожелтение листвы).

  1. Чтобы грунт хорошенько осел, посадочные ямы готовят заранее: для осенней высадки – летом, для весенней – с осени.

    Устройство посадочной ямы для ежевики.

  2. Размер лунки составляет примерно 50Х50Х50 см (на бедных почвах – глубже).
  3. Нижние 2\3 ямы заполняют землёй, перемешанной с удобрениями.
  4. Для каждого растения вносят 5–10 кг прелого навоза или компоста, 150 г простого Суперфосфата (или 100 г двойного), 50 г Сернокислого калия, 20 г Сульфата магния, 100 г древесной золы. Сверху насыпают холмик лёгкой земли без удобрений. Корни саженца не должны первое время соприкасаться с концентрированными минеральными солями, поэтому присыпают их тоже чистой почвой. К тяжёлым глинистым грунтам добавляют песок или низинный торф, к супесям – немного глины.

    Наполненную питательной смесью яму оставляют «дозревать».

Применяют также ленточный способ посадки, в борозды. Тогда рекомендуемую дозу удобрений распределяют на 1 погонный метр ряда. Такая методика удобна при закладке большой плантации.

Алгоритм посадки

Нельзя допускать пересушивания открытых корней, заблаговременно раскладывая саженцы по ямам. Каждое растение сажают максимально быстро.

  1. Корни расправляют на холмике и присыпают чистой почвой, слегка уплотняя её.

    Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки.

  2. Корневую шейку немного заглубляют – примерно на 2–4 см.

    Землю аккуратно уплотняют руками, чтобы не повредить корни саженца.

  3. Стебель укорачивают на высоте 5–15 см от земли.

    Стебель укорачивают до второй или третей почки.

  4. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать без обрезки.
  5. Вокруг растения формируют лунку, в которую выливают не менее 10 л воды (лучше из лейки, постепенно и равномерно).

    После полива при необходимости добавляют грунта.

  6. Когда жидкость впитается, поверхность мульчируют слоем 3–5 см.

    Мульчирование сохраняет в почве влагу и препятствует росту сорняков.

  7. В качестве мульчи используют лёгкий перегной, сухую листву, солому, торфяную крошку, древесную щепу, прелые опилки. После этого полезно накинуть на растения укрывной материал.

При осенней посадке его оставляют на зиму, при весенней – снимают через 2–4 недели. Если в начале сезона стоит сухая погода, то кустики периодически поливают, не допуская пересыхания прикорневой зоны.

Источник: https://frukti-yagodi.ru/gde-na-uchastke-posadit-ezheviku-pravilno-kak/